Après une série infinitésimale d’articles sur comment porter une veste, un costume, j’en passe et des meilleures, il était temps de passer à autre chose et de redevenir #wild et #rock’n’roll (comme ça a bien évidemment toujours été le cas).
On en avait pas encore parlé ici, donc on va évoquer (sur deux gros articles), le sujet des vestes en cuir.
Bien sûr, on va parler de l’histoire, des matières etc, mais cette fois sans trop aller dans les détails pour les points les plus techniques: vous aurez les outils pour avoir une compréhension globale, et quelques liens à consulter si vous voulez aller plus loin.
Sommaire
I L’histoire des vestes en cuir
Crée selon la légende en 1910 par un certain Monsieur Walter, la veste en cuir était à la base faite de bric et de broc pour répondre à une exigence purement fonctionnelle. Les premiers étaient les bombers jacket, connus principalement pour leur confort et leur durabilié, et pas vraiment pour la précision de leur coupe. Ils étaient au début en mouton retourné, avec la fourrure à l’intérieur pour tenir chaud.
Le cuir avait plusieurs avantages pratiques: c’est la matière qui s’adapte le mieux à la forme de votre corps au cours du temps et si vous avez un cuir un peu cintré, vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte, il est imperméable, durable et résistant.
Ce qui explique qu’il soit utilisé par les motards pour se protéger. Le cuir résiste aussi à la chaleur, au vent, à l’abrasion et est une matière naturellement respirante.
L’entrée dans la culture avec le perfecto
Le perfecto, lui, est crée en 1928 par Irving Schott pour habiller les motards de Long Island, sur leurs Harley Davidson. Schott devient une marque de référence pour le blouson en cuir, et son modèle phare est toujours, 84 ans plus tard.
Ces blousons pour motards sont dérivés de ceux pour pilotes et aviateurs, mis avec une épaisseur et une longueur réduite pour s’adapter à leurs besoins.
En dehors leur fonction pratique dans la vie quotidienne, ils intègrent rapidement une dimension culturelle. C’est sous la forme du bomber, mais surtout du Perfecto,du nom du cigare préféré de son inventeur, qu’ils sont popularisés à travers le cinéma. De Gary Cooper à Indiana Jones
Marlon Brando portera spécifiquement le perfecto dans le film The Wild Ones.
De nos jours, c’est aussi avec Matrix et les longs cuirs noirs, Terminator et surtout Fight Club et le fameux cuir rouge de Brad Pitt;
Les formes varient et les créateurs les plus originaux comme Rick Owens et Barnabé Hardy sont porté par les pop star, de Black Eyed Peas à Kanye West et Jay-Z.
Les styles de blousons
Parmi les blousons en cuir casual, on trouve trois styles assez courants:
-Le blouson aviateur
Une des formes les plus populaires et polyvalentes de vestes en cuir. Elles étaient à la base conçues pour des pilotes dans des cockpits OUVERTS et sont donc prévues pour tenir vraiment chaud et bien isoler. C’est de là que viennent les fameux bords côtes élastiques aux manches et à la taille pour empêcher l’air de s’infiltrer et avec une doublure et un col en fourrure pour tenir chaud. Elles peuvent se porter dans une tenue casual ou légèremennt plus habillée.
Les exemples de blouson aviateur, en particulier à prix accessible, ne sont pas légion dans le domaine du cuir homme . Des marques comme Ollygan en proposent des très corrects comme le blouson ci-dessus: fabriqué en Europe et en cuir d’agneau semi-aniline, pour 430 euros.
Ce genre de veste fait parti intégrante de la culture militaire mais sera plus adaptée à des carrures un peu développées.
A porter avec des combat boots, une grosse maille et un bon jean brut.
– Le bomber, rendu populaire par James Dean, peut être une bonne solution pour les morphologies fines. Son élastique à la taille permet de souligner plus facilement le V (mais c’est donc à éviter si vous avez un peu d’embonpoint).
A porter avec des bottes, une chemise chambray et un jean un peu slim.
– le perfecto
Crée en 1928 par Irving Schott, le perfecto (le nom du cigare préféré d’Irving Schott) habille au départ les motards de Long Island, sur leur Harley Davidson. Schott devient d’ailleurs grâce à ce modèle une marque de référence pour les blousons en cuir: 84 ans plus tard, le perfecto est toujours leur pièce phare.
Il devient rapidement une icône culturelle à travers le cinéma, avec notamment Marlon Brando dans The Wild Ones.
Il s’agit probablement de la veste en cuir la plus ancrée culturellement dans nos esprits. Pas besoin d’être un motard en Harley pour le porter, mais vous aurez quand même besoin d’un style déjà bien défini.
