Sommaire
Introdução: O luxo acessível no pulso
A relojoaria de luxo há muito tempo desperta sonhos, mas possuir um relógio icónico já não requer necessariamente um orçamento astronómico. Propomos-lhe uma panorâmica dos 10 relógios de luxo “acessíveis” (menos de 5.000 €) que combinam herança histórica, excelência mecânica e valor duradouro. Desde o primeiro relógio usado na Lua até à reedição moderna de um clássico de mergulho dos anos 1950, cada relógio aqui apresentado marcou a história à sua maneira, mantendo-se acessível para o entusiasta ambicioso. Assim, exploraremos para cada modelo o seu contexto histórico revolucionário, os detalhes do seu movimento e das suas complicações, as referências mais procuradas, a evolução da sua cotação no mercado (valor 2025 em € e $), bem como conselhos de compra para fazer destes relógios um investimento ponderado e um orgulho no pulso. Em suma, um guia completo para conciliar a paixão relojoeira e um orçamento limitado, sem comprometer o sonho e a qualidade.
1. Omega Speedmaster Professional “Moonwatch”
Contexto histórico
Lançado em 1957 como um cronógrafo desportivo, o Omega Speedmaster ganhou as suas credenciais ao tornar-se, em 1965, o relógio oficial das missões espaciais tripuladas da NASA. Entrou definitivamente na lenda a 21 de julho de 1969, quando Buzz Aldrin pisou o solo lunar com um Speedmaster Professional no pulso, tornando este último o primeiro relógio usado na Lua. Este cronógrafo robusto e preciso resistiu aos testes extremos da NASA onde outros falharam, o que foi revolucionário na época. Desde então, é justamente apelidado de “Moonwatch” em homenagem a esta proeza histórica.
Em 1969, a Omega celebra o Speedmaster Professional como o primeiro relógio usado na Lua, sublinhando a sua ligação indelével à conquista espacial – Crédito: DC Vintage Watches
Movimento e complicações
O Speedmaster Professional é animado por um movimento cronógrafo manual de fiabilidade comprovada. Os modelos vintage dos anos 60 usavam o calibre Omega 321 (com roda de colunas), posteriormente substituído pelo calibre 861 e depois 1861. Estes movimentos de corda manual garantem uma exibição tricompax (3 contadores) legível e uma função de cronógrafo com roda de colunas ou came, dependendo da versão. Nenhuma complicação sofisticada para além do cronógrafo e da escala taquimétrica gravada na luneta – mas esta simplicidade é garantia de robustez. O Moonwatch atual mantém esta arquitetura clássica (agora calibre 3861, com certificação Master Chronometer), conservando até um vidro hesalite na versão “Professional” tradicional, uma referência aos modelos originais em plexiglas.
Referências procuradas
Entre as múltiplas iterações, a referência 105.012 e 145.012 (anos 1960) são cobiçadas porque foram as usadas durante a Apollo 11. Para um orçamento <5k€, deve-se procurar referências mais recentes como o Speedmaster Professional ref. 3570.50 (anos 2000, calibre 1861) ou a versão de corda manual lançada até 2020 (ref. 311.30.42.30.01.005). Estes modelos “Moonwatch” clássicos, sem complicações adicionais, oferecem o ADN original. As séries limitadas (Snoopy Award, Apollo XI) estão fora do orçamento, mas o Speedmaster “Sapphire Sandwich” (fundo de safira, ref. 311.30.42.30.01.006) pode por vezes ser encontrado por cerca de 5.000 € em segunda mão, em bom estado.
Valor de mercado em 2025
Símbolo de uma relação qualidade-preço imbatível, o Speedmaster “Pro” é negociado por cerca de 5.000 € (≈ 5.300 $) novo com bracelete de aço para a versão hesalite. No mercado de segunda mão, os modelos dos anos 2010 em bom estado oscilam entre 3.500 e 4.500 € dependendo do estado e da presença ou não da caixa/documentos. Observa-se um ligeiro aumento dos preços nos últimos anos com o entusiasmo em torno das missões Apollo, mas permanece estável e abaixo da marca dos 5k€. As referências mais antigas com calibre 321 são negociadas muito acima (frequentemente >10k€), mas para um Moonwatch clássico de trítio ou luminova dos anos 90-2000, conte com ~4.000 €. Esta cotação relativamente estável torna-o um valor seguro: o Speedmaster mantém bem o seu valor e é pouco sujeito a modas passageiras.
Conselhos de compra
Prefira exemplares completos (full set com caixa e documentos) e recentemente revistos. Verifique a autenticidade do mostrador e do fundo: os Speedmasters são por vezes modificados (ex: mostrador de serviço substituído). Um detalhe a inspecionar é o famoso cavalo-marinho gravado no verso e as menções de estanquidade.
Desconfie de ofertas demasiado boas para serem verdadeiras; eventualmente, mande autenticar o relógio por um especialista ou compare-o com as numerosas documentações disponíveis (Moonwatch Only, etc.). Em plataformas reconhecidas como a Catawiki ou Chrono24, beneficia de garantias, mas examine bem as fotos do movimento: o calibre 1861 deve ter a inscrição Omega gravada. Finalmente, não hesite em negociar o preço se a manutenção não tiver sido feita recentemente, pois uma revisão completa na Omega pode custar ~600€. Seguindo estes conselhos, o Speedmaster Professional permanecerá a pedra angular da sua coleção, sem exceder o seu orçamento.
2. Rolex Oyster Perpetual 36
Contexto histórico
O Oyster Perpetual 36 mm é o herdeiro direto do primeiro relógio de pulso estanque da Rolex, o Oyster de 1926. Este foi testado com sucesso durante a travessia do Canal da Mancha pela nadadora Mercedes Gleitze em 1927, evento que a Rolex promoveu na primeira página de um jornal para exaltar o seu revolucionário relógio resistente à água. O Oyster Perpetual (OP) combina precisamente o Oyster (caixa estanque) e o rotor Perpetual (corda automática inventada pela Rolex em 1931) – um concentrado de inovações que marcou época. Relógio sóbrio sem função de data, o OP 36 encarna há décadas a entrada de gama Rolex de alta qualidade, apreciado pela sua versatilidade unissexo e estética depurada. O seu lançamento em novas tonalidades de mostrador em 2020 (turquesa, amarelo, coral, etc.) suscitou um verdadeiro entusiasmo, modernizando-o e ao mesmo tempo recordando as cores divertidas dos Rolex Stella vintage dos anos 1970.
Movimento e características
No interior bate um movimento Rolex calibre 3130 (depois 3230 desde 2020) de corda automática, certificado cronómetro (COSC) e com corda bidirecional Perpetual. Nenhuma complicação para além do ponteiro central dos segundos – a Rolex aposta na precisão e na simplicidade. A caixa Oystersteel de 36 mm garante uma estanquidade até 100 m graças à coroa de rosca Twinlock e ao fundo de rosca. O mostrador exibe grandes índices em bastão luminescentes Chromalight, assegurando uma legibilidade ótima de dia e de noite. O Oyster Perpetual não oferece funções elaboradas, mas beneficia de todas as últimas inovações da Rolex: espiral Parachrom antimagnética, amortecedores de choque Paraflex, reserva de marcha elevada para 70h no calibre 3230… Além disso, a sua bracelete Oyster de elos maciços com fecho Oysterclasp ilustra a excelência em termos de conforto e acabamento.
