GUIDE DES COSTUMES HOMMES, BIEN CHOISIR ET PORTER SON COSTUME

Troisième partie de cette saga passionnante et attendue “Bien s’habiller pour la rentrée”: le guide du costume homme, dans lequel on vous explique comment bien choisir et bien porter un costume.

Evidemment, c’est dans cette partie qu’on va aborder tous les points bien techniques qu’on avait soigneusement négligés avant, notamment sur l’épineuse question du fit, avec tous les petits critères à observer pour être certain que votre veste de costume vous aille comme un gant.

L’article est assez conséquent, j’ai donc préféré le partager en trois parties:

• La première consistera en une analyse pointilleuse du fit et des proportions d’un costume.
• La seconde portera sur les matières d’été, les matières d’hiver et les types de costumes: on parlera aussi de la grosse différence entre les styles américains, italiens et britanniques avec un gros focus sur les épaules
• Et enfin la dernière sera réservée aux conseils de style (comment bien porter un costume) et à une sélection de costumes à un bon rapport qualité/prix.
  (si vous êtes étudiant, désolé que ça ressemble tant à un sujet de dissertation 🙂 )

I Bien choisir un costume: savoir s’il vous va, la question du FIT

Avant d’examiner un costume à la loupe, c’est toujours mieux de prendre déjà 2 minutes pour l’essayer pour voir s’il n’y a pas une incompatibilité aberrante.

Analysons donc cette notion hautement philosophique qu’est le fit pour une veste de costume

1 Les plis de tension au ventre : “j’ai trop mangé”, ‘”ma veste est trop petite”, “je suis chez The Kooples”

Lorsque vous essayez votre veste favorite boutonnée (donc soit le bouton du haut si c’est une 2 boutons, soit celui du milieu si c’est une trois boutons ou une croisée), voyez-vous tout un tas de plis partir en étoile du bouton ?

Si oui, il faut revoir toute votre garde-robe car cette veste est trop petite (ou alors a une coupe trop slim tendance The Kooples).

Des plis très légers ici car je porte aussi un cardigan un peu épais en dessous, mais les plis de tensions restent acceptables

Il peut y avoir de légers plis mais il ne doit pas y avoir de tension à partir du bouton, c’est aussi une question de bon sens et de confort.

Test facile: vous devriez pouvoir glisser votre main à plat entre la chemise et la veste sans souci, et voir des plis de tensions que si vous fermez votre poing

Deux solutions:
–prendre la taille au dessus: il suffit de regarder au niveau des épaules pour voir si le problème se situe vraiment au niveau de la taille
– choisir une autre marque: si la taille est bonne aux épaules, alors il ne vous reste plus qu’à opter pour des modèles moins cintrés. (évidemment, évitez de penser à des possibilités de retouches qui sont ultra limitées pour l’agrandissement).

La plupart des marques ont une gamme cintrée, et une gamme légèrement ajustée (sauf les marques les plus mode, ou les jeunes créateurs qui ont un parti prit et qui n’ont pas la trésorerie pour élargir leur gamme).

2 Les plis aux épaules (appelés “shoulder divots”)

Les plis aux épaules apparaissent lorsqu’une veste est trop large et que la couture s’étend au delà de votre épaule. Ca se voit tout de suite en levant le bras.
Ca arrive aussi plus rarement dans le cas d’une veste avec du padding, des épaules carrées et portée par quelqu’un avec les épaules trop en avant et plus généralement une mauvaise posture.

C’est un peu un risque à prendre si par exemple vous achetez sur Internet une veste réalisée sur-mesure pour quelqu’un d’autre: elle sera surtout adaptée à la posture du porteur d’origine.

A gauche, vous voyez le creux disgracieux juste sous la tête d’épaule.
A droite de profil, tout est bien droit et il n’y a aucun plis (marque Bogozza)

Bref, ça se repère généralement en levant le bras, sinon en portant la veste appuyez votre épaule contre un mur pour vérifier que tout s’emboîte bien.
Si vous en avez, plusieurs solutions: soit prendre la taille en dessous, soit opter pour des épaules moins structurées.