– le col motard
Le modèle beaucoup plus lâche et déstructuré: une version plus épurée du perfecto, plus slim et sans les finitions diverses et variées (revers, épaules, ceintures, fermeture assymétrique).
C’est une version moins pointue et plus polyvalente qui se portera plus facilement dans une tenue casual. Attention par contre évitez la combinaison qui tue de la chemise à col ultra rigide avec par dessus un col motard mou qui pendouille.
Le blouson A2
C’est pour moi le plus polyvalent des 4 types de blousons car vous pouvez balayer tout le spectre du formel au casual. On peut les porter complètement à l’arrache avec un tee-shirt ouvert : c’est ce qui était proposé par Hedi Slimane dans son défilé. Et il s’accorde aussi à merveille avec une chemise basique, un pull col V ou un cardigan et un jean brut.
La plupart sont minimalistes : ceux que je vais vous proposer ont simplement quelques poches, inspirés du modèle Dior. Ils ont aussi le fameux zip aux manches, qui laisse le choix de les porter de manière très ajustée, ou plus relâchée comme le défilé Dior (image de droite).
Les Varsity
Un bon mélange pour moi entre les blousons en cuir et le streetwear, mais tout dépend du contraste de matière et de couleur. On aura généralement un torse en laine et des manches en cuir. Ou alors on peut aussi avoir un très beau contraste entre un torse en cuir suédé et des manches en cuir d’agneau ou cuir de vachette.
Golden Bear est une très très bonne marque pour ce genre de teddy
RRL joue plutôt dans le vintage
Visvim travaille plus la matière
Les blousons risqués
Caban
Un caban, c’est en laine, et c’est tout. Un caban en cuir n’est pas du tout aussi polyvalent et est beaucoup plus compliqué à porter. A part si vous tapez dans l’ultra-luxe, mais on ne sera plus dans l’optique du meilleur rapport qualité/prix possible.
Seule exception, ce caban/teddy passe plutôt bien…
La variante
Le trench en cuir, à éviter aussi (sauf si vous voulez passer pour le détective privé le moins discret du monde).
Blazer en cuir
Je le range dans la même catégorie que le caban. Un blazer en cuir noir est ultra difficile à porter, il faut trouver d’autres matières et d’autres coloris mais on sera toujours loin d’une polyvalence satisfaisante.
Bref, je déconseille.
II Critères à observer
1 Sobriété et minimalisme des finitions
Dans blouson en cuir, il y a CUIR: c’est lui qui va justifier tout votre investissement. Si vous ne le mettez pas en valeur correctement, autant acheter un blouson en matière technique, ça sera pareil et moins cher.
Lorsqu’on veut mettre en valeur la matière sur une pièce, celle-ci doit être MINIMALISTE.
Ne perdrez pas un joli cuir d’agneau plongé dans un trop plein de coutures, de fermetures, de boutons (sic) ou de poches.
Sauf dans le cas d’un perfecto ou d’un blouson au style goth ninja, optez pour de la simplicité.
Les finitions
Pour les cuirs à fermetures zippée: c’est soit RIRI (le must), soit YKK (le bon moyen de gamme).
Les fermetures à boutons ne conviennent qu’à des styles bien précis (généralement les bombers en cuir suédé): évitez pour les cuirs d’agneau nappa ou plongés.
Sur les cuirs type teddy, ça passe très bien aussi:
La coupe:
Simple: elle doit être fittée. Soyez surtout très vigilants sur les bords côtes élastiques à la taille: si le blouson ne vous va pas parfaitement, ça vous fera un dos complètement tassé.
C’est surtout à l’achat que ça se surveille car les retouches coûtent toujours très cher.
La matière
C’est surtout das cette partie là que je tiens vraiment à vous présenter un aperçu très général de ce qui se fait, mais sans entrer dans les détails. D’une le sujet ne me passionne pas, et d’autres part Romain Rousseau (de chez Modissimo) en a déjà parlé sur BonneGueule et je ne le ferai certainement pas mieux que lui.
On avait d’ailleurs aussi déjà abordé la question pour les chaussures en cuir: du coup on passera assez vite sur la notion de fleur.
Tous les zooms matière sont issus du site de l’Exception, je les ai retenu pour la qualité et le détail de la photographie.
Ce qui change surtout d’un cuir à l’autre pour votre tenue, c’est la rigidité et l’épaisseur:
–cuir de vachette, cordovan: rigides, lourds et durables. Pas forcément agréables et souples au toucher et faits pour être cassés au fur et à mesure des ports. Un peu comme un jean brut.
Cuir de vachette de chez Aerobatix
–cuir de veau: similaire au cuir de vachette mais plus doux
Cuir de veau de chez Hoon
–cuir d’agneau: doux et léger avec un touché ultra agréable
Cuir d’agneau de chez Florian Denicourt
–chèvre: entre le veau et l’agneau. Le grain et les pores sont beaucoup plus marqués.
