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Alta Relojoaria Independente 2025: as marcas que revolucionam o relógio de luxo
Um círculo restrito de criadores de relógios está atualmente a expandir os limites do possível. Longe das grandes casas suíças tradicionais, estes independentes moldam cronómetros que se assemelham mais a naves espaciais do que a simples relógios de pulso.
Imagine isto: turbilhões a dançar em três eixos simultaneamente, fluidos coloridos a indicar a hora num tubo capilar, ou movimentos que reproduzem fielmente um motor W16 da Bugatti em miniatura funcional. Estas complicações extraordinárias existem realmente.
Como é que estas oficinas confidenciais – Greubel Forsey, MB&F, Urwerk, HYT e outros visionários – conseguiram propor inovações mecânicas que os gigantes estabelecidos nunca ousaram conceber? Porque é que estas peças, muitas vezes produzidas em menos de 50 exemplares por ano, são por vezes negociadas acima de um milhão de euros (aproximadamente 1,125 milhões de dólares americanos)?
Entre proezas técnicas consideradas impossíveis até então e design que fratura todos os códigos estabelecidos, estes criadores transformam o relógio clássico numa verdadeira escultura cinética portátil. Descubramos este mundo fascinante onde a excelência artesanal encontra a audácia conceptual mais radical.
1. Contexto histórico: porque é que estes relógios foram revolucionários
O final do século XXe e o início do XXIe viram o surgimento de pequenas casas relojoeiras independentes, movidas por uma liberdade criativa total. Enquanto os grandes grupos dominavam a indústria, relojoeiros visionários escolheram seguir o seu próprio caminho.
Em Genebra, em 1997, a fundação da Urwerk por Felix Baumgartner e Martin Frei anunciou uma nova era: os seus relógios com mostrador satélite quebraram os códigos estéticos ao apresentar a hora de forma orbital.
Da mesma forma, Maximilian Büsser, após uma carreira na Harry Winston, criou em 2005 a MB&F (Maximilian Büsser & Friends), um “laboratório relojoeiro conceptual” que reúne artesãos talentosos para dar vida a “máquinas relojoeiras” futuristas.
Nesta corrente, Robert Greubel e Stephen Forsey fundaram a Greubel Forsey em 2004 para levar ao extremo a investigação cronométrica através de turbilhões multiaxiais.
Jacob & Co., por sua vez, nascida em Nova Iorque como joalharia nos anos 1980, irrompeu na alta relojoaria em 2002 com relógios exuberantes que misturavam joalharia e proezas mecânicas.
A HYT surgiu mais tarde (2012) com um conceito revolucionário de leitura fluida da hora – literalmente – graças a um sistema de fluidos coloridos num tubo capilar.
Quanto à Angelus, marca histórica suíça adormecida desde os anos 1970, foi relançada em 2015 com modelos que combinavam herança e design contemporâneo.
Finalmente, Czapek & Cie, nome do cofundador da Patek Philippe no século XIXe, renasceu em 2015 para reencarnar o espírito de inovação e elegância de outrora.
Cada uma destas marcas trouxe uma lufada de ar fresco, ou mesmo uma rutura, na tradição relojoeira.
Este caráter revolucionário explica-se pela vontade de se libertar dos constrangimentos habituais.
Os independentes ousaram designs inéditos (caixas em forma de foguetão na MB&F, mostradores descentrados ou com discos orbitais na Urwerk), complicações nunca antes vistas (fluidos a indicar as horas na HYT, múltiplos turbilhões inclinados na Greubel Forsey) e uma abordagem artística à medição do tempo.
Estes relógios foram revolucionários porque ultrapassaram os limites técnicos e estéticos, abrindo novas perspetivas aos entusiastas.
Testemunham um artesanato apurado aliado a uma criatividade desenfreada, marcando a história relojoeira recente com inovações importantes.
2. Movimentos e complicações principais
Jacob & Co.: extravagância mecânica e artística
Entrando tardiamente na alta relojoaria, a casa Jacob & Co. distinguiu-se por movimentos espetaculares.
Em 2007, Jacob Arabo revela o calibre do Quenttin, um turbilhão vertical associado a uma reserva de marcha recorde de 31 dias – algo nunca antes visto na época.
Alguns anos mais tarde, em 2014, a marca impressiona com o Astronomia Tourbillon e o seu movimento vertical de quatro satélites a girar sob uma cúpula de safira.
Este calibre JCAM10 apresenta um turbilhão de eixo triplo e elementos móveis (uma Terra em miniatura em rotação, um diamante lapidado em “Jacob-cut” a simular uma estrela) que completam uma volta em 10 ou 20 minutos. A Jacob & Co. qualifica esta peça como “revolucionária” devido à sua arquitetura 3D que repensa o relógio tradicional.
