Fratelli Mocchia di Coggiola x JamaisVulgaire : 3 souliers business

Je vous proposais l’année dernière une collaboration avec la maison de tailoring italo-parisienne Fratelli Mocchia di Coggiola, dont je vous ai déjà beaucoup parlé (je lui avais même confié la réalisation de mon costume de mariage).

Cette maison m’a tout de suite plût par sa connaissance impeccable des codes de l’élégance masculine, mais aussi à sa capacité à les détourner intelligemment et avec humour.

C’est ce que nous avions fait l’année dernière avec les deux pièces de la collection: des mocassins à pampille en cuir grainé et des bottines balmorales, toutes deux dotées d’un talon cubain, plus haut de quelques cm par rapport à ce qu’on trouve sur le marché.

La nouvelle collection de la marque, The Businessman, était l’occasion de reprendre cette signature et de l’adapter au monde de la finance des années 90 avec une touche d’humour et de second degré.

Je suis ainsi ravi de vous présenter notre nouvelle ligne de trois souliers: les richelieu noir bout droit, les penny loafers noires et enfin (mes préférées) les mocassins à mors en cuir grainé bordeau

I. LA COLLECTION THE BUSINESSMAN : UN UNIVERS DÉCALÉ

Fratelli Mocchia di Coggiola situe cette collection dans l’univers impitoyable de Wall Street : acier, verre, béton et smog comme toile de fond. On y croise Luke Stark, businessman infatigable et self-made man, son secrétaire ambitieux Raph qui rêve de le détrôner, et le mystérieux Mr. World, figure insaisissable de la finance internationale.

Cette narration un peu décalée reflète bien l’état d’esprit de ces souliers : parfaitement sérieux dans leur construction et leur finition, mais avec ce petit supplément d’âme qui les distingue des modèles business plus conventionnels.

II. LES TROIS MODÈLES

Le penny loafer noir

Le premier modèle est un penny loafer en box calf noir très classique et typique du milieu des affaires américain, qui pourrait passer pour austère si on y avait pas rajouté notre talon cubain caractéristique, qui passe ici pour une originalité discrète.
Voici un petit rappel utile sur le penny loafer:

L’héritage norvégien transformé

Son histoire commence bien avant les années 1930, dans le village norvégien d’Aurland, où le cordonnier Nils Tveranger développe dès 1908 un mocassin sans lacets. L’innovation majeure de Tveranger consiste à combiner les chaussures traditionnelles norvégiennes portées par les pêcheurs avec le bout mocassin cousu qu’il avait observé dans les mocassins iroquois lors de son apprentissage en Amérique du Nord. Cette fusion de savoir-faire scandinave et amérindien crée un modèle révolutionnaire.

C’est G.H. Bass qui transforme ce soulier en icône américaine en 1936 avec son “Weejun”, contraction ludique de “Norwegian”. L’innovation de Bass réside dans l’ajout d’une bride distinctive en cuir avec une découpe en forme de diamant sur l’empeigne – la future “fente du penny” – ainsi qu’un surpiqué “beefroll” sur les côtés pour le soutien structurel.

De Yale à Wall Street

Le surnom “penny loafer” émerge dans les années 1950 lorsque les étudiants de l’Ivy League commencent à glisser une pièce dans la fente diamant. Dès 1940, Yale affirme que la chaussure “a pris l’université d’assaut”. La culture campus privilégie alors une “négligence étudiée” et une “insouciance soignée” : le penny loafer répond parfaitement à cette aspiration, suffisamment décontracté pour l’esprit campus tout en conservant une élégance appropriée.

Dans les années 1980, le modèle devient presque un uniforme de Wall Street. Les penny loafers noirs sont considérés appropriés pour les affaires aux États-Unis, largement acceptés au business casual et même avec des costumes dans de nombreuses industries. L’augmentation de la sécurité dans les aéroports et les immeubles joue également : le design slip-on signifie aucun retard, et le temps, c’est de l’argent pour les courtiers.

Notre penny loafer en cuir box calf

La version que nous proposons reste fidèle à cet héritage américain tout en bénéficiant du savoir-faire espagnol. Le cuir noir lisse offre une finition soignée et professionnelle, tandis que la bride conserve sa découpe caractéristique en diamant. L’intérieur en cuir souple garantit un confort optimal, même lors de longues journées au bureau.