Referências pertinentes
A referência moderna 126000 (OP 36 lançada em 2020) com calibres 3230 e mostradores lacados turquesa, vermelho “coral”, verde etc., é muito procurada – nomeadamente a versão turquesa “Tiffany” cuja cotação explodiu em 2021. No entanto, estes modelos ultrapassam frequentemente os 5k€ no mercado cinzento.
Para permanecer abaixo dos 5.000 €, deve-se procurar a geração anterior ref. 116000 (foto acima) produzida de 2007 a 2018: oferece um mostrador frequentemente sóbrio (azul, preto, branco, ou a versão “White Grape” champanhe), um calibre 3130 robusto e encontram-se por cerca de 4.500 €.
Os modelos OP 36 ref. 114200 (anos 2000, índices com numerais árabes “3-6-9”) ou as ref. 14203 (anos 90, por vezes bimetálicas ouro/aço) também podem caber no orçamento em segunda mão.
Nota: o Oyster Perpetual existe também em 34 mm e 41 mm, mas a versão de 36 mm oferece o melhor equilíbrio histórico e unissexo.
Valor de mercado 2025
Os Oyster Perpetuals conheceram uma forte valorização recente, nomeadamente os mostradores lacados coloridos: por exemplo, um OP36 turquesa ref.126000 era negociado até 15.000 $ no pico do hype no final de 2021. Em 2025, estes preços estabilizaram mas permanecem em torno de 8.000 $ (7.500 €) para as cores mais cobiçadas. No entanto, os modelos OP36 clássicos (mostradores neutros) no mercado de segunda mão situam-se antes entre 4.000 e 5.000 € dependendo da idade e do estado. Novo, a Rolex anuncia um preço público de cerca de 5.600 € mas as listas de espera tornam a compra difícil ao MSRP. A boa notícia é que esta gama é relativamente estável: o OP, sem complicações ostensivas, envelhece bem e desvaloriza pouco.
Assim, um 116000 comprado por 4.500 € hoje tem todas as hipóteses de manter (ou até aumentar ligeiramente) o seu valor dentro de alguns anos, sendo a Rolex uma marca cuja cotação não enfraquece.
Conselhos de compra
Certifique-se de que o relógio não foi polido excessivamente: as arestas da caixa Oyster devem permanecer nítidas. Verifique a correspondência dos números de série e referência entre a caixa e os documentos (se disponíveis). Como sempre na Rolex, atenção às contrafações – sendo o OP um modelo de “entrada”, existem cópias (nomeadamente dos modelos coloridos de 2020). Prefira um vendedor de renome ou uma plataforma segura. Nos modelos posteriores a 2018, o mostrador tem coroas Rolex microgravadas entre “Swiss” e “Made” às 6h – um detalhe de autenticidade. Para as versões vintage ou de segunda mão, uma manutenção completa na Rolex (cerca de 700€) pode ser uma mais-valia, assegurando a estanquidade e a precisão. Finalmente, não hesite em experimentar no pulso o tamanho 36 mm: pode parecer pequeno no papel comparado com os padrões modernos, mas o seu visual elegante e intemporal adequa-se tanto a pulsos masculinos finos como a pulsos femininos, o que também contribui para a sua forte procura no mercado.
3. Jaeger-LeCoultre Reverso Classique
Contexto histórico
Ícone Art Déco por excelência, o Jaeger-LeCoultre Reverso nasceu em 1931 de um pedido insólito: oferecer aos jogadores de polo britânicos na Índia um relógio capaz de resistir aos choques violentos durante os jogos. A solução encontrada foi engenhosa e revolucionária: uma caixa retangular que podia girar sobre si mesma para proteger o vidro e o mostrador em caso de choque. O modelo original, sóbrio e elegante, encarnou imediatamente um equilíbrio entre desporto e requinte. O seu sucesso foi tal que outras grandes casas (Patek Philippe, Vacheron Constantin, Cartier) usaram nos anos 30 a caixa Reverso para alguns dos seus relógios. Tendo caído em desuso após os anos 60, o Reverso foi ressuscitado pela JLC nos anos 1980, tornando-se novamente um dos pilares da marca e um relógio revolucionário pelo seu design único.
Movimento e especificidades
O Reverso Classique é geralmente animado por um movimento mecânico manual (por exemplo, o calibre JLC 846/1 nos Reversos básicos). As funções permanecem minimalistas: indicação das horas e minutos, por vezes pequenos segundos. Sem data, nem complicações elaboradas nos modelos Classique – a JLC reserva as complicações (duoface com duplo fuso horário, turbilhão, etc.) para outras declinações. Este minimalismo adequa-se ao espírito depurado Art Déco do mostrador: fundo claro guilhochado, numerais árabes pretos e escala de minutos chemin de fer. O calibre, manufaturado internamente, é extraplano para se alojar na estreita caixa retangular (~7 mm de espessura).
Algumas referências modernas têm fundo de safira (especialmente os modelos Duoface ou Tribute), mas a maioria dos Reverso Classique tem fundo sólido personalizável com uma gravura – ou no caso dos modelos duo, um segundo mostrador no verso. O mecanismo de rotação da caixa, coração da inovação, é de execução notável: basta uma ligeira pressão para desbloquear a caixa e fazê-la girar 180° em poucos segundos, sem folgas e com um clique satisfatório.
Referências a considerar
O Reverso “Classique” original corresponde a uma caixa de cerca de 38 x 23 mm (tamanho hoje chamado Medium). A referência vintage mais comum é a 250.8.86 (anos 90-2000, aço, mostrador retangular com pequenos segundos às 6h), que se encontra por cerca de 4.000 € em segunda mão.
Modelos mais recentes como o Reverso Grande Taille ou o Tribute Small Seconds (ref. Q3858520) flertam com os 5k€ em segunda mão. Para se manter “clássico” e dentro do orçamento, os modelos a quartzo dos anos 90 (ref. 250.8.08, por ex.) são mais baratos (~3k€), mas recomenda-se visar os movimentos mecânicos pela tradição. As edições especiais com fundo gravado, ou mostradores particulares (ex: série limitada 1931), são muito apreciadas, mas frequentemente fora do alcance orçamental.
A acompanhar também: os Reversos de segunda mão em ouro amarelo dos anos 90, por vezes encontráveis logo abaixo dos 5.000 € – uma verdadeira pechincha para quem quer algo precioso a um preço contido.
Preço e tendências 2025
O Reverso de entrada de gama novo (modelo Classic Medium) posiciona-se em torno dos 7.500 € de catálogo, o que leva muitos entusiastas para o mercado de segunda mão. Em 2025, constata-se um ligeiro aumento da cotação das peças vintage dos anos 30 (inacessíveis) e 90 (ainda acessíveis). Os Reversos Classique em aço de segunda mão são negociados tipicamente entre 3.500 e 5.000 € dependendo da idade и do estado (ou seja, ~3.700 a 5.300 $).
Os modelos recentes “Tribute” azul ou verde partem um pouco acima do orçamento (~6-7k€). Globalmente, o Reverso mantém bem o seu valor, pois a sua produção permanece relativamente confidencial e a procura é sustentada pelo seu estatuto icónico. Não se observa uma bolha especulativa desmedida neste modelo – antes uma valorização regular com os anos, especialmente nos exemplares bem conservados (mostrador e ponteiros sem pátina excessiva, mecanismo giratório em bom estado).