A inovação não para por aí: em 2016, o calibre do Astronomia Sky adiciona uma exibição sideral e um mapa celeste rotativo.
Seguem-se outras complicações loucas, como o Twin Turbo Furious (2018), que reúne dois turbilhões triaxiais e um cronógrafo com repetidor decimal, ou a série Bugatti Chiron Tourbillon em 2020, cujo movimento integra um mini motor W16 animado em homenagem ao supercarro (16 pistões em miniatura movem-se em sincronia quando se aciona um botão).
A Jacob & Co. também patenteou o sistema de hora mundial com abas split-flap (relógio Epic SF24 em 2013) e criou o relógio musical Opera que toca melodias através de um carrilhão cilíndrico.
Cada movimento da Jacob & Co. distingue-se por uma complicação espetacular – turbilhão triplo central para o Mystery Tourbillon, indicação simultânea de vários fusos horários no Five Time Zone original – ultrapassando sempre mais os limites técnicos para servir uma encenação teatral do tempo.
MB&F: calibres conceptuais e “máquinas” cinéticas
Desde o seu início em 2007 com a HM1 (Horological Machine N°1), a MB&F colocou ênfase no movimento como uma obra de arte por direito próprio. A HM1 possuía quatro tambores em paralelo e uma exibição em dois mostradores.
A HM4 Thunderbolt (2010) é um exemplo impressionante: o seu calibre, inteiramente concebido internamente ao longo de três anos, possui 311 componentes, dois tambores horizontais e dois trens de engrenagens verticais que fornecem energia aos dois “pods” de exibição (horas/minutos à direita, reserva de marcha à esquerda).
Este movimento, alojado numa caixa aviónica, valeu à MB&F o Prémio de Relógio de Design no GPHG 2010.
A MB&F explora arquiteturas relojoeiras inéditas: a HM3 (2009) dispõe de duas cúpulas que indicam as horas e os minutos através de cones rotativos, e a versão “Frog” deste calibre utiliza globos de safira que lembram olhos de sapo.
A HM6 Space Pirate (2014) continha um motor esférico com cinco cúpulas (quatro turbilhões e um indicador central).
Paralelamente às HM futuristas, a MB&F lançou em 2011 a série Legacy Machine (LM) com um estilo mais clássico, mas com proezas técnicas: a LM1 apresenta um grande balanço suspenso acima do mostrador e duas exibições horárias independentes no mesmo calibre desenvolvido com Jean-François Mojon.
A LM Perpetual (2015), por sua vez, reinventa o calendário perpétuo com um movimento “do zero” que elimina as fragilidades usuais desta complicação (sem saltos de data bloqueadores).
Outra inovação, a HM7 Aquapod (2017), dotada de um turbilhão central e de um rotor inspirado numa medusa.
Mais recentemente, a MB&F criou calibres colaborativos (com Stepan Sarpaneva para a MoonMachine, com L’Épée para relógios mecânicos de mesa).
Cada movimento MB&F é concebido como uma escultura cinética: a exibição, o órgão regulador e a arquitetura global fundem-se para dar vida a máquinas do tempo fora do comum.
Greubel Forsey: inovações de turbilhão e acabamentos extremos
Greubel Forsey construiu-se em torno do turbilhão, procurando melhorar a precisão através de sistemas multiaxiais.
O seu primeiro movimento em 2004, o Double Tourbillon 30°, apresenta um turbilhão interno inclinado a 30° que efetua uma rotação em 60 segundos, dentro de uma gaiola externa que gira em 4 minutos. Esta invenção, um verdadeiro “turbilhão dentro do turbilhão”, foi premiada pela sua excelência cronométrica.
Em 2009, a Greubel Forsey introduziu o Quadruple Tourbillon (dois turbilhões duplos acoplados por diferencial) e o Tourbillon 24 Secondes (uma gaiola única rápida de 24 s, inclinada a 25°) – proezas de micromecânica destinadas a otimizar o isocronismo.
Os seus calibres caracterizam-se também por acabamentos manuais excecionais (chanfros polidos a espelho, frosting, molduras internas impecáveis) e indicações originais como a reserva de marcha setorial.
Em 2011, a marca surpreende com o movimento do GMT que exibe um globo terrestre em rotação como indicador do fuso horário mundial: uma esfera dá uma volta em 24h, visível do lado do mostrador e do movimento, acoplada a um turbilhão inclinado.
A versão GMT Earth leva este conceito mais longe, oferecendo uma visão integral do globo.
