Минулого року я представив вам першу співпрацю з Fratelli Mocchia di Coggiola, італо-паризьким будинком моди, який зачарував мене своєю здатністю поєднувати коди чоловічої елегантності з такою ж строгістю, як і гумором. Можливо, ви пам’ятаєте ті лофери з китицями та черевики «балморал», обидві моделі з трохи піднятим кубинським підбором, що дозволило нам грати з пропорціями, не впадаючи в карикатуру.
Ця нова колекція під назвою «Бізнесмен», продовжує цей фірмовий стиль, вписуючи його в дуже специфічний світ: світ американських фінансів 90-х років, з достатньою долею іронії, щоб не сприймати себе занадто серйозно. Ми працювали над трьома основними моделями для ділового гардеробу: чорними оксфордами з прямим носком, чорними пенні-лоферами та моїми улюбленими — лоферами з пряжкою з бордової зернистої шкіри.
Sommaire
I. УОЛЛ-СТРІТ, СМОГ І КУБИНСЬКИЙ ПІДБІР
Fratelli Mocchia di Coggiola створили навколо цієї колекції досить захоплюючий наративний всесвіт: світ Уолл-стріт з його декораціями зі сталі, скла та смогу. Тут ми зустрічаємо Люка Старка, невгамовного бізнесмена, який сам себе створив, його амбітного секретаря Рафа, який мріє його повалити, та таємничого містера Світа, невловиму фігуру міжнародних фінансів.
Таким чином, ця трохи незвичайна постановка ідеально відображає дух цих туфель: вони абсолютно серйозні у своїй конструкції та оздобленні, але мають ту додаткову душу, яка відрізняє їх від звичайних ділових моделей. Саме цей баланс мене цікавить: бути достатньо в рамках дрес-коду, щоб ніколи не помилитися в професійному контексті, зберігаючи при цьому ту непомітну сміливість, яка свідчить про те, що ви знаєте свою справу.
II. ЧОРНІ ПЕННІ-ЛОФЕРИ: ВІД НОРВЕЗЬКИХ ФІОРДІВ ДО УОЛЛ-СТРІТ
Перша модель — це надзвичайно класичні пенні-лофери з чорної телячої шкіри, типові для американського ділового світу. Вони могли б здатися суворими, якби ми не додали кубинський підбір висотою 3,8 см, який тут стає достатньо стриманою оригінальністю, щоб залишатися професійною, і достатньо помітною, щоб привернути увагу знавців.
Історія цих туфель заслуговує на увагу, оскільки вона чудово ілюструє, як норвезька реміснича модель стає уніформою Уолл-стріт, пройшовши через кампуси Ліги плюща. Уся історія американської елегантності розігрується в цих туфлях.
Коли норвезькі шевці зустрічають мокасини ірокезів
Все почалося задовго до 1930-х років, у норвезькому селі Аурланд. Швець Нільс Тверангер ще з 1908 року розробив мокасини без шнурків, які вміло поєднували традиційне взуття скандинавських рибалок із прошитим носком мокасинів, який він спостерігав у ірокезів під час свого навчання в Північній Америці. Ця несподівана зустріч північної майстерності та американської індіанської техніки породила справді революційну модель.
Перетворення на американську ікону відбулося в 1936 році, коли G.H. Bass взяв за основу цю концепцію і створив свої «Weejun» — грайливе скорочення від «Norwegian». Інновація Bass полягала в додаванні шкіряного ремінця з характерним ромбоподібним вирізом на вампі, який згодом став знаменитим «гніздом для пенні», а також шва «beefroll» з боків для забезпечення структурної підтримки.
Єль, продумана недбалість і монета
Прізвисько «пенні-лофер» з’явилося в 1950-х роках, коли студенти Ліги плюща почали вставляти монету в ромбоподібний отвір. Ще в 1940 році Єльський університет стверджував, що туфлі «завоювали університет штурмом». Таким чином, культура кампусу того часу віддавала перевагу тій знаменитій «продуманій недбалості» та «витонченій безтурботності», які визначають стиль преппі: пенні-лофер ідеально відповідав цьому прагненню, будучи достатньо неформальним для університетського духу, але зберігаючи належну елегантність.