Conselhos de compra
Verifique atentamente o mecanismo reversível: deve deslizar sem prender e trancar firmemente uma vez virado. Qualquer peso ou folga excessiva pode indicar desgaste ou má reparação. Controle também o alinhamento da caixa uma vez recolocada – um bom ajuste é sinal de qualidade. Devido às pequenas dimensões do calibre, uma revisão na JLC é recomendada a cada 5-7 anos para lubrificar corretamente (custo ~600€). Certifique-se de que o relógio não apanhou água (em modelos não estanques): a presença de condensação sob o vidro ou oxidação do movimento seria impeditiva. Do lado estético, a escolha da bracelete é crucial no Reverso: tira de couro clássica ou bracelete Casa Fagliano em edições especiais – não hesite em investir numa bela bracelete nova para sublimar o relógio. Finalmente, para autenticação, saiba que os Reversos têm um número de série gravado no interior da caixa giratória ou no fundo – uma rápida passagem na Jaeger-LeCoultre permite verificar a origem. Em suma, um Reverso bem escolhido oferecer-lhe-á um pedaço da história relojoeira Art Déco no pulso, com uma elegância intemporal.
4. Cartier Santos (modelo Médio)
Contexto histórico
Considerado o primeiro relógio de pulso para homem da história, o Cartier Santos nasceu em 1904 da amizade entre Louis Cartier e o aviador brasileiro Alberto Santos-Dumont. Cansado de usar um relógio de bolso em voo, este último pediu a Cartier um relógio portátil de uma só mão. Cartier realizou então um pequeno relógio quadrado com cantos arredondados, com parafusos aparentes na luneta (design audacioso) e uma bracelete de couro – foi o nascimento do Santos Dumont, uma verdadeira revolução numa época em que o homem usava quase exclusivamente relógios de bolso. Em 1978, a Cartier modernizou o conceito com o Santos em aço e ouro, bracelete integrada com parafusos, que se tornou um modelo emblemático dos anos 1980.
A versão atual, conhecida como Santos de Cartier (Médio), lançada em 2018, retoma os códigos históricos (mostrador opalino com numerais romanos, escala chemin de fer, parafusos da luneta) integrando inovações contemporâneas como a bracelete intercambiável QuickSwitch e os elos ajustáveis SmartLink sem ferramentas. O Santos encarna assim mais de um século de história – do primeiro piloto em 1906 aos empresários do século XXI – mantendo-se um dos relógios de luxo sport-chic mais reconhecíveis.
Movimento e conceção
O Santos Médio ref. WSSA0029 é animado pelo calibre Cartier 1847 MC, um movimento automático manufaturado introduzido em 2015. Oferece as funções de horas-minutos-segundos e data (discretamente alojada às 6h neste modelo) com uma reserva de marcha de ~42h. Embora as suas complicações permaneçam simples, este calibre integra componentes não magnéticos (liga de níquel-fósforo para o escape) melhorando a resistência aos campos magnéticos do quotidiano.
A caixa em aço de 35,1 mm de lado (forma quadrada) ostenta uma luneta com parafusos de cantos arredondados – particularidade estilística forte do Santos. A estanquidade é garantida até 100 m, suficiente para a vida quotidiana. O vidro de safira plano protege um mostrador prateado opalino adornado com numerais romanos pretos e finos ponteiros em forma de gládio azulados. Uma coroa de 7 lados engastada com um espinélio azul facetado acrescenta o toque Cartier. A grande força deste modelo reside na sua bracelete: fornecida com uma bracelete de aço com elos (e por vezes uma segunda em couro), permite, através do sistema QuickSwitch, passar de uma para a outra em poucos segundos, e através do SmartLink, ajustar o comprimento da bracelete metálica por simples pressão. Não há cronógrafo ou GMT aqui – o Santos aposta no seu design lendário e no seu conforto de alta tecnologia.
Referências dentro do orçamento
O modelo Santos “Médio” atual (WSSA0029 em aço) ronda os 7k€ novo – em segunda mão, encontra-se por cerca de 5.000-5.500€. Para ficar abaixo dos 5.000 €, pode-se optar pela geração anterior Cartier Santos Galbée (anos 2000, ref. 2319 ou 2823 quartzo, ou automático 187901).
Estes Santos médios mais antigos (24 mm de largura de caixa, bracelete integrada) são frequentemente negociados entre 3.000 e 4.500 € dependendo da versão e do estado. Oferecem o visual Santos com uma caixa ligeiramente curva e confortável, a um preço acessível.
Outra opção: o Santos 100 Médio lançado em 2004 para os 100 anos do modelo (ref. 2878 automático sem data) – mais desportivo, 32mm x 45mm, encontra-se por cerca de 4.500 € em bom estado.
Finalmente, para os puristas, o Santos-Dumont de corda manual (caixa extraplana sem parafusos aparentes) em aço é uma excelente escolha por cerca de 4k€ em couro, embora não seja estanque. Globalmente, o Santos oferece uma vasta gama de tamanhos и movimentos, pelo que existem oportunidades neste orçamento, especialmente no mercado de segunda mão onde a Cartier tem ligeiramente menos cotação do que a Rolex, por exemplo.
Preço e tendência 2025
O Santos viu a sua cotação subir moderadamente nos últimos anos, beneficiando do ressurgimento do interesse pelos designs dos anos 70/80. Os modelos recentes conservam cerca de 75-80% do seu preço de retalho em segunda mão (um WSSA0029 de 2021 vende-se por ~5k€ contra ~6,8k€ novo). Os antigos Santos Galbée a quartzo têm mesmo tendência a aumentar porque a Cartier racionalizou o seu catálogo (menos modelos de entrada). Em 2025, pode-se estimar que um Santos Galbée automático dos anos 90 (~1.500 € há 10 anos) vale agora ~3.000 €. Os exemplares vintage de ouro/aço também gozam do favor de um visual “retro” que voltou à moda. No entanto, o Santos permanece mais acessível do que desportivos equivalentes na Rolex ou AP, com uma cotação estável: não dispara subitamente, o que é reconfortante para um comprador. Conte assim com 4.000 a 5.000 $ por um Santos médio recente de segunda mão em aço, e talvez 5.500 $ por um conjunto completo impecável – o que se enquadra no nosso limite.
Conselhos de compra
O Santos comporta numerosas peças ajustadas (elos, parafusos da luneta, coroa engastada): verifique se tudo é original Cartier. Os parafusos da luneta devem ter uma ranhura alinhada seguindo a curva (e não no prolongamento da caixa) – detalhe estético que a Cartier domina. No mercado de segunda mão, prefira um movimento automático em vez de quartzo, se possível, para uma melhor valorização a longo prazo. Teste o sistema QuickSwitch (nos modelos 2018+) ou certifique-se da presença dos parafusos e pinos nas braceletes antigas para um ajuste ao seu tamanho – caso contrário, terá de os comprar à parte. Os Santos vintage de ouro/aço podem apresentar desgaste do revestimento a ouro na luneta: é comum e pode ser recondicionado pela Cartier, mas a ter em conta no preço. Como sempre na Cartier, peça um certificado de autenticidade se tiver dúvidas (alguns vendedores fornecem-no, ou a Cartier oferece este serviço). Finalmente, lembre-se que o Santos Médio é um modelo unissexo: por vezes encontram-se excelentes negócios porque são vendidos como relógios de senhora. Em suma, estando atento aos detalhes e comprando numa plataforma segura, o Santos oferecer-lhe-á mais de um século de história relojoeira no pulso, simbolizando o luxo parisiense e a audácia técnica.