A Greubel Forsey também inovou através de calendários muito legíveis e relógios experimentais como o Art Piece 1 (que integra uma microescultura visível através de um microscópio alojado no movimento).
Mais recentemente, o calibre do Hand Made 1 (2019) causou sensação por ser fabricado 95% à mão, demonstrando um saber-fazer extremo.
A cada nova criação – do Balancier Contemporain ao GMT Sport – a Greubel Forsey traz soluções técnicas únicas (diferenciais esféricos, indicações gravadas em relevo), mantendo um nível de decoração manual inigualável na indústria.
Urwerk: mostradores satélite e mecânica futurista
Desde a apresentação dos UR-101/102 em 1997, a Urwerk concentrou-se na leitura diferente do tempo.
O conceito fundador é o das horas satélite: vários “satélites” que transportam os algarismos das horas orbitam ao longo de um arco de minutos.
O calibre do UR-103 (2003) aperfeiçoa este sistema: quatro discos giram e apresentam sucessivamente a hora atual num mostrador semicircular graduado para os minutos. Este movimento manual exibe também a autonomia através de um medidor no verso.
Em 2011, a Urwerk vai mais longe com o calibre UR-110, dispondo os satélites horizontalmente e fazendo-os desfilar obliquamente, tudo acionado por turbinas que regulam o enrolamento automático.
O espetacular UR-210 (2012) introduz o indicador de eficiência de enrolamento: o seu movimento automático calibre UR-7.10 mede a diferença entre a energia consumida pelo balanço e a fornecida pelo enrolamento (através de um ponteiro “Windfänger” único).
É também um dos primeiros movimentos com retorno de informação para o utilizador.
A Urwerk também explorou a mistura de mecânica tradicional e eletrónica com o EMC (Electro Mechanical Control, 2013): um calibre manual equipado com um sensor ótico e um osciloscópio eletrónico integrado que permite medir a marcha do relógio e ajustar a raquete em conformidade – um verdadeiro relógio-regulador de bolso para o entusiasta.
Em 2018, o AMC (Atomic Mechanical Control) eleva o conceito a um nível inédito: um conjunto que acopla um relógio atómico de referência e um relógio mecânico que se liga a ele para ser reposto na hora e rearmado automaticamente.
Finalmente, calibres mais recentes como o UR-100 (2019) exibem não só a hora de forma satélite, mas também dados astronómicos (distância de rotação terrestre, etc.) em escalas adicionais, mostrando a extensão da criatividade da Urwerk.
Todos os movimentos Urwerk partilham uma assinatura comum: reinventam o mostrador, propõem ao utilizador uma interação lúdica (ajustes do estilo de corda, controlo de precisão) e ostentam um design resolutamente futurista, transformando cada relógio num “nave espacial” temporal no pulso.
HYT: a revolução hidromecânica
HYT (Hydro Mechanical Timepieces) é, sem dúvida, a mais atípica destas marcas, ao combinar mecânica e o princípio da clepsidra (relógio de água).
O seu movimento fundador, o do HYT H1 lançado em 2012, associa um calibre mecânico manual (criado em parceria com a APRP) a dois foles flexíveis acionados por uma came excêntrica.
Estes foles empurram alternadamente dois fluidos não miscíveis dentro de um fino tubo capilar que percorre o mostrador: a interface entre os líquidos colorido e transparente indica a hora de forma analógica (o avanço do líquido colorido ao longo da escala das horas).
Todos os dias às 6h, o líquido colorido volta a zero por retrogradação instantânea.
O desafio técnico – estanqueidade perfeita, fluidos especiais cuja dilatação é controlada – foi um feito notável.
A HYT inventou assim a indicação hidromecânica do tempo, patenteando este sistema único.
Os modelos seguintes, como o HYT H2 (2013, desenvolvimento com a Audemars Piguet Renaud & Papi), complexificaram o movimento: o H2 introduz uma disposição em V dos foles, um termómetro do líquido e uma complicação adicional (indicador de posição de corda).
O HYT H3 (2015) foi ainda mais longe ao abandonar o mostrador circular: o seu movimento integra um tubo horizontal retilíneo onde o fluido progride em frente a um prisma rotativo que indica as horas – tudo acionado por uma cremalheira linear e um turbilhão do lado do movimento.
A série H0 (2017) simplificou a estética com uma cúpula de safira panorâmica, enquanto os H4 introduziram variantes luminescentes (microgeradores LED alimentados pela corda).
Após um hiato em 2020, a HYT foi relançada com a linha Hastroid e Moon Runner (2022), dotadas de novos calibres melhorados concebidos por Eric Coudray e design de Davide Cerrato.