Par contre, ne confondez pas le shoulder divot avec une spalla camicia, épaule chemise en italien, qui se caractérise par une tête d’épaule froncée, comme illustré ci dessous par The Rake.

C’est subtil, mais vous pouvez voir l’épaule froncée à l’italienne de la spalla camicia

3 La ligne d’épaule

La ligne d’épaule est généralement liée au padding et au fit des épaules (forcément) mais un bon (ou mauvais fit) se manifestera entre le haut du revers et l’emmanchure (à ne pas confondre avec les fameux “shoulders divots”, qui sont situés eux sur l’épaule en elle-même, du côté de la manche).

Les plis apparaissent lorsque les épaules sont trop larges pour le porteur ou que la veste ne convient pas à sa posture naturelle, ou dans le cas d’une épaule plus basse que l’autre, ce qui est tout à fait normal dans une certaine mesure. Ca arrive aussi lorsque les épaules ne remplissent pas complètement l’espace (ce qui peut arriver même avec une veste à la bonne taille).

Bref, cette ligne doit être aussi droite et lisse que possible.

A gauche, vous voyez la ligne chaotique de l’épaule soulignée en rouge. on pourrait presque surfer sur toutes ces vagues (styleforum)
A droite, c’est bien droit, la ligne courbe un peu et se relève sur la fin pour finir sur la cigarette, un peu comme une piste de ski #mnémotechnique

Si vous avez ce problème là, la seule solution est d’essayer autant de marques et de modèles de vestes que possibles: certaines sont vraiment intransigeantes et demandent une vraie posture bien droite et équilibrée, d’autres ont une plus grosse marge de tolérance.
La quantité de padding joue aussi: une veste très structurée donnera en général une ligne d’épaule plus harmonieuse qu’une veste non doublée à la napolitaine.
Cependant, ça peut aussi être le résultat obtenu si vous portez régulièrement un sac à dos/bandoulière avec vos vestes. C’est l’erreur à ne pas faire si vous souhaiter que votre veste reste en bon état.

4 Le collar gap

Il s’agit de l’écart entre l’arrière du col de la chemise et le col de la veste: il ne doit normalement pas exister.
Le col de la veste doit suivre la ligne du col de chemise, comme si au final ils étaient collés l’un à l’autre. Le col de la veste ne doit jamais s’éloigner de l’arrière du col de chemise, même avec des mouvements extrêmes.

D’où vient cet écart ? Voici quelques hypothèses:
– la veste ne vous va pas au niveau du torse ou du dos
– le col est trop large pour votre morphologie (une retouche bien pénible et coûteuse à effectuer) (sûrement la pire retouche du monde vu que tout est à démonter)
– vos épaules sont penchées trop en avant et la veste convient pour quelqu’un avec une posture plus droite (ça peut arriver en prêt à porter, et si vous êtes vraiment bossu)
-une de vos épaules est plus basse que l’autre

Retenez simplement qu’en prêt-à-porter, une veste qui vous fera un peu de collar gap n’est pas forcément synonyme de mauvaise qualité.

“Pas une seule veste sans collar gap #malchance”

Vous pouvez vérifier dès maintenant si vous repérez le fameux collar gap sur vos costumes et vos vestes sports.

 Au dessus, le collar gap sous différents angles:
Vous le voyez au dessus en rouge à gauche de face, et à droite de profil, l’espace entre le col de la chemise et celui de la veste
En dessous, Le col de la veste colle bien à celui de la chemise, c’est nickel

Vous verrez, vous vous habituerez très vite à remarquer ce détail qui vous semblait auparavant insignifiant, et surtout vous ne pourrez plus l’oublier maintenant que vous l’avez vu 🙂

Plus facilement visible, le torse qui baille, on dit que les revers “cassent”. C’est un effet secondaire du collar gap, ou bien c’est soit l’un soit l’autre. qui s’explique souvent par les mêmes raisons. Pour les revers qui cassent c’est parfois aussi dû à une veste trop cintrée sur l’abdomen.