У 1980-х роках ця модель стала майже уніформою на Уолл-стріт. Чорні пенні-лофери вважалися цілком доречними для бізнесу в Сполучених Штатах, широко прийнятними в стилі business casual і навіть з костюмами в багатьох галузях. Посилення безпеки в аеропортах і будівлях також зіграло свою роль: дизайн slip-on означав відсутність затримок при проходженні контролю, а для брокерів час — це гроші.
Наша версія: італійська теляча шкіра та кубинський підбір
Версія, яку ми пропонуємо, залишається вірною цій американській спадщині, водночас користуючись перевагами іспанської майстерності, що характеризує виробництво Fratelli Mocchia di Coggiola. Гладка чорна шкіра забезпечує охайний і професійний вигляд, а ремінець зберігає свій характерний ромбоподібний виріз. М’яка шкіряна підкладка гарантує оптимальний комфорт навіть протягом довгих робочих днів.
Кубинський підбір надає моделі її характерної індивідуальності. Це помірне підняття покращує поставу та видовжує силует, ніколи не впадаючи в показну розкіш. Шкіра походить з італійської дубильні Conceria Nuova Antilope, яка працює з 1958 року і виробляє телячу шкіру, що впізнається за хромовим дубленням та характерним сіро-блакитним краєм.
Пенні-лофер займає цікаву позицію у формальному спектрі: менш формальний, ніж оксфорди на шнурівці, але більш ошатний, ніж класичні мокасини, особливо в чорному варіанті. Ця універсальність робить його особливо цінною моделлю в сучасному чоловічому гардеробі, де коди послабилися, але не зникли.
На Уолл-стріт чорні пенні-лофери носив би впевнений у собі генеральний директор або віце-президент, той, хто довів свою спроможність і веде за лаштунками найстратегічніші угоди.
Від бунтаря до президента: Джеймс Дін, Елвіс та JFK
Джеймс Дін ідеально втілює пенні-лофер у фільмах «Бунтар без причини» та «На схід від раю» 1955 року, створюючи той образ юнацької вишуканості, змішаної з бунтарством, що стане культовим. Елвіс Преслі зробив їх невід’ємною частиною своїх виступів, а Майкл Джексон назавжди увічнив їх зі своїми знаменитими білими шкарпетками, виконуючи місячну ходу в «Billie Jean».
Поза музичною сценою, Джон Ф. Кеннеді довів, що пенні-лофер може бути по-справжньому елегантним, носячи його як з костюмами, так і в повсякденному одязі. Майлз Девіс носив їх під час студійних записів, підтверджуючи їх абсолютну універсальність.
Як носити пенні-лофери з сірим костюмом
Чорні пенні-лофери є особливо вдалим вибором до світло-сірого костюма-трійки, який можна побачити на цих фотографіях. Це поєднання блискуче врівноважує професійні амбіції та помірну розслабленість: мокасини пом’якшують строгість повного костюма, зберігаючи при цьому впевнену елегантність.
Широкий отвір штанів (тут видно близько 20-21 см) є вирішальним для успіху цієї комбінації. Цей виражений залом на вампі запобігає тому, щоб мокасини здавалися занадто відкритими, і підтримує формальний баланс вбрання. З більш вузькими штанами пенні-лофери ризикували б порушити силует, здаючись занадто масивними.
З таким світло-сірим кольором чорна шкіра є очевидним вибором і підтримує необхідну формальну основу. Коричневі пенні-лофери, навіть темні, внесли б занадто неформальну ноту, яка б послабила авторитетність образу. Чорний колір виграє від структурної розслабленості мокасинів без шнурків, зберігаючи при цьому вишуканість, необхідну для професійного контексту.
Біла сорочка з попліну або легкого оксфорду — найбезпечніший вибір. Бордова краватка в смужку, яку тут видно, ідеально підходить: вона додає помірний колір без ексцентричності. Жилет-трійка розумно компенсує неформальність, яку вносять мокасини, і підкреслює завершеність образу.