5. IWC Pilot’s Watch Mark XVIII
Contexto histórico
A linhagem dos IWC “Mark” tem as suas origens na aviação militar. Em 1948, a IWC forneceu à Royal Air Force britânica o famoso Mark 11, um relógio de navegação dotado de um calibre antimagnético e de uma precisão excepcional, que seria utilizado durante mais de 30 anos pelos aviadores da RAF. Esta filosofia de relógio-piloto robusto, legível e fiável perpetuou-se através dos Mark XII, XV, XVI, até ao Mark XVIII lançado em 2016. O Mark XVIII retoma a estética instrumental depurada: mostrador preto mate, numerais brancos legíveis e triângulo às 12h. É também o último Mark “clássico” de 40 mm antes da transição da IWC para modelos Big Pilot maiores. Revolucionário na sua simplicidade funcional, o Mark XVIII é o culminar de uma linhagem iniciada por modelos lendários (Mark 11, depois as versões “Spitfire” ou “Le Petit Prince”). É, de certa forma, o relógio de aviador moderno por excelência, despojado do supérfluo.
Movimento e especificações
No interior do Mark XVIII bate o calibre IWC 30110, na realidade uma base ETA 2892-A2 melhorada pela IWC. Este movimento automático com 21 rubis oferece as horas, minutos, segundos e data (às 3h) com uma reserva de marcha de cerca de 42h. Está alojado numa gaiola interna de ferro macio para proteção antimagnética, seguindo a tradição dos Mark militares. A caixa em aço de 40 mm é acetinada, com um fundo de rosca gravado com um avião, garantindo uma estanquidade de 60 m (suficiente para o quotidiano, embora o relógio не seja destinado ao mergulho). O largo mostrador põe ênfase na legibilidade: a IWC até retirou a indicação “Mark XVIII” no mostrador em comparação com o Mark XVII, para depurar. Encontramos os ponteiros do tipo pilot revestidos com Super-LumiNova, tal como os numerais e os índices em triângulo/bastão nos quartos de hora. O vidro de safira é especialmente fixado para resistir a despressurizações súbitas no cockpit (uma característica herdada das exigências militares). Em suma, o Mark XVIII privilegia a funcionalidade: sem cronógrafo, sem luneta giratória – apenas um relógio fiável, preciso (COSC, -2/+7 seg/dia) e perfeitamente legível de dia e de noite.
Referências e edições
A versão padrão é a ref. IW327009 (mostrador preto) ou IW327010 (mostrador azul Le Petit Prince). Existe também uma edição Tribute to Mark XI ref. IW327007 (limitada, mostrador preto com índices triangulares vintage) muito procurada mas cara. Por menos de 5.000 €, encontra-se o Mark XVIII clássico com bracelete de couro original, frequentemente por cerca de 3.500 – 4.000 €. As edições “Le Petit Prince” (ref. IW327010 com mostrador azul noite) e “Spitfire” (mostrador cinzento, IW327016) rondam os 4.500 € em segunda mão.
Os modelos anteriores Mark XVII (com janela de data estilo altímetro) também estão no mercado por cerca de 3k€. Finalmente, note que existem versões com bracelete de aço – a ref. IW327011 – que podem aproximar-se dos 5k€ em muito bom estado, sendo a bracelete de metal IWC cara. Cada uma destas referências oferece o mesmo coração técnico, diferindo apenas no estilo do mostrador ou na cor.
Cotação e valor
Os IWC Mark, estando um pouco fora do radar do grande público em comparação com Rolex/Omega, têm uma cotação de segunda mão relativamente suave. Um Mark XVIII comprado por ~4.800 € novo encontra-se dois anos depois a ~3.500 €. Em 2025, o mercado oferece-os entre 3.000 e 4.200 € (≈ 3.200-4.500 $) dependendo da edição e dos acessórios. Há pouca variação súbita porque a produção é estável e a procura de colecionadores moderada mas constante – os entusiastas da aviação, nomeadamente. Pode-se esperar uma ligeira valorização nas séries especiais limitadas (Pequeno Príncipe na versão com bracelete de aço, ou Tribute Mark XI) devido à sua raridade. Mas o Mark XVIII padrão é uma compra prazerosa e razoável: passada a desvalorização inicial, mantém depois bem o seu valor em torno de 3-3,5k€, representando uma oportunidade para um relógio desta qualidade. Tendo a IWC substituído a linha Mark por Spitfires de 39mm e novos Big Pilots de 43, не é excluído que os Mark XVIII se tornem cobiçados como último “verdadeiro” Mark herdeiro do Mark XI, o que poderia sustentar a sua cotação a longo prazo.
Comprar bem
Preste atenção ao estado do tratamento antirreflexo no vidro de safira: a IWC aplica um duplo AR muito eficaz, mas que pode riscar (veem-se então traços azulados sob certos ângulos). Não é impeditivo, apenas estético. Verifique a precisão do movimento – um simples teste num cronocomparador deve mostrar um desvio contido (alguns segundos/dia). Certifique-se de que a função de data muda corretamente por volta da meia-noite e que a coroa de rosca se bloqueia bem (existem alguns casos de roscas danificadas se o relógio tiver sido mal utilizado). Quanto aos acessórios, uma bracelete original Santoni em couro com a sua fivela IWC é uma mais-valia, pois estes elementos são caros de substituir. No entanto, o Mark XVIII aceita qualquer correia de 20mm, o que permite variar os estilos (do NATO para um look militar ao couro fulvo para a elegância piloto). Na compra, prefira um exemplar com caixa e documentos se possível, garantia de proveniência. Finalmente, lembre-se que este relógio, embora robusto, não tem proteção magnética extrema como um Rolex Milgauss – evite colocá-lo diretamente sobre grandes ímanes (altifalantes, etc.), mesmo que a sua caixa de ferro macio já ofereça uma boa proteção. Com estas precauções, o Mark XVIII prestar-lhe-á orgulhosos serviços, seja em terra firme ou durante as suas viagens aéreas, encarnando no seu pulso a longa tradição dos relógios de aviador da IWC.
6. Grand Seiko Automático (modelos 3 ponteiros)
Contexto histórico
A Grand Seiko, divisão de topo de gama da Seiko, nasceu em 1960 com uma ambição clara: criar os melhores relógios do mundo em termos de precisão, acabamento e fiabilidade. O primeiro modelo Grand Seiko (ref. 3180) lançou as bases de uma filosofia centrada na perfeição dos detalhes, que rivalizava com os cronómetros suíços.
Durante muito tempo reservados ao mercado japonês, os relógios Grand Seiko adquiriram um estatuto de culto junto dos colecionadores pela sua estética sóbria e execução maníaca. Foi apenas a partir dos anos 2000 que a Grand Seiko se internacionalizou, suscitando entusiasmo pelos seus mostradores magnificamente acabados (famoso mostrador “Snowflake” texturado a neve, mostradores “Mt Iwate” estriados, etc.) e pelos seus calibres de alta qualidade (hi-beat 36.000 alternâncias, Spring Drive). Revolucionários na sua abordagem, os GS provaram que um relógio japonês podia igualar – ou mesmo superar – os padrões suíços de luxo. Hoje, um modelo Grand Seiko automático oferece um saber-fazer artesanal (acabamento Zaratsu) combinado com uma precisão cronométrica, num estilo simultaneamente tradicional e inovador.