Pour ne rien arranger, le boutonnage de cette veste est sacrément haut pour une veste 2 boutons. Cela raccourcit les revers et vous tasse

Solution:
Si vraiment le prêt à porter n’offre rien de satisfaisant et que les retoucheurs sont eux aussi impuissants (ou trop chers), alors il vous reste la demi-mesure qui peut vous apporter ce genre de corrections morphologiques basiques.

5 La position des manches

On se déplace un peu dans la géographie des plis (cette partie sur le fit ressemble presque à une leçon de SVT de collège): on va parler des plis en haut des manches, au niveau des bras, mais sur les côtés.

Les plis aux manches sont synonymes de mauvais fit seulement lorsque vous êtes immobile et que vos bras pendent naturellement le long du corps. (sinon quand vous les bougez, c’est évident que ça fera des plis même sur une veste qui vous va comme un gant).

Comme expliqué dans les points précédents, tout le monde n’a pas la même posture naturelle au niveau des épaules .

Lors de l’essayage, soyez vigilant sur le rendu du tissu au niveau des manches. Mettez vous dans une posture naturelle, les bras le long du corps et regardez sur le côté (et le dos surtout) la présence de plis, ça sera un très bon premier signe indicateur. .

S’il y en a, ça ne veut pas dire que la veste est de mauvaise qualité mais qu’elle ne vous va pas: essayez d’autres modèles de la même marques et ça ne va toujours pas changez de marque. C’est une question de gabarit de leurs ateliers qui ont chacun leur coupe propre.

Regardez aussi ça sur vos costumes actuels pour les faire retoucher. Attention, comme toutes les retouches qui concernent la tête de manche, ça vous reviendra assez cher.
Pas de solution miracle, si ce n’est d’essayer le plus de vestes différentes possible ou d’aller voir un tailleur.

L’explication technique derrière ce problème ? On l’appelle le sleeve pitch: voici un résumé de ce que j’ai trouvé sur un petit blog anglophone, Bespokenn.

Le sleeve pitch est en fait le décalage entre la couture de la manche et celle du torse.

A gauche, on voit bien ce léger décalage sur la chemise. Source: Bespokenn
A droite, On opère une légère rotation pour que la manche soit bien adaptée à la posture naturelle des bras.

En contrôlant ce décalage, un tailleur peut ajuster la manche à la position naturelle des bras de son client. C’est ce décalage qui détermine la manière dont une manche se tient: un décalage trop important ou trop faible donnera des plis et une épaule inconfortable.

C’est vraiment flagrant à gauche. (Source : Bespokenn).
Et puisqu’on parle de pitch (ahahah, pardon) vous avez un autre à droite avec Teddy Riner, bien qu’il doit être difficile de lui trouver une manche adaptée en prêt à porter

Le décalage est ici trop élevé: la manche doit être remontée pour l’ajuster. C’est facile sur un costume thermocollé, mais bien plus difficile sur un costume entoilé où les différentes couches sont cousues entre elles mais pas collées (elles sont flottantes). Bref, c’est un des critères auxquels vous devez faire attention en examinant la tête de manche.

Comment fait-on dans ce cas en prêt à porter ?
Il y a un écart de base qui convient à la plupart des hommes, mais nombreux sont aussi ceux qui tiennent leurs bras de manière un peu différente.
Les militaires sont plus droits, tandis que les personnes plus agées tendent à être un peu plus bossues. Les jeunes adultes deviennent eux aussi courbés à force de passer la journée au bureau sur un ordinateur (caricatural mais vrai).

L’avenir de l’humanité

C’est cela dit un souci auquel vous n’avez pas du tout à faire attention en prêt à porter et qui arrivera très certainement: concentrez vous plutôt sur la coupe globale, la position de la gorge et du bouton et la longueur du vêtement.

II Entoilage et finitions

1 Revers, la source d’erreurs numéro un quand on veut bien choisir un costume

a Largeur

S’il devait exister un indicateur des tendances pour savoir si la mode est au slim ou à la coupe droite, ça serait indiscutablement les revers. Ils se sont sur des dizaines d’années élargit ou affinés en fonction des caprices des créateurs et des grosses marques. En ce moment, c’est la croix et la bannière pour trouver une collection avec des revers NORMAUX, pas ultra-fins à la The Kooples ni oversize comme ce qu’on peut voir au Pitti Uomo.