Пенні-лофер доступний тут за 290 євро замість 390 євро
III. Лофери з пряжкою з бордової зернистої шкіри: коли Флоренція прибуває на Уолл-стріт
Друга модель — це лофери з пряжкою з бордової зернистої шкіри, емблематичний виріб, що втілює зустріч флорентійської майстерності та міжнародної елегантності. Це найпоказніша пара в цій колекції, але й моя улюблена: вона повністю приймає свій статус, залишаючись при цьому цілком придатною для носіння в професійному контексті, якщо носити її з розсудливістю.
1953: Альдо Гуччі винаходить італійський лофер
Історія цих туфель починається саме в 1953 році, коли Альдо Гуччі відкрив перший бутик бренду за межами Італії, в холі готелю Savoy-Plaza на Манхеттені. Під час попереднього візиту до Нью-Йорка Альдо помітив сильну перевагу американських чоловіків до повсякденних лоферів без шнурків, особливо до популярних серед студентів-преппі Bass Weejuns.
Отже, Альдо прагнув створити більш ошатну та вишукану італійську версію, яка б сподобалася американській клієнтурі, зберігаючи при цьому європейську витонченість. Деталь у вигляді трензеля — ця мініатюрна металева прикраса, що складається з подвійного кільця, з’єднаного перекладиною, натхненна вуздечкою для коней — була додана на знак пошани до захоплення його батька Гуччіо верховою їздою.
Цей кінний мотив глибоко вкорінений у ДНК Gucci. Гуччіо Гуччі працював носієм багажу в готелі Savoy у Лондоні після Першої світової війни, де він спостерігав за заможними британськими аристократами та їхнім способом життя, зосередженим на поло та верховій їзді. Коли він заснував свою компанію у Флоренції в 1921 році, він, природно, спеціалізувався на високоякісних шкіряних виробах та аксесуарах для верхової їзди. Мотив трензеля вже з’являвся на сумках Gucci на початку 1950-х років, перш ніж його почали використовувати у взутті.
Стратегічний вибір чорної шкіри замість коричневої був вирішальним: чорний колір не був типовим для лоферів того часу, але одразу робив їх більш формальними. Металева деталь трензеля, в свою чергу, додавала вишуканості, яка піднімала повсякденний американський лофер до рівня, що асоціювався з європейською витонченістю та статусом.
Від джет-сету до MoMA: освячення ікони
Успіх був миттєвим серед італійської аристократії та міжнародної еліти. Софія Лорен, Джанні Аньєллі (італійський промисловець та найважливіша ікона стилю країни), Кері Грант, Фред Астер та Жаклін Кеннеді Онассіс швидко прийняли цю модель. У 1970-х роках бізнесмени з Уолл-стріт масово їх носили, за що вони отримали виразне прізвисько «сани для угод».
Цифри говорять самі за себе: вже до 1969 року Gucci продавав 84 000 пар щорічно лише в Сполучених Штатах. Найвище визнання прийшло в 1985 році, коли Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку включив лофери з пряжкою до своєї постійної колекції — єдине взуття, яке удостоїлося такої честі, що свідчить про його статус культового об’єкта дизайну поза його функціональним призначенням.
Від dolce vita до Ді Капріо: кінематографічний шлях
Лофери з пряжкою мали вражаючу кінематографічну кар’єру. Одрі Хепберн елегантно танцює в них у культовій сцені з «Забавного обличчя» (1957). Софія Лорен носить їх у «Дружині священика» (1970), втілюючи італійську елегантність.
Що стосується чоловіків, Дастін Хоффман носив їх у «Крамер проти Крамера» (1979), Метт Деймон у «Талановитому містері Ріплі» (1999) — фільмі, який регулярно згадують за його вплив на чоловічий літній гардероб, — Бред Пітт у «Бійцівському клубі» (1999) та Леонардо Ді Капріо у «Вовку з Уолл-стріт» (2013), де навіть Джона Хілл тримає пару лоферів Gucci.