Movimento e acabamento
No coração dos Grand Seiko automáticos encontramos calibres manufaturados no Japão de qualidade exemplar. Citemos, por exemplo, o calibre 9S65 (3 ponteiros, data) ou a sua versão GMT 9S66. Estes movimentos batem a 28.800 alt/h (ou 36.000 alt/h para as versões Hi-Beat 9S85), com uma precisão típica de +5/-3 seg por dia internamente (a Grand Seiko tem o seu próprio padrão, ainda mais rigoroso que o COSC). A reserva de marcha é de cerca de 72 horas no 9S65. Mas para além dos números, é o acabamento que impressiona: decoração colimaçonnée, côtes circulares, chanfros polidos, sem esquecer o ajuste meticuloso. Visualmente, um Grand Seiko 3 ponteiros oferece um mostrador depurado onde a menor faceta de índice capta a luz. A técnica de polimento Zaratsu utilizada para os ponteiros e índices confere-lhes um brilho espelhado único.
Sem complicações extravagantes nos modelos clássicos – frequentemente uma data, por vezes um segundo fuso horário (GMT) – pois o foco está na legibilidade e na pureza estética. Por exemplo, a célebre SBGR001 é uma simples três ponteiros data prateada de 37 mm… mas de uma execução tal que, lupa na mão, maravilha os entusiastas: «os detalhes são bastante incríveis tendo em conta o seu tamanho muito compacto» nota-se frequentemente. Mesma constatação no fundo: frequentemente sólido com o logótipo GS em relevo, ou safira deixando ver um rotor decorado com o brasão Grand Seiko em ouro.
Modelos a privilegiar
Num orçamento de ~4 a 5k€, vários Grand Seiko automáticos modernos são acessíveis. A SBGR253 ou SBGR255 (41mm, mostrador respetivamente creme ou preto, calibre 9S65) são excelentes escolhas por cerca de 4.000 €.
A SBGM221 GMT com mostrador creme e ponteiros azuis (muito apreciada pelo seu estilo “vintage”) encontra-se por cerca de 4.500-5.000 €. Para os amantes de alta frequência, a SBGH001 (calibre 9S85 Hi-Beat 36’000) em 40mm consegue-se por vezes logo abaixo dos 5k€. Pode-se também olhar para as referências mais antigas importadas do Japão: por ex. a SBGR061 ou SBGR051 (37mm, calibre 9S65) encontram-se por cerca de 3.500 €.
Todas oferecem a mesma assinatura Grand Seiko: índices aplicados polidos à mão, ponteiro dos segundos deslizando com precisão, caixa de aço com acabamento alternado polido/escovado de nitidez exemplar. Evidentemente, os modelos muito procurados como a famosa “Snowflake” SBGA211 (com movimento Spring Drive – não automático mas com rotor, que ultrapassa ligeiramente o nosso tema) ou as edições limitadas (séries “Four Seasons”) excedem frequentemente o orçamento, salvo encontrando um bom negócio. Mas para um primeiro Grand Seiko mecânico, um SBGR série 00x ou SBGA de segunda mão recente será uma escolha judiciosa.
Evolução dos preços
A Grand Seiko conheceu uma forte subida de popularidade a nível internacional desde 2017 (separação da Seiko como marca autónoma). Consequência: os preços em segunda mão aumentaram ligeiramente. No entanto, permanece razoável em 2025: um GS automático vendido por 6.000 € novo poderá encontrar-se por ~4.500 € em segunda mão. Os modelos mais antigos (anos 2000-2010) até valorizaram um pouco porque são menos comuns no mercado ocidental – por exemplo, um SBGM003 GMT que valia 2k€ há 10 anos em importação vale agora perto de 4k€. No mercado americano, a cotação GS segue a taxa de câmbio mas permanece alinhada, ou seja, 4.000-5.000 $ para as peças mencionadas. O que é notável é a estabilidade: a Grand Seiko não está sujeita a bolhas especulativas como a Rolex, e a sua produção planeada evita flutuações demasiado grandes. É, portanto, um investimento relativamente seguro, com uma qualidade percebida muito elevada pelo preço. A notar: os modelos Spring Drive ou Edição Limitada revendem-se melhor no Japão do que na Europa; nas nossas paragens, os GS automáticos clássicos são mais fáceis de negociar abaixo da fasquia dos 5k€.
Conselhos para a compra
Certifique-se de comprar junto de vendedores familiarizados com a marca, pois a Grand Seiko é por vezes desconhecida e mal referenciada. Uma compra junto de uma loja japonesa através de plataformas como a Chrono24 pode dar acesso a uma maior escolha (atenção, no entanto, às taxas alfandegárias). Verifique a presença do medalhão GS dourado no fundo (para modelos anteriores a 2017) ou do emblema do leão gravado no rotor (modelos mais recentes) para confirmar a autenticidade. Os falsos Grand Seiko são raríssimos, mas alguns vendedores pouco escrupulosos poderiam propor Seikos padrão modificados – certifique-se de que o mostrador ostenta a inscrição “Grand Seiko” e que o movimento é o correto (por ex. calibre 9Sxx visível no rotor ou na platina, se o fundo for transparente). Bom saber: a Grand Seiko oferece um ajuste gratuito no primeiro ano nos seus relógios novos, o que pode ser válido se comprar uma peça ainda sob garantia internacional. Finalmente, preste atenção aos acabamentos: um índice mal alinhado ou um ponteiro mal polido normalmente не existe na GS – estes relógios passam por um controlo de qualidade draconiano. Na mão, um Grand Seiko deve deslumbrar pelos seus reflexos e precisão; se не for o caso, é porque pode ter sido adulterado. Seguindo estas recomendações, poderá adquirir com toda a confiança um relógio Grand Seiko automático que alia a arte relojoeira japonesa a uma fiabilidade exemplar, tudo a um preço que permanece contido face às suas prestações.
7. Tudor Black Bay (Heritage Black Bay)
Contexto histórico
A Tudor, marca irmã da Rolex, conseguiu criar um nome próprio nomeadamente graças à linha Black Bay lançada em 2012. Esta coleção presta homenagem aos relógios de mergulho Tudor dos anos 1950-60, que equipavam nomeadamente a Marinha francesa (MN). A Black Bay inspira-se assim no Tudor Submariner ref. 7922 de 1954 (primeiro Tudor estanque 100m) e na famosa ref. 7924 “Big Crown” de 1958, da qual retoma a grande coroa sem protetor de coroa e os índices “snowflake” surgidos no final dos anos 60. Ressuscitando este design vintage, a Tudor criou um relógio neorretro com um impacto enorme no mercado – oferecendo o visual “Submariner” vintage inencontrável na Rolex, e a um preço bem mais acessível. Revolucionária pelo seu posicionamento, a Black Bay demonstrou que um relógio de estilo retro podia tornar-se um best-seller moderno. Desde então, a Tudor expandiu a gama (Black Bay 58 mais fina, versões GMT, bronze, cerâmica, etc.), mas o modelo base Black Bay Heritage permanece uma porta de entrada de eleição no universo dos relógios de mergulho de luxo.
Características técnicas
O Black Bay original (ref. 79220R/B/N em 2012 e depois 79230 desde 2016) é um relógio de mergulho em aço de 41 mm, estanque até 200 m. Os primeiros modelos continham um calibre ETA 2824 elaborado (sem data), mas desde 2016 estão equipados com o calibre Manufatura MT5602 (COSC, 70h de reserva de marcha). Este robusto movimento automático, visível por vezes através de um fundo de safira em algumas edições, tem a particularidade de ser certificado cronómetro – a Tudor oferece assim uma precisão de -2/+4 seg/dia, rivalizando com a sua casa-mãe Rolex. Sem complicação de data no modelo padrão para permanecer fiel aos Submariners dos anos 50. A legibilidade subaquática é assegurada por grandes índices redondos e angulares, bem como pelos ponteiros Snowflake (forma quadrada distintiva) revestidos com Super-LumiNova verde. A luneta unidirecional de 60 cliques ostentando um inserto de alumínio (vermelho, azul ou preto dependendo da versão) permite calcular os tempos de mergulho. Outra assinatura, a grande coroa de rosca não protegida, marcada com a rosa Tudor, que facilita a manipulação mesmo com luvas de mergulho. A caixa alterna superfícies polidas e escovadas, e a Tudor propõe o relógio com bracelete de aço rebitada, em couro envelhecido com fecho de báscula, ou em NATO. Em suma, um relógio de mergulho neovintage perfeitamente acabado, fiável e utilizável no quotidiano.