A gauche, la largeur des revers est ridicule, en plus du fait de casser. A vrai dire, rien ne va sur cette photo, du revers à la cravate en passant par le port de la ceinture avec un gilet. Sérieusement, ne vous marriez pas comme ça si vous tenez à un bel album de mariage.
A droite, des revers généreux et des proportions qui mettent en valeur la carrure du modèle. Comme d’habitude, on est rarement déçu quand on regarde du côté des veste de chez Pini Parma

On est d’accord: la deuxième photo a BEAUCOUP plus d’allure et de classe. Mais pour autant, faites attention à faire en fonction de votre carrure aussi.

Vous ne devez pas choisir vos revers en fonction de la mode, mais plutôt en fonction de votre morphologie.
Il existe une règle d’or simple pour ne pas vous tromper: ils doivent couvrir juste un peu moins de la moitié de la distance entre le col de la veste et les épaules

b La hauteur du cran: La gorge

La gorge est complètement représentative des évolutions parfois exagérées de la mode qui devient parfois caricaturale. Ce terme désigne le cran du revers: là où le revers rejoint le col.
Comme énormément de critères dans un costume, la hauteur de la gorge ne se choisit pas en fonction de la tendance mais plutôt en fonction de votre morphologie et du reste de la veste: une gorge haute implique un boutonnage haut.

Si vous êtes plus petit, une gorge haute accompagnera bien un boutonnage bas: les revers seront plus longs et cela allongera votre silhouette. Il ne faut par contre pas que le boutonnage soit trop bas pour ne pas créer un V et un cintrage exagérés.

En revanche, si vous êtes grand et fin, une gorge basse et un boutonnage haut permettront des revers plus courts. La veste aura l’air plus large et vous donnera un peu plus de carrure.
Elliott Richardson a des revers larges et une gorge plutôt basse, au milieu des revers: il se dégage tout de suite une impression de rigueur et de sérieux.

Le style italien préfère une gorge légèrement plus haute pour donner un rendu plus moderne: c’est donc devenu la tendance actuelle, avec des gorges parfois si élevées qu’elles arrivent presque aux épaules. Ces revers plus élevés mettent aussi davantage en valeur la fameuse Spalla di Camicia
Luca Rubinacci a lui aussi des revers assez larges, plus allongés avec une gorge légèrement plus haute: la silhouette est très légèrement plus originale mais toujours sobre (surtout grâce à une tenue simple).

Voilà ce qui arrive quand on parle de gorge au niveau de l’épaule, une excentricité à éviter pour un costume de travail (même si le reste de la tenue est en soit irréprochable)

c Le roulé du revers

On ne parlera pas de drogue douces ici: le roulé du revers est en fait la finition la plus visible pour déterminer si un costume est entoilé ou non.
Voici à quoi ressemble un joli roulé de revers #lapelporn :

Une matière plus lourde contribue aussi à un roulé aussi marqué.

Pour obtenir cette forme spécifique, il faut nécessairement au moins un costume semi-entoilé, avec un entoilage au niveau de la poitrine et du revers. Une couche servira ainsi à faire la jonction entre le torse et le revers, et à donner cette jolie forme roulée.

C’est l’art noble et délicat du padstitching.

2 L’entoilage: la colonne vertébrale de votre costume

Evidemment, il faut préciser qu’il existe du bon thermocollé, et du mauvais entoilé. (tout comme pour les chaussures on peut avoir du très bon soudé et du très mauvais goodyear).

Le site et le forum de Styleforum sont une source inépuisable d’informations à ce sujet.

a Thermocollé

Les costumes thermocollés comportent aussi un entoilage. Simplement, celui-ci est simplement laissé en flottement entre la couche extérieure, la doublure et une couche de thermocollage.
Ce thermocollage, plutôt lourd remplace l’entoilage qui structure normalement le vêtement: la partie entoilée est beaucoup plus petite et située entre l’emmanchure et le revers, pour donner de la forme au haut du torse. Comme elle est laissée en flottement, elle peut plus facilement perdre sa forme.
De ce fait, la durée de vie est bien plus réduite. Surtout que le collage (qui est sensible à la chaleur) se déteriorera au fur et à mesure des ports (et de votre transpiration). Le meilleur compromis en thermocollé est Anthony Garcon.