Encontramos aí o princípio fluídico, mas com complicações adicionais como as fases da lua tridimensionais e o calendário na periferia do mostrador (Moon Runner).
A inovação da HYT reside, portanto, no casamento audacioso de uma mecânica tradicional (rodas, tambor e muitas vezes até um turbilhão em certos modelos) com um circuito fluídico de alta tecnologia, oferecendo uma leitura do tempo visual inédita, quase orgânica.
Angelus: ressurreição e movimentos esqueleto
Angelus possui uma história particular: manufactura fundada em 1891 e reputada pelos seus cronógrafos e relógios-despertador vintage (devemos-lhe o Chronodato de 1942, primeiro cronógrafo de pulso com calendário completo), adormeceu por volta de 1980.
O seu renascimento em 2015 sob a égide da La Joux-Perret foi marcado pelo lançamento do calibre Angelus A100 no U10 Tourbillon Lumière.
Esta peça impressionante adota uma arquitetura “deslocada”: o movimento está alojado numa grande platina retangular, com numa extremidade um turbilhão voador de 1 minuto totalmente exposto do lado lateral graças a um vidro de safira, e na outra extremidade um mostrador de horas-minutos separado.
O calibre de corda manual oferece 90 horas de reserva de marcha e exibe as suas engrenagens através de múltiplas janelas.
A Angelus mostra assim a sua capacidade de aliar construção original e acabamentos de alta gama (anglage, Côtes de Genève) no mesmo movimento.
Posteriormente, a Angelus destacou-se com calibres esqueletizados contemporâneos: o movimento A-300 do U20 Ultra-Skeleton (2016) integra um turbilhão voador e privilegia a leveza (platina em carbono, pontes vazadas em titânio).
O cronógrafo U30 (2017) apresenta um calibre automático que combina cronógrafo flyback de colunas duplas, turbilhão e indicador de reserva de marcha – uma rara síntese de complicações alojada numa estrutura totalmente esqueletizada, que permite ver simultaneamente a embraiagem horizontal do cronógrafo e a rotação do turbilhão.
A Angelus também revisitou funções históricas com modernidade: o calibre A-500 do novo Chronodate (2023) reinterpreta o cronógrafo de triplo calendário (data por ponteiro periférico) numa versão automática contemporânea, cuidada e otimizada.
Entre design industrial e homenagem patrimonial, os movimentos Angelus caracterizam-se por uma utilização generosa de safira (numerosos mostradores e fundos transparentes), uma procura de simetria e profundidade no esqueleto, e a integração de complicações úteis (reserva de marcha, duplo fuso horário em certas edições).
A convergência destes elementos mecânicos sob uma forma vanguardista demonstra que a ressurreição da Angelus se fez no espírito de inovação que animou a marca nos seus primórdios, ao mesmo tempo que explorava os avanços relojoeiros do século XXIe.
Czapek & Cie: tradição reinventada e movimentos manufaturados
Czapek & Cie, relançada em 2015, inspira-se na herança de François Czapek (relojoeiro do século XIXe) ao mesmo tempo que adota soluções modernas.
O seu primeiro movimento, o SXH1, foi desenvolvido com a Chronode e integrado no Quai des Bergues – um relógio de dois ponteiros e indicador de reserva de marcha inspirado num modelo de bolso antigo de Czapek.
Este calibre de corda manual oferece 7 dias de reserva de marcha através de dois tambores e ostenta uma bela arquitetura tradicional (roda de coroa “carrée de Paris”, pontes com ornamentação côtes).
A precisão e robustez estavam presentes, e este movimento valeu à Czapek o prémio do público no GPHG 2016.
Em 2018, a marca introduziu o calibre automático SXH3 no seu cronógrafo Faubourg de Cracovie: concebido com base na Vaucher, trata-se de um cronógrafo integrado de alta frequência (36.000 alt/h) dotado de uma roda de colunas, oferecendo uma excelente fiabilidade e permitindo à Czapek propor um cronógrafo desportivo numa caixa elegante.
No entanto, foi o lançamento da coleção Antarctique em 2020 que marcou um ponto de viragem técnico para a Czapek: veio acompanhada do calibre manufaturado SXH5, com microrrotor.
Este movimento automático com microrrotor em platina distingue-se por uma estética vazada contemporânea – pontes em forma de meia-cruz de Malta – e por soluções técnicas cuidadas (rolamentos em cerâmica, grande roda central invertida para afinar o perfil).
O SXH5 exibe horas, minutos, segundos e data, com 60 horas de reserva de marcha, e foi concebido para fiabilidade e precisão (cronómetro).