Le talon cubain de 3,8 cm confère au modèle sa personnalité distinctive : suffisamment discret pour rester dans les codes business, suffisamment marqué pour attirer le regard des connaisseurs. Cette élévation modérée améliore la posture et allonge la silhouette sans jamais verser dans l’ostentation.

Le penny loafer se situe dans une zone intéressante du spectre formel : moins formel qu’un richelieu lacé, mais plus habillé qu’un mocassin classique, en particulier en noir. Cette polyvalence en fait un modèle particulièrement précieux dans un vestiaire masculin contemporain où les codes se sont assouplis sans pour autant disparaître.

A Wall Street, le penny loafer noir serait porté par le CEO ou le VP sûr de lui, qui a fait ses preuves et qui négocie en coulisse les deals les plus stratégiques.

Le cuir: box calf de chez CONCERIA NUOVA ANTILOPE

Le box calf est un cuir de veau pleine fleur qui se caractérise par son tannage au chrome, reconnaissable à sa tranche gris-bleutée si particulière. Sa surface parfaitement lisse et sa finition protéique lui confèrent une prestance formelle qui en fait la matière de prédilection pour les souliers habillés. Sa souplesse naturelle et sa finesse en font également un cuir particulièrement agréable à porter.

Conceria Nuova Antilope est une tannerie italienne confidentielle, en activité depuis 1958.

Le penny loafer : du rebelle au président

James Dean incarne parfaitement le penny loafer dans “Rebel Without a Cause” et “East of Eden” en 1955, créant une image de sophistication juvénile mêlée de rébellion. Elvis Presley en fait un élément essentiel de ses performances, tandis que Michael Jackson les immortalise avec ses fameuses chaussettes blanches pour exécuter le moonwalk dans “Billie Jean”.

Au-delà de la scène musicale, John F. Kennedy prouve que le penny loafer peut être véritablement habillé en le portant aussi bien avec des costumes qu’en tenue décontractée. Miles Davis les porte lors de sessions d’enregistrement, confirmant leur polyvalence.

Conseils de style

LE PENNY LOAFER NOIR AVEC COSTUME GRIS : CONSEILS ESSENTIELS

Le penny loafer noir constitue un choix particulièrement judicieux avec ce costume gris clair trois-pièces. Cette association équilibre brillamment l’ambition professionnelle et une décontraction mesurée : le mocassin allège la rigueur du costume complet tout en conservant une élégance affirmée.

Les proportions déterminantes

L’ouverture généreuse du pantalon (environ 20-21 cm visible sur ces photos) s’avère essentielle pour réussir cette combinaison. Cette cassure prononcée sur l’empeigne évite que le mocassin ne paraisse trop exposé et maintient l’équilibre formel de la tenue. Avec un pantalon plus ajusté (ouverture inférieure à 18 cm), le penny loafer risquerait de déséquilibrer la silhouette en paraissant trop massif.

Le noir s’impose comme évidence

Avec un gris aussi clair, le cuir noir maintient l’ancrage formel nécessaire. Un penny loafer marron, même foncé, introduirait une note trop décontractée qui affaiblirait l’autorité de l’ensemble. Le noir bénéficie de la décontraction structurelle du mocassin sans lacets tout en préservant la sophistication requise pour un contexte professionnel.

Construire le reste de la tenue

La chemise blanche en popeline ou oxford léger constitue le choix le plus sûr. La cravate rayée bordeaux visible ici fonctionne parfaitement : elle apporte une couleur mesurée sans excentricité. Le gilet trois-pièces compense intelligemment la décontraction introduite par le mocassin et renforce le caractère abouti de la tenue.

Le mocassin à mors bordeaux

Le deuxième modèle est un mocassin à mors en cuir grainé bordeaux, pièce emblématique qui incarne la rencontre entre l’artisanat florentin et l’élégance internationale. C’est la paire la plus ostentatoire, mais aussi ma pièce préférée.
Voici un bref rappel:

La naissance d’une icône en 1953

Créé précisément en 1953 par Aldo Gucci, ce modèle puise son inspiration dans l’univers équestre. Le contexte est important : la même année, Gucci ouvre sa première boutique hors d’Italie, dans le hall du Savoy-Plaza Hotel à Manhattan. Lors d’une visite antérieure à New York, Aldo avait remarqué que les hommes américains avaient une forte préférence pour les loafers slip-on décontractés, particulièrement les Bass Weejuns populaires auprès des étudiants preppy.