Зовсім недавно лофери Gucci з’явилися в «Кванті милосердя» (2008), на злодієві Домініку Гріні, та в «Фрост проти Ніксона» (2008) з Майклом Шином, де взуття символізує поворотний момент у житті колишнього президента.
Наш вибір: бордова зерниста шкіра та золоті пряжки
Наш вибір бордової зернистої шкіри є сміливим рішенням. Там, де класична чорна версія втілює формальність і стриманість, бордовий колір додає бажаної нотки індивідуальності в часто занадто монохромний діловий гардероб. Зерниста шкіра також походить від Conceria Nuova Antilope: її текстура отримується за допомогою механічного процесу, під час якого шкіру пресують під різними формами для створення вираженого зерна.
Золота металева пряжка зберігає свою початкову форму: це подвійне кільце, з’єднане перекладиною, залишається миттєво впізнаваним. Це прикраса, яка працює, тому що вона розповідає історію — історію флорентійської кінної спадщини, залишаючись при цьому достатньо стриманою, щоб не перейти в показну розкіш.
М’яка шкіряна підкладка забезпечує оптимальний комфорт навіть у найнасиченіші дні. Конструкція Goodyear welt гарантує виняткову міцність і можливість заміни підошви, що значно подовжує термін служби взуття.
Як уникнути пастки вульгарності
Народжене в майстернях Gucci в середині XX століття, це взуття відверто демонструє свій статус через знамениту золоту металеву пряжку, що прикрашає союзку. Проте, коли його носять з розсудливістю, як на цих зображеннях, йому вдається уникнути пастки вульгарності та втілити впевнену елегантність.
Саме стриманість темно-сірого костюма в тонку смужку дозволяє бордовим мокасинам проявити себе, не переходячи в надмірність. Тонкі та щільні смужки, ідеально вертикальні, закріплюють образ у строгому професійному стилі. Верблюже пальто ще більше пом’якшує сміливість взуття: цей нейтральний і позачасовий колір діє як регулятор, противага, яка не дає образу скотитися в безкоштовну демонстрацію.
Бордовий колір мокасинів розумно поєднується з теплими відтінками пальта, створюючи при цьому достатній контраст з холодним сірим кольором костюма. Ця гармонія кольорів свідчить про глибоке обмірковування: ми не просто одягли кричуще взуття, ми створили цілісну палітру.
Шкарпетки в синьо-білу смужку, які мигцем видно, підтверджують цей впевнений підхід до гардеробу. Замість того, щоб намагатися пом’якшити вплив мокасинів з пряжкою за допомогою стриманих аксесуарів, ми продовжуємо утверджувати свою індивідуальність через помірковані штрихи. Портфель з коньячної шкіри продовжує цю логіку: кожен елемент образу має свій власний характер, беручи участь у дивовижно збалансованому ансамблі.
Цей образ підходить для успішного підприємця, керівника креативної компанії або старшого консультанта, якому більше не потрібно доводити свою легітимність і який може дозволити собі проявити виражену індивідуальність. Мокасини з пряжкою сигналізують про певну фінансову впевненість і глибоке знання дрес-коду: ви точно знаєте, як далеко можна зайти, не перетинаючи межі.
Бордові лофери з пряжкою вимагають трохи більше впевненості, але пропонують цікаві можливості. Бордовий колір особливо добре поєднується з відтінками сірого та темно-синього. Я б із задоволенням носив їх із сірим фланелевим костюмом або темно-синім блейзером у поєднанні з бежевими вовняними штанами. У світі, який ми собі уявили, ця модель ідеально підійшла б ексцентричному та життєрадісному фінансисту, який любить святкувати свій успіх із ноткою помірної екстравагантності.
Наші лофери з пряжкою доступні тут за 290 євро замість 390 євро до 2 грудня
IV. Оксфорди з прямим миском: від кампусу Оксфорда до лондонського Сіті
Наші оксфорди — це взуття для аналітика, який не рахує годин і хоче стрімко піднятися кар’єрними сходами: він упевнений, що не зробить помилки в стилі, але все ж хоче зберегти стриману оригінальність завдяки кубинському підбору.