É um dos movimentos que consolidou a credibilidade da Czapek como nova manufatura.
A declinação SXH7 para o Antarctique Rattrapante adiciona a complicação de cronógrafo rattrapante, explorando um módulo desenvolvido com Jean-François Mojon para resultar num dos raros cronógrafos rattrapante de corda automática disponíveis no mercado independente.
Através destas escolhas, a Czapek mistura um classicismo de bom gosto – mostradores guilhochés “ricochet”, complicações tradicionais como o calendário ou a fase da lua no Place Vendôme Tourbillon – e uma conceção atual dos movimentos, recorrendo aos melhores parceiros suíços para os esboços e depois personalizando-os com um toque de originalidade (acabamento, arquitetura, rotor decorado).
A marca demonstra assim que é possível ressuscitar um nome histórico ancorando-o na modernidade relojoeira, através de calibres performantes e esteticamente bem-sucedidos.
3. Referências incontornáveis
Ao longo destas inovações, cada casa produziu modelos emblemáticos que se tornaram verdadeiros “grandes clássicos” da relojoaria independente. Segue-se uma seleção de referências incontornáveis de cada uma das marcas abordadas, com as suas características marcantes:
| Marca | Modelo emblemático | Características principais | Ano |
|---|---|---|---|
| Jacob & Co. | Astronomia Solar « Constellations » | Turbilhão tri-axial central, mostrador 3D com globo terrestre e estrela de diamante, cúpula de safira envolvente | 2014 |
| Jacob & Co. | Bugatti Chiron Tourbillon | Movimento inspirado no motor W16, animação de pistões, turbilhão inclinado, edição limitada de 72 exemplares | 2020 |
| MB&F | Horological Machine N°4 «Thunderbolt» | Calibre aerodinâmico bi-pod, mostrador duplo (horas/reserva), design de fuselagem de avião, titânio e safira | 2010 |
| MB&F | Legacy Machine No.1 (LM1) | Duplo fuso horário, grande balanço suspenso acima do mostrador, acabamentos estilo século XIXe, edição inaugural Legacy | 2011 |
| Greubel Forsey | Double Tourbillon 30° | Dupla gaiola de turbilhão (uma inclinada a 30° dentro da outra), 4 minutos por rotação externa, arquitetura visível do lado do mostrador e do fundo | 2004 |
| Greubel Forsey | GMT «Terra» | Mostrador da hora mundial por um globo que gira em 24h, turbilhão de 24 segundos, indicador GMT e hora local simultâneos | 2011 |
| Urwerk | UR-103 | Mostrador satélite orbital, quatro blocos horários rotativos, primeiro Urwerk icónico de série, caixa curva inovadora | 2003 |
| Urwerk | UR-210 «Maltese Falcon» | Horas vagabundas satélite, ponteiro dos minutos retrógrado, indicador de eficiência de corda, caixa em titânio DLC | 2012 |
| HYT | H1 | Primeiro relógio a fluidos, foles e capilar para indicação das horas, calibre manual híbrido, caixa de 48mm | 2012 |
| HYT | Moon Runner Supernova Blue | Hora fluídica, fase da lua esférica central, calendário completo radial, movimento manual de 72h por Eric Coudray | 2022 |
| Angelus | U10 Tourbillon Lumière | Turbilhão voador lateral sob vidro de safira, indicador de reserva e pequeno segundo separados, calibre manual único de 90h | 2015 |
| Angelus | Chronodate Titanium | Cronógrafo tricompax automático, calendário periférico (“chronodate”) inspirado em 1942, edição de 25 peças em titânio | 2023 |
| Czapek & Cie | Quai des Bergues Guilloché | Calibre manual de 7 dias SXH1, indicação de reserva de marcha e pequeno segundo, mostrador guilhoché tradicional, inspirado no relógio de bolso N°3430 | 2015 |
| Czapek & Cie | Antarctique «Passage de Drake» | Relógio desportivo-chique em aço, calibre automático SXH5 vazado com microrrotor, bracelete integrada, mostrador texturizado laminado “ricochet” | 2020 |
Cada uma destas referências encarna o espírito da sua marca.
Por exemplo, o Astronomia da Jacob & Co. é um verdadeiro teatro mecânico para o pulso, enquanto o HM4 da MB&F simboliza a fusão entre design aeronáutico e alta relojoaria.
O Double Tourbillon 30° da Greubel Forsey tornou-se um marco de precisão cronométrica, e o UR-103 da Urwerk lançou a pedra angular da moderna indicação satélite.