Aldo vise alors à créer une version italienne plus habillée et sophistiquée qui plaira à la clientèle américaine tout en maintenant le raffinement européen. Le détail du mors – un ornement métallique miniaturisé constitué d’un double anneau relié par une barre, inspiré du mors de bride utilisé dans les harnais de chevaux – est ajouté en hommage à la fascination de son père Guccio Gucci pour l’équitation.

L’héritage équestre florentin

Cette référence équestre s’enracine profondément dans l’ADN Gucci. Guccio Gucci avait travaillé comme porteur de bagages au Savoy Hotel de Londres après la Première Guerre mondiale, où il observa les aristocrates britanniques fortunés et leur mode de vie centré sur le polo et l’équitation. Lorsqu’il fonda son entreprise à Florence en 1921, il se spécialisa dans les articles en cuir de haute qualité et les accessoires équestres, incluant selles et harnais. Le motif du mors était déjà apparu sur les sacs Gucci au début des années 1950 avant d’être incorporé dans les chaussures.

Le choix stratégique du cuir noir plutôt que marron fut crucial : le noir n’était pas typique pour les loafers de l’époque mais les rendait immédiatement plus formels. Le détail métallique du mors ajoutait quant à lui une sophistication habillée qui élevait le loafer américain décontracté vers quelque chose d’associé au raffinement et au statut européens.

Du succès immédiat à la consécration muséale

Le succès est instantané auprès de l’aristocratie italienne et de la jet-set internationale. Sophia Loren, Gianni Agnelli (l’industriel italien et icône stylistique la plus importante du pays), Cary Grant, Fred Astaire ou Jacqueline Kennedy Onassis adoptent rapidement le modèle. Dans les années 1970, les hommes d’affaires de Wall Street les adoptent en masse, leur valant le surnom évocateur de “deal sleds” (traîneaux à deals).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dès 1969, Gucci vend 84 000 paires annuellement rien qu’aux États-Unis. La reconnaissance suprême arrive en 1985 lorsque le Museum of Modern Art de New York intègre le mocassin à mors à sa collection permanente – la seule chaussure à bénéficier de cet honneur, témoignage de son statut d’objet de design iconique au-delà de sa fonction vestimentaire.

Notre version bordeaux en cuir grainé

Notre choix du cuir grainé bordeaux constitue un parti pris affirmé. Là où la version noire classique incarne la formalité et la retenue, le bordeaux apporte une touche de personnalité bienvenue dans un vestiaire business souvent trop monochrome.

Les mors

Le mors en métal doré conserve sa forme originelle : ce double anneau relié par une barre reste immédiatement reconnaissable. C’est un ornement qui fonctionne parce qu’il raconte une histoire, celle de l’héritage équestre florentin, tout en restant suffisamment discret pour ne pas basculer dans l’ostentation.

L’intérieur en cuir souple garantit un confort optimal même lors de journées chargées. Le montage en cousu Goodyear assure une solidité à toute épreuve et la possibilité de ressemeler le soulier, prolongeant considérablement sa durée de vie.

Né dans les ateliers Gucci au milieu du XXe siècle, ce soulier affiche sans détour son statut à travers cette fameuse boucle métallique dorée qui orne l’empeigne. Pourtant, lorsqu’il est porté avec discernement comme sur ces images, il parvient à éviter l’écueil de la vulgarité pour incarner une élégance affirmée.

L’équilibre par la sobriété du costume

C’est précisément la sobriété du costume rayé tennis gris anthracite qui permet au mocassin bordeaux de s’exprimer sans basculer dans l’excès. Les rayures fines et serrées, parfaitement verticales, ancrent la tenue dans un registre professionnel rigoureux. Le manteau camel vient tempérer davantage l’audace de la chaussure : cette couleur neutre et intemporelle agit comme un régulateur, un contrepoids qui empêche la tenue de verser dans la démonstration gratuite.

Le bordeaux du mocassin dialogue intelligemment avec les tons chauds du manteau tout en créant un contraste suffisant avec le gris froid du costume. Cette harmonie colorée témoigne d’une réflexion aboutie : on n’a pas simplement enfilé des souliers tape-à-l’œil, on a construit une palette cohérente.

Les détails qui affirment la maîtrise

Les chaussettes à rayures bleues et blanches, visibles furtivement, confirment cette approche assumée du vestiaire. Plutôt que de chercher à atténuer l’impact du mocassin à mors par des accessoires discrets, on continue d’affirmer sa personnalité par petites touches mesurées. La serviette en cuir cognac prolonge cette logique : chaque élément de la tenue possède son caractère propre tout en participant à un ensemble remarquablement équilibré.