Третя модель — це оксфорди з прямим миском з гладкої чорної шкіри, також відомі як Oxford cap toe. Це квінтесенція формального взуття, результат захоплюючої еволюції, яка перетворила взуття, що спочатку сприймалося як повсякденне, на найвищий символ чоловічої елегантності.
Коли студенти Оксфорда винаходять бунт ногами
Історія починається близько 1800 року з напівчеревиків Oxonian, які набули популярності серед студентів Оксфордського університету. У 1825 році ці студенти вкоротили чоботи до колін, створивши «Oxoniana» — черевики середньої висоти з ґудзиками, вищим підбором, ніж у сучасних оксфордів, і бічною застібкою. Перша письмова згадка про «Oxford shoe» датується 1846 роком.
Контекст цієї еволюції є вирішальним: перехід відбувся, коли довші штани з вільнішим кроєм замінили обтислі бриджі епохи Регентства. Чоловіки більше не могли заправляти штани у високі чоботи, що вимагало коротшого взуття. Студенти Оксфорда, які шукали комфорту, а не формальності, були піонерами цієї зміни.
Іронія історії: взуття Oxonian спочатку вважалося неформальним — бунтарським вибором у порівнянні з формальними чоботами, які носили джентльмени. Деякі чоловіки навіть вважали шнурки «занадто жіночними». Таким чином, те, що стане найформальнішим взуттям у чоловічому гардеробі, почало свою кар’єру як символ студентського бунту.
Додавання прямого миска: функціональність та вишуканість
Варіант з прямим миском з’явився наприкінці XIX століття з подвійною метою: додатковий шматок шкіри на носку слугував одночасно і для посилення (захищаючи область пальців від зносу), і для естетичної вишуканості. Ця горизонтальна лінія, що перетинає союзку, створює візуальний розрив, який робить силует взуття витонченішим.
Прямий мисок може бути гладко прошитим (більш формальний варіант) або мати перфорацію вздовж шва, створюючи трохи менш формальний «чверть-брог». Ми обрали саме гладкий варіант, віддаючи перевагу стриманості та формальній елегантності.
Вікторіанське визнання та панування в Сіті
У вікторіанську епоху (1837-1901) оксфорди почали завойовувати популярність за межами університетського середовища. Їхній вишуканий вигляд робив їх придатними для формальних заходів, ідеально відповідаючи акценту епохи на пристойності та декорумі. Досягнення промислової революції зробили якісне взуття більш доступним для зростаючого середнього класу.
У XX столітті чорні оксфорди з прямим миском стали абсолютним стандартом для банківських, юридичних та фінансових служб лондонського Сіті. Правило «жодного коричневого в місті» зробило чорні оксфорди незамінним стандартом. До 2016 року у звіті Британської комісії з соціальної мобільності зазначалося: «Для чоловіків носіння коричневого взуття з діловим костюмом зазвичай вважається неприйнятним британськими банкірами і для них».
Типова уніформа в Сіті до COVID: темно-синій костюм, біла або блакитна сорочка зі срібними запонками та чорні оксфорди з прямим миском від престижних виробників, таких як Crockett & Jones або Gaziano Girling. Черевики з пряжками (monk straps) були категорично не схвалені. Хоча дрес-коди пом’якшилися з часів COVID, чорні оксфорди з прямим миском залишаються найбезпечнішим вибором і продовжують панувати на важливих зустрічах з клієнтами.
Наша версія: класична строгість і кубинський підбір
Версія, яку ми пропонуємо, суворо дотримується кодів цієї історичної моделі. Гладка чорна шкіра забезпечує бездоганний і професійний вигляд.
Прямий мисок прошитий гладко, без жодної перфорації: ми обрали найформальніший можливий варіант. Горизонтальна лінія, що перетинає союзку, ідеально пряма і рівна, що свідчить про ретельність виготовлення. Ця видима простота насправді приховує велику технічність: для отримання таких чітких і рівних ліній потрібна значна майстерність.