Na HYT, o H1 inaugurou uma nova era hidromecânica, tal como o Antarctique da Czapek redefiniu a jovem marca no segmento dos relógios desportivos de luxo.
Estes relógios “incontornáveis” são procurados por colecionadores e muitas vezes difíceis de adquirir, pois são produzidos em quantidades limitadas.
4. Evolução dos preços (2025)
O mercado destes cronómetros de exceção conheceu evoluções notáveis nos últimos anos. Em 2025, podemos observar intervalos de preços bastante amplos para cada uma destas marcas independentes, dependendo dos materiais, complicações e raridade dos modelos:
- Jacob & Co.: Os modelos de entrada (coleção Epic X ou Palatial simples) começam por volta dos 20.000 € (cerca de 22.500 $ USD), enquanto as peças complicadas em edição limitada disparam muito alto.
Por exemplo, um Astronomia é negociado em torno de 300.000 a 400.000 € novo (cerca de 337.500 a 450.000 $ USD), e algumas peças únicas cravejadas (como o “Billionnaire” todo em diamantes) ultrapassam 1 a 2 milhões de euros (cerca de 1,125 a 2,25 milhões de $ USD).
O mercado secundário mostra uma ligeira desvalorização nas peças comuns, mas as peças hipercomplexas mantêm bem o seu valor, impulsionadas pela sua exclusividade.
- MB&F: Sendo a produção muito limitada, os preços mantêm-se firmemente.
As Legacy Machines de entrada (LM101) rondam os 60.000 a 80.000 € (cerca de 67.500 a 90.000 $ USD), enquanto as Horological Machines mais complexas (HM3, HM6, HM9…) oscilam entre 100.000 e 250.000 € (cerca de 112.500 e 281.250 $ USD) dependendo da referência.
As colaborações particulares (p. ex. HM4 Final Edition, séries limitadas Performance Art) viram as suas cotações subir em leilões.
Em 2025, um HM4 Thunderbolt usado pode aproximar-se dos 150.000 € (cerca de 168.750 $ USD), muitas vezes acima do preço original, testemunhando a valorização de coleção.
- Greubel Forsey: Posicionada no segmento artesanal de altíssimo luxo, a marca apresenta preços novos geralmente superiores a 300.000 € (cerca de 337.500 $ USD) para a maioria dos seus cronómetros.
Um Double Tourbillon histórico situava-se em torno de 350.000 € (cerca de 393.750 $ USD), um GMT aproxima-se dos 500.000 € (cerca de 562.500 $ USD), e os Grandes Sonneries ou peças Hand Made ultrapassam o milhão de euros (cerca de 1,125 milhões de $ USD).
No mercado de 2025, estes relógios mantêm um valor elevado dada a sua raridade (cerca de 100 peças/ano).
Os colecionadores institucionais (museus, grandes colecionadores) disputam-nos em vendas especializadas, mantendo preços estáveis ou mesmo em ligeira alta para os exemplares emblemáticos ou séries limitadas.
- Urwerk: Durante muito tempo “indie acessível”, a Urwerk propõe em 2025 os seus modelos novos entre 50.000 e 150.000 € (cerca de 56.250 a 168.750 $ USD) dependendo das complicações.
Os UR-100 “simplificados” situam-se abaixo da barreira dos 60.000 € (cerca de 67.500 $ USD), enquanto um UR-111C (mostrador linear) ou UR-220 (última variação Oil Change) aproxima-se dos 130.000 € (cerca de 146.250 $ USD).
As peças históricas UR-103 e UR-202 viram as suas cotações subir no mercado vintage: um UR-103 original em bom estado pode atingir 70.000 € em leilões (cerca de 78.750 $ USD) (enquanto valia aprox. 40.000 € (cerca de 45.000 $ USD) há dez anos).
A procura pelas edições finais (UR-210 Last Edition) ou protótipos é sustentada, o que puxou os preços para cima – uma dinâmica clássica para uma marca que anuncia a descontinuação de certas séries.
- HYT: Após o seu renascimento, os preços da HYT situam-se entre 70.000 € e 150.000 € (cerca de 78.750 $ USD e 168.750 $ USD) para os modelos novos.
Os Hastroid (apenas horas fluídicas) rondam os 70-80k€ (cerca de 78.750-90.000 $ USD), enquanto o Moon Runner mais complexo se aproxima dos 120k€ (cerca de 135.000 $ USD).
Os primeiros modelos H1/H2 no mercado de segunda mão sofreram uma desvalorização após a falência inicial da empresa em 2020, com alguns H1 a serem negociados por cerca de 25.000 € (cerca de 28.125 $ USD) na época.