Cuir de chèvre de chez Hoon
–buffle et bison: de loin les plus lourds, souvent utilisés pour les cuirs fonctionnels avec une vraie fonction de protection.
–porc: à oublier, touché plastique, brillant et peu résistant
Les traitements
C’est ce qui nos embrouille la plupart du temps: les finitions sont au cuir ce que le tissage est à un tissu.
On va voir de manière succincte les différences (et idem Romain Rousseau vous en parlera en détails mieux que moi si d’aventure le sujet vous passionne)
– Nappa: un processus de tannage long et technique appliqué à un cuir pleine fleur de mouton ou d’agneau qui apporte douceur, souplesse et durabilité. Il s’agit d’un des types de cuir les plus qualitatifs qu’on peut obtenir, mais dont le prix est lui aussi plutôt élevé (grand minimum 200 euros)
– Aniline: l’aniline est un composé chimique qui permet de colorer et d’adoucir un cuir animal sans ôter ses nuances naturelles. On l’applique généralement au cuir de vachette, mouton et buffle. Ce traitement permets une peau plus respirante et est particulièrement adapté aux cuirs marron et bronze.
–Nubuck: la couche supérieure d’un cuir pleine fleur est grattée pour obtenir un rendu velouté et sablé similaire au cuir suédé. La qualité est cependant bien meilleure (et le prix aussi). Ce type de matière est aussi plus vulnérable à l’eau et doit donc être imperméabilisé
–Cuir suédé: on utilise l’envers de la peau, un cuir plus fibreux avec une finition mate mais sans la durabilité d’un cuir pleine fleur. Il se décolore facilement au contact de l’eau à moins d’un traitement imperméabilisant.
–Chute de cuir: la couche supérieure est coupée en tranches plus fines, tout ça pour garder une appellation 100% cuir. A eviter
III Les styles
1 Les blousons vintage de puristes
Les vestes cuir homme les plus courants sont ceux qui servent à l’aviation et à la moto: ils ont beaucoup de cachet et de caractère. On peut par exemple trouver des modèles d’aviation A1 boutonnés ou A2 zippés.
Pour les blousons de motard, il s’agit généralement de col motards et de perfecto.
Ils sont parfois repris par des marques pointues et héritage comme RRL, en conservant la même matière, et la même coupe mais en l’adaptant à un contexte urbain.
Evitez évidemment d’avoir une tenue trop propre en les portant: l’idéal sera toujours un chino ou un jean usé.
2 Les blousons actuels, influencés par la mode
Ils incluent en fait les trois quart des blousons en cuir que vous trouverez: l’exemple typique serait le mythique 5 zips de Martin Margiela, une réinterprétation du blouson motard rendue unique par les deux fermetures zippées en diagonales de part et d’autres du torse.
Dans cette catégorie, on peut aussi bien inclure le streetwear casual que l’avant-gardiste
–streetwear casual: On trouve des marques comme Golden Bear, MKI ou évidemment APC
–avant-gardiste: on s’attaque au style goth ninja avec Rick Owens, Julius ou encore MA+
Il y a évidemment moins de règle stylistique générale pour cette catégorie et vous ne porterez pas un Margiela 5 zips comme un blouson Rick Owens col cheminée. Le streetwear casual se portera facilement avec un jean brut, des sneakers ou des bottines, ainsi qu’une chemise et un sweat un peu texturés.
3 Les vestes en cuir formelles
Ca existe, mais je ne le recommande pas en terme de durabilité/prix: elles sont proposées par les marques de tailleurs comme Brioni, Zegna ou Canali. Ou alors à Brooks Brothers.
Il s’agit de versions réinterprétés et considérablement polissées de blousons d’aviation ou de motards confectionnées à partir de cuir d’agneau de très grande qualité.
Ca les rend donc plutôt bien portables avec un vestiaire formel: chemise en popeline de coton ou pantalon en laine.
Le marron peut aussi bien se porter avec des textures formelles de caractère comme des flanelles avec motifs Prince de Galles: ce genre de veste se porte en fait tout simplement comme une veste sport et peut vraiment être polyvalente.
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.
Bonsoir!
Quel est le modèle du cuir présent dans la section Col motard?
Merci!
Bonjour Stéphane, c’est un Massimo Dutti !
Le must de la fermeture éclair s appelle TALON , RIRI c’est pour le connoisseur helvétique seulement
Merci Hugo,, je vais rajouter ça !
Bonjour, Quel modèle de blouson est sur la photo en tête d’article? Merci. Frederic
Un Epaulet (marque new yorkaise) mais qui date malheureusement de l’annee derniere
Massimo Dutti je crois
J’en parlerai dans un prochain article sur les sélections, effectivement Aero Leather est une valeur sûre !