Конструкція Goodyear welt забезпечує виняткову міцність. Цей метод виготовлення, дорожчий і технічно складніший за класичний Blake, дозволяє кілька разів міняти підошву протягом усього життя взуття, гарантуючи довговічне вкладення. Шкіряна підошва з часом патинується і поступово приймає форму стопи, покращуючи комфорт під час носіння.
Внутрішня частина повністю обшита м’якою шкірою, без будь-яких синтетичних матеріалів. Ця увага до невидимих деталей відрізняє якісне взуття від промислових моделей, де економлять на тому, чого не бачить око.
Від Кері Гранта до Джеймса Бонда: британська елегантність у кіно
Чорні оксфорди з прямим миском — це взуття джентльменів у кіно. Кері Грант встановив стандарт у «На північ через північний захід» (1959), носячи оксфорди кольору бичачої крові з сірим костюмом у клітинку «глен» — ідеальний рецепт, який надихне Джеймса Бонда та Дона Дрейпера.
Пірс Броснан, а потім Деніел Крейг у «Скайфоллі» та «Не час помирати» носять Crockett & Jones Highbury, особливо вишукані чорні оксфорди. Колін Ферт у «Kingsman: Таємна служба» (2015) робить чорні оксфорди з прямим миском невід’ємним елементом уніформи секретних агентів. Патрік Бейтмен (Крістіан Бейл) у «Американському психопаті» (2000) втілює владу та бездоганну вишуканість Уолл-стріт.
Максимальна строгість і стримана сміливість
Чорні оксфорди з прямим миском є вершиною формальної ієрархії в чоловічому гардеробі. У поєднанні з темно-синім костюмом у тонку смужку вони втілюють архетип суворого бізнесмена: того, хто володіє кодами, дотримується умовностей і нічого не залишає напризволяще.
Тонкі та щільні смужки, як ми бачимо на цих фотографіях, одразу викликають асоціації зі світом фінансів та консалтингу. Двобортний крій ще більше підсилює формальний характер ансамблю: накладання полиць, широкі лацкани та висока застібка створюють значний вигляд, який природно вимагає найсуворіших оксфордів.
Сіре пальто в ялинку, надіте поверх, продовжує цей структурований підхід: ми залишаємося в рамках впевненого, майже вінтажного британського ділового стилю, що нагадує про керівників підприємств 1950-х років.
На відміну від перфорованого миска, який допускає певну гнучкість, або оксфордів з кількома швами, які вносять трохи легкості, прямий мисок стверджує повну стриманість. Його чиста та прямолінійна лінія недвозначно сигналізує про серйозне професійне позиціонування. Це взуття для важливих угод, засідань ради директорів та стратегічних презентацій.
Саме в цьому й полягає інтерес цієї пари: кубинський підбір, трохи піднятий і вигнутий, додає унікальну нотку, не компрометуючи формальність ансамблю. Ця технічна деталь залишається непомітною на перший погляд, але тонко змінює поставу та ходу: ви виграєте кілька сантиметрів, силует стає більш витягнутим.
Зелені шкарпетки в смужку, видимі на крупному плані, підтверджують цей підхід: формальні коди суворо дотримуються, але дозволяються помірковані особисті деталі. Це елегантність досвідченого професіонала, якому більше не потрібно доводити свою легітимність і який може дозволити собі ці штрихи характеру.
Наші чорні оксфорди з прямим миском доступні тут за 290 євро замість 390 євро
V. Кубинський підбір: від перської кавалерії до The Beatles
Що об’єднує ці три моделі, так це особливо вдалий технічний вибір: усі вони виготовлені за технологією Goodyear, що гарантує міцність, довговічність та можливість заміни підошви. Логічний вибір для взуття, призначеного для інтенсивного професійного використання.
Однак найвиразнішим елементом залишається кубинський підбір висотою 3,8 см, трохи нахилений всередину. Цей тип підбору сягає корінням у перську кавалерію IX століття, де він забезпечував стабільність у стременах. Майже зникнувши з чоловічого гардеробу на початку XX століття, він був ефектно відроджений у жовтні 1961 року гуртом The Beatles, який замовив свої знамениті «Beatle Boots» у Anello & Davide в Лондоні.