Referências e variantes
No nosso orçamento, podemos facilmente adquirir um Black Bay Heritage 41 (ref. 79230) de segunda mão recente. As versões mais procuradas são a luneta “Red” ref M79230R (borda vermelha borgonha, mostrador preto), a Blue M79230B, ou a Noir M79230N (esta última é apelidada de Black Bay Black, inicialmente edição limitada de 2015 e depois catálogo normal).
Do lado mais moderno, o Black Bay Fifty-Eight (ref. 79030N lançado em 2018, 39 mm) oferece uma alternativa mais pequena e movimento idêntico – a sua popularidade mantém-no em torno dos 3.500-4.000 € em segunda mão. Encontram-se também edições especiais como o BB Bronze 43mm (ref. 79250, frequentemente <5k€) ou o Black Bay GMT “Pepsi” (ref. 79830RB, ~4.500 € se conjunto completo). Mas a versão “Heritage” clássica continua a ser a mais emblemática. Notemos que os primeiros exemplares de 2012 com calibre ETA (ref. 79220) tornaram-se um pouco de colecionador – conservam a antiga rosa Tudor no mostrador – veem-se entre 3.000 e 3.500 € dependendo do estado. Finalmente, a Tudor lançou também o Black Bay Ceramic em 2021 (caixa de cerâmica preta, calibre METAS) mas geralmente fora do nosso alcance orçamental (>5k€). Em resumo, um Black Bay 41 mm com bracelete de aço de alguns anos encontra-se facilmente por cerca de 3,5k€, oferecendo uma excelente relação qualidade/preço.
Mercado e cotação
O Black Bay conheceu uma produção importante, o que estabiliza o seu preço em segunda mão. Um BB 41 novo por volta dos 3.800 € revende-se por cerca de 3.000 € após um ano, se em bom estado completo. Os modelos muito procurados como o BB58 puderam mesmo vender-se acima do retalho durante a escassez de 2021-22, mas a situação normalizou-se. Em 2025, observa-se que a Tudor continua a subir de gama (novas variantes em ouro, modelos Pro, etc.), o que torna os Black Bays “clássicos” ainda mais atrativos em segunda mão. Conte com 3.000 a 3.800 € (3.200-4.000 $) para a maioria dos Black Bays padrão de segunda mão. As versões em couro são frequentemente ~200€ mais baratas do que em aço. As edições especiais (GMT, Bronze) mantêm-se em torno dos 4,5k€ sem grandes flutuações.
O Fifty-Eight 925 em prata maciça ou o BB Pro têm um mercado mais de nicho. Globalmente, o Black Bay desvaloriza moderadamente e depois estabiliza-se, como um bom relógio-ferramenta: perde ~20% no primeiro ano, depois permanece nesse patamar durante algum tempo, o que o coloca numa posição muito boa no mercado de entrada de gama desportiva de luxo.
Recomendações de compra
Sendo um relógio de mergulho, verifique o estado da luneta (alinhamento do triângulo luminescente às 12h, cliques francos) e a coroa: deve rosquear sem resistência excessiva e a haste не deve apresentar folga. Um teste de estanquidade num relojoeiro é uma mais-valia se o relógio tiver sido usado em mergulho. Os elos rebitados da bracelete de aço acrescentam charme vintage, certifique-se de que не estão demasiado soltos (um pouco de folga é normal, mas não deve haver elos torcidos). O calibre MT5602 é robusto, mas ouça o relógio: o rotor pode emitir um ligeiro ruído de rolamento, é normal neste movimento (rolamento de esferas). Certifique-se apenas de que a reserva de marcha corresponde (pouse o relógio, deve aguentar 2,5 a 3 dias parado). Ponto positivo, a Tudor oferece frequentemente um kit com uma correia NATO tecida adicional – se estiver incluída, é um bónus. Quanto à autenticidade, os falsos Black Bay são raríssimos (sendo a Tudor menos contrafeita que a Rolex), no entanto, inspecione o holograma Tudor por vezes presente no fundo ou as gravações “Mt” e números entre as asas. Para uma compra judiciosa, por que não recorrer aos vendedores profissionais que listam na Catawiki ou Chrono24, onde a concorrência puxa os preços para baixo: pode-se aí arrematar um Black Bay em leilão a um preço ligeiramente inferior à cotação média. Finalmente, não se esqueça que a Tudor pertence à Rolex – o Black Bay beneficia, portanto, de uma qualidade de fabrico e de um SAV internacional muito sérios, garantia de tranquilidade por longos anos.
O popular Tudor Black Bay também se encontra na Catawiki; aproveite os leilões para encontrar o seu.
8. TAG Heuer Carrera (Calibre 16)
Contexto histórico
Lançado em 1963 por Jack Heuer, o TAG Heuer Carrera busca o seu nome na mítica corrida automobilística Carrera Panamericana. Desde a origem, o Carrera é concebido como um cronógrafo depurado para pilotos, com um largo mostrador aberto e uma legibilidade exemplar. Este modelo foi revolucionário ao introduzir um design muito moderno para a época: flange taquimétrica externa, contador de 30 minutos às 3h e de 12h às 6h nas primeiras versões, e sobretudo uma estética minimalista orientada para a competição. Ao longo das décadas, o Carrera tornou-se um dos pilares da Heuer, depois TAG Heuer, atravessando as eras (lembramo-nos do Carrera 1964 usado por pilotos de F1, ou da reedição Carrera 1996 que relançou a moda vintage). Símbolo do desporto automóvel, o Carrera soube reinventar-se inúmeras vezes, mantendo o seu ADN racing. Hoje, na sua versão Calibre 16 Day-Date, representa um relógio desportivo polivalente, verdadeiro toolwatch chique para gentleman driver.
Movimento e design
O Carrera Calibre 16 (ref. CV2A10, por exemplo) abriga o calibre TAG Heuer 16, que не é outro senão um Valjoux 7750 renomeado. Este comprovado movimento cronográfico automático bate a 28.800 alt/h, com roda de cames e uma reserva de marcha de cerca de 42h. Oferece as funções de cronógrafo (60 segundos centrais, 30 minutos às 12h, 12 horas às 6h), bem como uma indicação dia-data às 3h. É um calibre robusto reconhecido pela sua fiabilidade – a Heuer, aliás, aprimora-o certificando-o como cronómetro em algumas edições (mas não todas). A caixa em aço mede 43 ou 44 mm dependendo das versões, com uma carrure alternando polido e escovado, e sobretudo uma luneta taquimétrica fixa frequentemente em alumínio ou cerâmica nas mais recentes. Esta escala taquimétrica permite medir uma velocidade com base em 1 km – uma referência às corridas automóveis.