Bonjour, pensez-vous que les cuirs proposés par la marque Our Legacy sont de bonne qualité ?
Il y a par exemple cette veste en cuir de cheval qui me fait de l’oeil.
http://www.peggsandson.com/leather-zip-shirt-black-horse-hide
Mais comme ce n’est pas une marque spécialisée dans le cuir, n’est-ce pas risqué ? J’ai trouvé cette veste dans une boutique à 600 euros au lieu de 970. Est-ce que ça vaut le coup d’après vous ?
Merci j’espère que vous pourrez m’éclairer un peu !
Our Legacy c’est une très bonne marque et leurs cuirs sont très bien pricés, tu peux foncer.
Bonjour j’aime particulièrement le cuir présenté dans votre article » guide ultime des vestes et blouson en cuir pour homme » dans le chapitre « cuir col motard ». Savez vous quelle marque ou quelle modèle est-ce ?
Merci à vous
Bonjour, j’adore les 2 blousons A2 présentés dans votre papier. Connaissez-vous les marques ? Merci beaucoup !
Bonjour. Les blousons A2 présentés dans votre article sont magnifiques. Pourriez-vous me donner les marques svp ? Merci !
Massimo Dutti de l’année dernière !
Je rajoute ça dès que j’ai un moment !
Bonjour il y a différents types de cuir aviateur et la distinction est d’importance vu que ce sont des modeles standards depuis un siecle. Les premiers étaient les A1 puis les A2.
Les A1 se caractérisent par un col très petit, des rabats de poches triangulaires, une couleur souvent beaucoup plus claire et surtout il se ferme avec de gros boutons rond. On peut encore en trouver sur certaines marques spécialisées mais c’est devenu un modèle rare. (il est ici bien montré dans la section vintage puriste…)
Les A2 se rapprochent plus des modèles contemporains. On y trouve un col chemise, une fermeteure zip, les rabats de poche sont rectangulaires; mais il est encore assez simpliste. Il sont bien représenter ici sur les photos, bien qu’il soit détachés des aviateurs, pourtant ceci est détaillé plus bas. L’auteur connait donc son sujet.
Le G1 (souvent confondu avec le A2) est le modele créé au moment de la WW2, c’est un A2 amélioré, encore plus lourd et resistant (cuir de vachette); les poches frontales sont doublées, on en a donc deux, accessibles toujours par le haut, et au meme endroit, derriere, accessibles sur les cotés. On remarque des épaulettes et surtout tout un systeme de pression à l’intérieur et au niveau du col chemise pour y adjoindre une doublure en fourrure et un col en fourrure qui peuvent donc être montés ou enlevés très simplement. Sa coupe est souvent beaucoup plus bombée (comme un bombers) vu qu’il est resseré au niveau de la taille bien qu’il reste assez près du corps, les pilotes de chasse n’ayant qu’une place limitée dans leur cockpit. Ca a été la coupe la plus répandue surtout depuis la fin du 20e et le déclin du perfecto, encore aujourd’hui même si les coupes un peu fantaisistes nouvelle gen cherchent à l’éclipser. Ca aurait mérité une photo, tant pis!
Enfin on a le bombardier, appelé B3. Comme son nom l’indique il était destiné au pilote de bombardier. Il devait donc être particulièrement chaud puisqu’en toute logique ces avions étaient des grosses carlingues, pas franchement hermétiques, qui devait même ouvrir la soute et s’exposer au froid d’une très haute altitude. De plus, il était necessaire de travailler en nocturne donc encore plus froid et les missions étaient très longues (donc fatigue, donc encore plus froid…). Le type bombardier est aisément reconnaissable: c’est du cuir de mouton, coupe droite, pas du tout bombé, par contre totalement doublé avec de la laine de mouton qu’on voit largement dépassé au niveau du col, des poignets et de la taille (qui remplacent les cotes elastiques donc). Pareil ca aurait mérité une présentation vu que c’est un modèle qui continue de plaire largement, surtout comme manteau d’hiver très efficace est assez classe.
Si la différence entre A2 et G1 semble limitée ce n’est qu’une impression. Le G1 a longtemps tenu le haut du pavé, il semble que récemment le A2 revienne en force par son coté plus simpliste, plus sobre, plus passe partout (ce qui est bien montré ici, la couleur marron est d’ailleurs typiquement représentative du modèle original, bien joué). Malgré tout le g1 est encore bien présent, surtout d’occasion, le a1 est par contre presque abandonné.
Enfin et surtout la différence entre aviateur et bombardier est quand même à souligner. Surtout que ce sont des modèles très standards.
voilà pour ceux que ces modèles intéresseront, j’espère leur avoir apporté quelques éclaircissements.