Mas desde a retoma, a confiança está a regressar: em 2025, estes antigos HYT tendem a subir (um H1 bem conservado pode ser vendido por 35.000 € (cerca de 39.375 $ USD)).
As novas peças, produzidas em muito poucos exemplares, deverão manter melhor o seu valor, ou mesmo aumentar se a marca continuar na sua senda inovadora.
- Angelus: Posicionada um pouco abaixo em preço de algumas concorrentes, a Angelus propõe relógios entre 30.000 € (cerca de 33.750 $ USD) (Chronodate titânio) e 80.000 € (cerca de 90.000 $ USD) (U23 Tourbillon carbono) novos, com exceções mais altas (turbilhões peça única).
Em 2025, podem encontrar-se U41 ou U42 esqueletos no mercado secundário por volta dos 25.000-30.000 € (cerca de 28.125-33.750 $ USD), mostrando uma ligeira desvalorização para estes modelos relativamente recentes – sem dúvida porque a marca ainda está em fase de (re)conhecimento.
No entanto, as edições limitadas como o Chronodate «Angels’ Share» em colaboração com a Revolution, ou o U50 Diver Tourbillon, conservam um valor estável próximo do retalho devido ao seu atrativo de colecionador.
- Czapek & Cie: A marca praticou no lançamento preços muito competitivos dada a alta qualidade: por exemplo, o Quai des Bergues em aço valia ~10.000 € em 2016 (cerca de 11.250 $ USD em 2016).
Com o sucesso crescente, os preços alinharam-se com o nível da concorrência direta (Moser, etc.).
Em 2025, um Antarctique automático de três ponteiros vende-se por cerca de 22.000 € com bracelete de aço (cerca de 24.750 $ USD). As versões com complicação (Rattrapante, Tourbillon) sobem para 50-80k€ (cerca de 56.250-90.000 $ USD).
No mercado, certos Antarctique muito procurados (séries limitadas “Passage de Drake” com mostradores especiais) são transacionados acima do preço de catálogo, impulsionados pela tendência dos relógios desportivos integrados e pelos baixos volumes de produção.
Pelo contrário, os modelos em ouro/pedras preciosas mais clássicos podem sofrer uma ligeira desvalorização na revenda.
Globalmente, a evolução dos preços da Czapek reflete a subida de prestígio da marca: quem investiu no início viu o valor dos seus relógios aumentar, enquanto hoje os preços se estabilizam a um nível elevado correspondente ao reconhecimento da casa.
Em resumo, os cronómetros destas marcas independentes situam-se em faixas de preço geralmente muito topo de gama.
A sua raridade e o entusiasmo dos colecionadores mantêm uma boa sustentação do seu valor, com algumas peças icónicas a poderem mesmo valorizar com o tempo.
No entanto, notam-se disparidades: as criações mais extravagantes (Jacob & Co., Greubel Forsey) atingem picos quase inacessíveis, enquanto modelos mais simples ou de casas jovens (Angelus, primeira Czapek) podem ainda ser relativamente acessíveis em comparação.
Seja como for, adquirir um destes relógios representa um investimento considerável, justificado pela proeza artesanal e técnica que encerram.
5. Conselhos de compra
A aquisição de um relógio de alta relojoaria independente requer algumas precauções e reflexos específicos, tendo em conta o valor e a singularidade destas peças. Segue-se uma lista de verificação de autenticação e boas práticas para comprar com serenidade:
- Rastreabilidade e certificados: Exigir os documentos originais (certificado de autenticidade, cartão de garantia) e a caixa do relógio. Os independentes fornecem frequentemente certificados muito detalhados.
Verifique a concordância dos números de série entre o relógio e os documentos.
Para relógios usados, um extrato de arquivos ou uma verificação direta junto da marca (quando possível) pode confirmar o histórico da peça.
- Autenticidade dos componentes: Observe o relógio com atenção sob diversos ângulos. A este nível de acabamento, a menor inconsistência é suspeita.
Por exemplo, um balanço não decorado num MB&F ou parafusos de qualidade medíocre num Urwerk seriam um sinal de alerta – estas casas aplicam um cuidado extremo a cada componente.
Em caso de dúvida, não hesite em mandá-lo examinar por um relojoeiro independente especialista em relógios de alta gama.
- Estado e serviço: Privilegiar relógios recentes em bom estado original. Arranhões de uso ligeiros são aceitáveis, mas cuidado com restauros mal executados (escovagem do titânio ou polimento excessivo que apaga arestas vivas).
Pergunte se o relógio foi mantido regularmente.