Quanto ao mostrador, o Carrera Calibre 16 moderno aposta na desportividade: fundo preto (ou azul) com numerais árabes aplicados e luminescentes, ou índices dependendo da variante. A dupla janela dia/data é circundada a branco para uma leitura imediata do calendário, recordando os relógios de piloto dos anos 70. O vidro de safira curvo tratado antirreflexo oferece uma excelente visibilidade (por vezes nota-se uma ligeira tonalidade azulada dependendo da luz).
Finalmente, o fundo de rosca é frequentemente munido de uma janela de safira que permite admirar o rotor gravado “Cal.16” e os parafusos azulados do movimento. Estanque a 100 m, dotado de coroa e botões de rosca em algumas referências, o Carrera Cal.16 está talhado para um uso intensivo, exibindo ao mesmo tempo uma elegância desportiva.
Modelos e referências acessíveis
No mercado, encontram-se numerosos Carrera Calibre 16 de segunda mão abaixo dos 5.000 €. Por exemplo, a ref. CV2A10.BA0796 (mostrador preto, luneta taquimétrica preta, bracelete de aço) é um best-seller. O mesmo para a CV2A12 (mostrador castanho, muito elegante) ou a CV2010 (antiga Day-Date com numerais árabes).
Mesmo as edições especiais como a Carrera Senna ou a Carrera Fangio em Calibre 16 são negociadas por cerca de 3.500-4.000 € em perfeito estado. Para aqueles que preferem um estilo mais depurado, a Carrera Calibre 16 “Heritage” (ref. CV2110, por ex.) oferece um mostrador branco com numerais azuis estilo retro e um diâmetro de 41 mm – encontram-se por cerca de 3.200 €. Sendo o Carrera um pilar da TAG Heuer, a marca produziu numerosas variantes: é, portanto, fácil encontrar uma ao gosto de cada um (bracelete de aço ou couro perfurado tipo racing, mostrador azul soleil, edição limitada Aston Martin, etc.) mantendo-se dentro do nosso orçamento. A notar: desde 2020, a TAG Heuer racionalizou a gama Carrera em torno de calibres Heuer 02 mais caros – os Calibre 16 deixaram, portanto, de ser produzidos, o que os torna uma oportunidade em segunda mão, pois oferecem muito (cronógrafo suíço, dia-data, design icónico) por um preço contido.
Valor de mercado
Os TAG Heuer Carrera tendem a desvalorizar bastante em novos, o que é uma pechincha para o comprador de segunda mão. Um modelo vendido por 4.500 € TTC na loja encontra-se frequentemente a 3.000 € após dois anos. Em 2025, os Carrera Cal.16 Day-Date de há 5-10 anos rondam os 2.500 a 3.500 € (≈ 2.700-3.800 $) dependendo do estado e do kit. É uma das relações qualidade/preço mais interessantes em cronógrafos automáticos de grande nome.
A razão: uma produção bastante ampla e um apelo ligeiramente inferior face aos relógios de mergulho junto do público mainstream. Mas a cotação é estável: um Carrera bem conservado de 2015 valerá ainda praticamente o mesmo preço em 2025, prova de que a procura existe em segunda mão. Pelo contrário, não há previsão de subida especulativa – o que é positivo para quem compra para usar. Mencionemos que alguns Carreras mais antigos (Carrera “1964” reedição dos anos 90, ou Carrera calibre 36 El Primero) podem subir mais, mas saem do nosso quadro. O Carrera Calibre 16, esse, permanece sabiamente nos 3-4k€.
Na divisa de Jack Heuer, era o relógio acessível do piloto cavalheiro – isso permanece verdade no mercado de segunda mão, onde figura como o cronógrafo suíço acessível por excelência.
Compra e verificações
O Calibre 16 baseado no 7750 é reputado, mas acarreta uma espessura de caixa notável (~16mm). Certifique-se de que isso lhe convém no pulso, pois é um relógio bastante presente. Verifique o funcionamento do cronógrafo: o ponteiro central deve voltar a zero exatamente alinhado (caso contrário, é necessário um ajuste por relojoeiro). Teste a báscula do dia-data: nestes movimentos, não se deve mudar a data entre as 21h e as 3h da manhã – certifique-se de que o proprietário anterior foi cuidadoso (sem disfunção da passagem de data à meia-noite). Do lado exterior, as lunetas taquimétricas em alumínio podem apresentar pequenos riscos ou descolorações – é comum nos modelos com alguns anos, e pode ser substituído se necessário. As versões mais topo de gama têm a luneta em cerâmica (mais resistente). Um ponto positivo: as peças e serviço TAG Heuer são relativamente acessíveis em comparação com outras marcas de luxo, e numerosos relojoeiros podem rever um 7750 sem problemas. Para autenticar, saiba que o Carrera Cal.16 possui frequentemente um fundo transparente: deve-se ver aí a massa oscilante preta ou decorada Côtes de Genève com a inscrição do calibre. Além disso, a menção “TAG Heuer” no mostrador e na flange deve ser nítida, e o acabamento geral sem rebarbas (sendo as contrafações mais orientadas para modelos Monaco ou Submariner, veem-se muito poucas em Carrera). Dado o leque de escolha, não hesite em comparar várias ofertas – por exemplo, um Carrera Day-Date com caixa/documentos a 3.300 € será um melhor negócio do que um sem documentos ao mesmo preço. Finalmente, considere o conforto: a bracelete de aço é maciça mas bem construída, enquanto uma bracelete de couro racing aligeira o peso – a escolha é sua. Em qualquer caso, o Carrera saberá acompanhá-lo tanto em fato como em fim de semana desportivo, encarnando a polivalência do cronógrafo automóvel por excelência.
9. Breitling SuperOcean Heritage (42 mm)
Contexto histórico
Em 1957, a Breitling lança o SuperOcean, o seu primeiro relógio de mergulho, destinado a militares e mergulhadores civis. Destaca-se por um design depurado (sem numerais, com grandes índices luminescentes e uma luneta canelada fina) e uma robustez a 200 m. Para celebrar este património, a Breitling introduziu em 2007 a linha Superocean Heritage, retomando a estética do modelo original de 1957. O sucesso esteve ao encontro, e uma segunda geração Heritage II saiu em 2017, modernizada (luneta em cerâmica, movimento manufaturado). O SuperOcean Heritage alia o visual vintage dos relógios de mergulho dos anos 50 aos códigos contemporâneos, oferecendo uma alternativa elegante aos diversos reboots neovintage. Revolucionário no seu estilo retro assumido, participou em recolocar a Breitling na vanguarda fora do único universo da aviação. Hoje este modelo simboliza o mergulho “vintage” chique, e permanece uma das portas de entrada da marca Breitling em termos de preço.
Características técnicas
O SuperOcean Heritage existe em vários tamanhos (42, 44 e 46 mm). Concentremo-nos no 42 mm, muito equilibrado. A primeira geração (2007-2016) era animada por um calibre Breitling 17 (base ETA 2824-2), a segunda geração Heritage II introduziu o calibre Breitling B20 (base Tudor MT5612) com data, 70h de reserva de marcha e certificação cronómetro. Este último oferece uma excelente precisão e uma manutenção facilitada (fruto da colaboração com a Tudor para trocar os seus calibres).