1960-1970-ті роки стали апогеєм кубинського підбору. «Павичева революція» легітимізувала чоловічий підбір як повернення до стилю минулого, посилаючись на підбори Людовика XIV та іспанську традицію фламенко. Такі постаті, як Девід Боуї, Елтон Джон та Прінс, носили все вищі й вищі підбори. Навіть бізнесмени в 1970-х роках почали носити взуття на трохи вищих підборах.
Після спаду в 1980-1990-х роках кубинський підбір переживає сучасне повернення з 2000-х років, зокрема завдяки Еді Сліману в Dior Homme, а потім у Saint Laurent. Таким чином, ця деталь забезпечує як комфорт, так і трохи стрункіший силует, не впадаючи в крайнощі. Саме це надає цим моделям їхній трохи незвичайний характер: достатньо стриманий, щоб залишатися професійним, і достатньо виразний, щоб виділятися.
Виробництво довірено португальським майстерням, відомим своєю майстерністю у виготовленні позачасового взуття.
VI. ВИБІР РОЗМІРУ
Щоб бути максимально чітким: вони великомірять. Я особисто беру на розмір менше, ніж зазвичай: там, де я ношу 41.5 у Crockett & Jones або 7ème Largeur, тут я взяв 40.5.
Все ж таки, витратьте час на наступні кілька вимірювань, це займе 5 хвилин і допоможе уникнути 90% помилок.
Довжина:
- Почніть з того, що покладіть аркуш паперу на підлогу. Станьте на нього в шкарпетках, які ви плануєте носити з майбутнім взуттям.
- За допомогою олівця обведіть контур вашої стопи, тримаючи олівець строго перпендикулярно.
- Після того, як контур буде готовий, проведіть дві горизонтальні позначки: одну на рівні п’яти, іншу — на кінчику пальців. Відстань між цими двома точками дасть вам точну довжину вашої стопи.
Ширина:
Щоб отримати точний вимір, спочатку знайдіть найширшу частину вашої стопи: вона зазвичай знаходиться на рівні плесно-фалангових суглобів. Потім оберніть сантиметрову стрічку навколо стопи в цьому точному місці, переконавшись, що вона розташована горизонтально і не занадто туго, і не занадто вільно.
| Розмір | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина (мм) | 238.4 | 241.7 | 245.0 | 248.4 | 251.7 | 255.0 | 258.3 | 261.7 | 265.0 |
| Ширина D (стандартна) | 232.0 | 234.3 | 236.5 | 238.8 | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 |
| Ширина E (широка) | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 |
| Ширина EE (дуже широка) | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 |
| Розмір | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| Довжина (мм) | 268.3 | 271.7 | 275.0 | 278.3 | 281.7 | 285.0 | 288.3 | 291.6 | 295.0 |
| Ширина D (стандартна) | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 |
| Ширина E (широка) | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 |
| Ширина EE (дуже широка) | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 |
| Розмір | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | ||
| Довжина (мм) | 298.3 | 301.6 | 305.0 | 308.3 | 311.6 | 315.0 | 318.3 | ||
| Ширина D (стандартна) | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 | 286.0 | ||
| Ширина E (широка) | 281.5 | 283.8 | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | ||
| Ширина EE (дуже широка) | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | 297.3 | 299.5 |
ВИСНОВОК
Ця співпраця пропонує три основні моделі для ділового гардеробу, виконані з ретельністю та наділені особливим характером завдяки кубинському підбору, натхненному 1950-1970-ми роками. Це взуття — не просто аксесуари: воно несе в собі десятиліття історії, від кампусів Ліги плюща до офісів Уолл-стріт, від міланських подіумів до кіноекранів.
Коротше кажучи, ці моделі адресовані тим, хто шукає міцне та зручне взуття, але також цінує ту додаткову нотку стриманої оригінальності, яка робить всю різницю. Це натяк на історію чоловічої моди, залишаючись при цьому рішуче сучасними. Доставка запланована на кінець січня 2026 року в рамках групового замовлення.
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.