Idealmente, um centro de assistência autorizado ou a própria manufatura devem efetuar as revisões, especialmente para sistemas complexos (turbilhões múltiplos, fluidos HYT). As faturas de serviço são um ponto positivo tranquilizador.
- Armadilhas específicas: Conhecer as fragilidades eventuais do modelo cobiçado. Por exemplo, os primeiros HYT H1 tiveram problemas de microfugas de fluido – certifique-se de que o relógio beneficiou de uma atualização ou de uma reparação deste defeito.
Da mesma forma, os relógios Urwerk com revestimentos especiais (DLC preto no UR-210, p. ex.) devem ser inspecionados quanto a eventuais lascas ou desgastes do tratamento de superfície.
Para relógios muito complicados (repetidores, calendários perpétuos), verifique o bom funcionamento de todas as funções antes da compra.
- Dirija-se a vendedores de confiança: Dado o nicho que estas marcas representam, recorra a distribuidores oficiais ou especialistas reconhecidos.
Empresas como a Exquisite Timepieces são, por exemplo, autorizadas em várias destas marcas (Jacob & Co., Czapek, HYT…), o que garante a autenticidade e o acompanhamento pós-venda.
Para peças usadas, privilegie as casas de leilões reputadas ou as plataformas de segunda mão seguras, que oferecem uma garantia de autenticidade (alguns sites propõem uma inspeção em oficina antes da finalização da venda).
- Negociação e comparação: O mercado destes relógios pode ser menos líquido do que o das marcas estabelecidas. Aproveite para comparar as ofertas e eventualmente negociar.
O modelo exato, a presença de opções (uma bracelete suplementar, uma gravação personalizada) e o período de garantia restante podem influenciar.
Informe-se sobre a disponibilidade: se se tratar de uma peça ainda produzida mas com lista de espera, avalie o interesse de comprar imediatamente com um pequeno prémio em relação ao preço de loja, versus esperar vários meses.
Para relógios descontinuados, acompanhe os resultados de leilões passados para conhecer a tendência de preços.
- Revenda e manutenção futura: Finalmente, considere desde a compra o aspeto da manutenção a longo prazo. Estas casas oferecem geralmente um serviço pós-venda fiável, mas em caso de cessação de atividade (foi o caso da HYT em 2020, felizmente temporário), as peças sobresselentes e competências necessárias poderiam tornar-se raras.
É um parâmetro a ter em mente. Em caso de revenda, conserve bem todos os elementos (documentos, acessórios) pois o comprador seguinte atribuir-lhes-á uma grande importância e isso valorizará o seu relógio.
Seguindo estes conselhos, a compra de um relógio independente de alta relojoaria poderá ser feita com total confiança, quer se trate de um modelo novo subscrito numa lista exclusiva ou de uma peça usada raríssima encontrada junto de um colecionador.
Não se esqueça que a paixão deve guiar esta compra tanto quanto a razão: tenha prazer em trocar impressões com conhecedores, em descobrir a história por detrás de cada calibre e, uma vez com o relógio no pulso, em apreciar o trabalho extraordinário que ele representa.
Conclusão
As marcas independentes como Jacob & Co., MB&F, Greubel Forsey, Urwerk, HYT, Angelus ou Czapek & Cie marcaram profundamente a relojoaria contemporânea.
Em apenas duas décadas, estes artesãos do tempo ultrapassaram as fronteiras da técnica e do design, criando objetos de arte mecânicos que fascinam colecionadores e amadores.
O seu contexto histórico atípico – muitas vezes uma reação ao conservadorismo ambiente – explica o caráter revolucionário dos seus relógios.
Cada uma trouxe a sua quota de inovações: novas formas de exibir a hora, complicações inéditas, materiais inovadores.
As referências incontornáveis que produziram são agora marcos da alta relojoaria do século XXIe, e o interesse sustentado do público especializado reflete-se em preços que se mantêm a níveis elevados, ou mesmo progridem para as peças mais procuradas.
A compra de um destes relógios deve ser maduramente refletida e acompanhada das verificações de uso, mas oferece em troca a satisfação de possuir um relógio realmente fora do comum, fruto da paixão e do saber-fazer de relojoeiros visionários.
Para além da simples medição do tempo, estes cronómetros encarnam uma filosofia de independência e criatividade sem compromissos – usar um destes relógios é um pouco como usar o futuro da relojoaria no pulso, ao mesmo tempo que se honra uma herança artesanal secular.
Em suma, as casas independentes de alta relojoaria propõem cronómetros no cruzamento da arte e da técnica, cuja posse e contemplação proporcionam uma emoção única aos amadores esclarecidos.
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.
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