Avantage: moins cher car plus facile et rapide à produire
Inconvénient: un revers ultra rigide et cassant, une forme qui s’adaptera moins à votre corps et s’usera plus vite

A gauche, des revers écrasés d’un somptueux costume thermocollé de chez Alibaba
A droite, une courbe plus harmonieuse qui roule bien des deux côtés sur ce costume entoilé

b Semi-entoilé

Dans le cas du semi-entoilage, on cherche le compromis entre durabilité et réduction des coûts. On a souvent le haut du costume (torse, épaules, revers) dont l’entoilage est cousu: c’est là où avoir un bon tombé est important pour mettre en valeur votre corps, et c’est aussi cette partie là qui va capter le plus de chaleur et qui serait le plus susceptible de se détériorer avec du thermocollage.
A l’inverse la partie basse de la veste est thermocollée, étant donnée qu’elle n’est pas vraiment censée autant mettre en valeur le corps.

Avantage: moins cher que de l’entoilé complet, et donne un joli roulé de revers
Inconvénient: un vêtement très légèrement plus rigide

c Complètement entoilé

Sur une veste entièrement entoilée, on va insérer une couche de toile entre la partie extérieure et la doublure.
Celle-ci donnera plus de poids et de consistance au tissu et lui permettra de mieux tomber sur votre silhouette. La différence avec les modèles thermocollés, c’est qu’elle sera cousue (et non pas collée) aux deux couches: elle épousera du coup bien mieux les formes de votre corps.
Ce système est comparable à une semelle cousue sur une chaussure Goodyear: l’avantage, c’est que vous pouvez facilement en mettre une nouvelle et donner une nouvelle vie à votre chaussure.
Sur un costume entoilé, c’est pareil: vous pouvez découdre votre veste et changer l’entoilage au bout d’un certain temps pour le remplacer et donner une nouvelle vie à votre veste. Suit Supply propose l’entrée de gamme de l’entoilé complet, à 599 euros

Avantage: l’entoilage complet donne un roulé de revers impeccable
Inconvénient: Couteûx et doit être parfaitement executé. Un entoilage mal inséré est ultra difficile à corriger

d Non doublé

Une veste non doublée est pus compliquée et coûteuse à produire qu’une veste doublée. d’abord car toutes les coutures et finitions intérieures doivent être impeccables étant donné qu’elles sont visibles et en contact permanent avec le corps. Elles recquièerent aussi beaucoup plus de tissu à l’avant de la veste, alors qu’on aurait sinon à la place juste utilisé de la doublure bien moins coûteuse.

Avantage: Parfait pour l’été
Inconvénient: Nécessite une bonne carrure et moins intéressant pour l’hiver.

Reconnaître un costume entoilé

Outre les revers, vous pouvez pincez le tissu extérieur (sans la doublure) du costume au niveau de la manche (qui n’a jamais de structure, qu’on soit sur du thermocollé ou de l’entoilé). faites ensuite de même sur le plastron au niveau des pectoraux: si vous sentez la même épaisseur de tissu, alors c’est cousu.
Si c’est beaucoup plus épais, ça veut dire que vous pincez en même temps l’entoilage collé, et que vous avez donc du thermocollé. Pour distinguer le semi-entoilé, vous devez faire le test en haut (entoilé) et en bas (thermocollé). On appelle ça le pinch test.

J’espère que ce (long) article vous aura aidé à y voir plus clair lorsque vous choisirez votre prochain costume ! Si vous vous êtes un peu perdu après tous ces détails technique pour choisir votre premier costume, nous avons écrit un article pour choisir son premier costume ici.
Pour vos achats, j’ai aussi rédigé un guide complet du costume homme Paris.

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Valery

Fondateur de JamaisVulgaire, j'aime trouver des marques novatrices, au bon rapport qualité/prix et me demander en quoi elles apportent quelque chose dans le marché de la mode masculine.

Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.

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