A estanquidade é de 200 m, com coroa de rosca e fundo de rosca (sólido ostentando o logótipo “B” alado vintage ou um medalhão). A luneta unidirecional é particular: fina, sem caneluras proeminentes, dá um aspeto depurado ao relógio. Nas versões Heritage II, o seu inserto é em cerâmica lisa, desprovido de graduações de minutos entre 0 e 15 para conservar o estilo dos anos 50. O mostrador propõe quer índices aplicados redondos e em bastão (Heritage 42 clássico), quer índices triangulares nas edições ’57 Capsule. Os ponteiros são do tipo “seta” (horas) e fino (minutos), recordando a estética original. A Breitling propõe o relógio numa magnífica bracelete malha milanesa aço polido, muito confortável e vintage, ou em couro perfurado retro. Em suma, este SuperOcean Heritage aposta no charme visual e na robustez – certamente, не tem uma luneta ultra legível ou uma válvula de hélio como algumas concorrentes, mas assegura o essencial do mergulho amador e sobretudo, fá-lo com estilo.
Modelos disponíveis
Abaixo dos 5.000 €, pode-se facilmente adquirir um SuperOcean Heritage I 42mm de segunda mão (cal.17), pois encontram-se por cerca de 2.500-3.000 €. Por exemplo, a ref. A17320 (mostrador preto, luneta preta, bracelete milanesa) é um clássico. A geração Heritage II 42 (ref. AB201012) com calibre manufaturado é um pouco mais cara: conte com cerca de 3.800 a 4.500 € dependendo se for conjunto completo. Notemos uma edição particular, a Superocean Heritage ’57 (caixa 42 côncava, larga luneta fina, calibre B10 base ETA2892) lançada em 2020, que propõe um look muito anos 60 em couro – esta encontra-se perto dos 4k€ também.
Na versão cronógrafo, ultrapassamos os 5k€, portanto descartamos. O modelo 44 mm B20 pode por vezes passar logo abaixo dos 5k€ em segunda mão, mas a maioria dos entusiastas prefere o 42, mais fiel às proporções históricas. Quanto às cores, há escolha: mostradores pretos, azuis, verdes (edição Bentley British Racing Green), luneta a condizer ou contrastante. Mencionemos a edição SuperOcean Heritage II “Outerknown” em aço e NATO reciclado, fruto da parceria com Kelly Slater, por vezes visível por cerca de 4.800 €. Mas globalmente, um SO Heritage clássico azul ou preto em malha é a escolha de rei: visível, elegante e resolutamente vintage.
Evolução da cotação
A Breitling fez evoluir as suas tarifas em alta nos últimos anos, mas o impacto na segunda mão permanece moderado. Em 2025, um Heritage II 42 novo vale ~5.500 €, encontra-se em segunda mão a ~4.500 €, ou seja, uma desvalorização padrão ~20%. Os primeiros Heritage I (2007) tenderam a baixar com o tempo, estabilizando em torno dos 2,5k€. A chegada da gama modernizada (Superocean 2022, muito contemporânea) até reforçou o apelo da linha Heritage junto dos puristas vintage. Nota-se assim uma ligeira subida dos preços nas versões ’57 Capsule limitadas (sobretudo a Rainbow muito colorida, além dos 6k€ atualmente). Mas para as versões correntes, a cotação é estável e relativamente baixa em relação à qualidade. Em dólares, conte com 3.000-4.500 $ dependendo do modelo e da geração. A Breitling não tem a sobrecotação da Rolex – é uma marca onde se paga pelo relógio, не pelo estatuto, o que se reflete nos preços de segunda mão bem posicionados. Por outras palavras, o SuperOcean Heritage oferece enormemente valor relojoeiro (calibre cronómetro, acabamentos Breitling, look retro único) por um orçamento nitidamente inferior a concorrentes como o Omega Seamaster 300 Heritage ou o Blancpain Fifty Fathoms.
Conselhos de compra
Preste atenção à bracelete milanesa: certifique-se de que o fecho de báscula Breitling funciona bem e que o comprimento convém (é ajustável em alguns centímetros, senão podem-se retirar elos de extensão). Esta bracelete dá um look soberbo, mas se не for o seu gosto, verifique se o relógio vem com uma bracelete alternativa ou compre uma (22 mm entre asas). Relativamente à luneta de cerâmica, inspecione se не tem fendas – é raro graças à robustez da cerâmica, mas um choque violento poderia danificá-la. Nos modelos mais antigos com inserto de alumínio, aceite alguns microrriscos de uso. O movimento B20 (no Heritage II) é um trunfo – pergunte se o relógio foi revisto recentemente, senão considere que uma revisão na Breitling (ou Rolex/Tudor, já que é o mesmo calibre que o Tudor Pelagos) poderá ser prevista após 5-7 anos. Para a leitura noturna, note que os índices Heritage são inteiramente luminescentes na periferia – um estilo diferente dos relógios de mergulho modernos; é normal que a legibilidade noturna seja um pouco menos evidente do que num Seiko diver, por exemplo. Finalmente, quanto à autenticidade: a Breitling propõe um extrato digital através do seu site para confirmar a origem de um relógio a partir do seu número – uma démarche possível se tiver dúvidas. Mas sendo os SuperOcean Heritage menos copiados, o risco é baixo comprando junto de vendedores estabelecidos. Último conselho, experimente o relógio se possível: o design vintage, nomeadamente da versão ’57, é muito particular (luneta ultrafina, asas curtas) – adora-se ou não. Mas uma vez conquistado, terá um relógio de mergulho elegante, rico em história e tecnicamente irrepreensível no pulso, sem ter explodido o seu teto de despesa.
Conclusão: Escolher bem o seu relógio de luxo acessível
Ao percorrer estes dez relógios, constata-se que é perfeitamente possível oferecer-se uma parte do sonho relojoeiro por menos de 5.000 €. Cada uma destas peças traz o seu lote de inovações históricas – do primeiro cronógrafo lunar ao primeiro relógio de piloto moderno, passando pelo renascimento do estilo de mergulho vintage. Cada uma beneficia igualmente de uma construção e de um movimento de alta qualidade (frequentemente certificado cronómetro), garantias de longevidade e precisão. O mercado atual oferece oportunidades interessantes: estes modelos conservam globalmente bem o seu valor, mantendo-se numa gama de preços “razoável” comparado com alguns homólogos bem mais onerosos.
Antes da compra, не se esqueça de:
- Definir as suas prioridades (prazer estético, prestígio da marca, funcionalidades técnicas)
- Fazer os seus deveres verificando a autenticidade e o histórico do relógio
- Comparar as ofertas em plataformas de confiança.
Uma checklist de autenticação deve incluir a correspondência dos números de série/referência, a coerência do mostrador, da caixa e do movimento com a documentação existente, bem como a sensação geral de qualidade (um relógio de luxo, mesmo de segunda mão, deve inspirar solidez e finura de realização). Em caso de dúvida, recorra a um especialista ou prefira vendedores que ofereçam garantia de autenticidade.
Finalmente, tenha em mente que a manutenção é a chave para preservar o valor da sua aquisição: uma revisão periódica no relojoeiro, uma estanquidade refeita se necessário, e um porte cuidadoso (evitar choques, campos magnéticos intensos, etc.) permitirão que o seu relógio atravesse os anos sem problemas. Assim, quer se trate de se mimar ou de investir numa peça de relojoaria, estes “luxos acessíveis” constituem uma escolha judiciosa.
A paixão relojoeira не é apenas uma questão de preço, e como vimos, pode-se ostentar orgulhosamente no pulso relógios carregados de história e saber-fazer sem necessariamente esvaziar a conta bancária. Cabe a si jogar para encontrar aquele que fará bater o seu coração – e não hesite em dar o passo em direção a estes relógios de exceção que apenas esperam acompanhá-lo no quotidiano, aliando o charme do luxo e a sabedoria do razoável. Boa compra e boa viagem no caminho da relojoaria de prestígio acessível!
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.