À qui s’adresse cette association ?

Cette tenue convient à l’entrepreneur accompli, au dirigeant d’entreprise créative ou au consultant senior qui n’a plus besoin de prouver sa légitimité et peut se permettre d’afficher une personnalité marquée. Le mocassin à mors signale une certaine assurance financière et une connaissance approfondie des codes vestimentaires : on sait exactement jusqu’où on peut aller sans franchir la ligne..

Le mocassin à mors bordeaux demande un peu plus d’assurance mais offre des possibilités intéressantes. La couleur bordeaux se marie particulièrement bien avec les nuances de gris et de bleu marine. Je le verrais volontiers avec un costume en flanelle grise ou un blazer bleu marine accompagné d’un pantalon en laine beige.

Notre mocassin à mors bordeaux collerait ici bien au financier excentrique et bon vivant, qui aime célébrer sa réussite dans l’extravagance.

CUIR GRAINE de chez CONCERIA NUOVA ANTILOPE

Le cuir grainé quant à lui tire sa texture caractéristique d’un procédé mécanique: le cuir est pressé sous différents moules pour créer des grains plus ou moins prononcés. Cette finition nécessite des cuirs suffisamment épais pour supporter ce traitement. On le retrouve traditionnellement sur des pièces plus décontractées comme les derbies sport, les bottes campagne ou encore les mocassins casual.

Conceria Nuova Antilope est une tannerie italienne confidentielle, en activité depuis 1958.

Le mocassin Gucci : symbole de la dolce vita et de Wall Street

Le mocassin à mors a connu une carrière cinématographique impressionnante. Audrey Hepburn danse avec élégance dans une paire lors d’une scène iconique de “Funny Face” (1957). Sophia Loren les porte dans “La Maglie del Prete” (1970), incarnant l’élégance italienne.

Du côté masculin, Dustin Hoffman les porte dans “Kramer vs. Kramer” (1979), Matt Damon dans “The Talented Mr. Ripley” (1999) – film régulièrement cité pour son influence sur la garde-robe estivale masculine –, Brad Pitt dans “Fight Club” (1999), et Leonardo DiCaprio dans “The Wolf of Wall Street” (2013), où l’on voit même Jonah Hill tenir une paire de loafers Gucci.

Plus récemment, le mocassin Gucci apparaît dans “Quantum of Solace” (2008), porté par le méchant Dominic Greene, et dans “Frost/Nixon” (2008) avec Michael Sheen, où le soulier symbolise un moment charnière dans la vie d’un ancien président.

Le richelieu noir à bout droit

Le troisième modèle est un richelieu à bout droit en cuir noir lisse, aussi appelé Oxford cap toe. Il s’agit de la chaussure formelle par excellence, aboutissement d’une évolution qui transforme un soulier initialement perçu comme décontracté en symbole ultime de l’élégance masculine.

Des origines rebelles à Oxford

L’histoire débute vers 1800 avec la demi-botte Oxonian gagnant en popularité parmi les étudiants de l’Université d’Oxford. En 1825, ces étudiants raccourcissent les bottes montant au genou pour créer l'”Oxoniana” – une botte de taille moyenne avec boutons, talon plus haut que les richelieu modernes, et fermeture latérale. La première mention écrite du “Oxford shoe” date de 1846.

Le contexte de cette évolution est crucial : la transition s’opère alors que les pantalons plus longs avec coupes plus amples remplacent les culottes ajustées Regency. Les hommes ne peuvent plus rentrer les pantalons dans de hautes bottes, nécessitant des chaussures plus courtes. Les étudiants d’Oxford, recherchant le confort plutôt que la formalité, sont pionniers de ce changement.

Ironie de l’histoire : la chaussure Oxonian était initialement considérée DÉCONTRACTÉE – un choix rebelle comparé aux bottes formelles portées par les gentlemen. Certains hommes pensaient même que les lacets étaient “trop féminins”.

L’ajout du bout droit : fonction et raffinement

La variation à bout droit émerge à la fin du XIXe siècle. Le but est double : la pièce de cuir supplémentaire sur la boîte d’orteil sert à la fois de renforcement (protégeant la zone des orteils de l’usure) et de raffinement esthétique. Cette ligne horizontale qui traverse l’empeigne crée une rupture visuelle qui affine la silhouette du soulier.

Le bout droit peut être cousu uni (plus formel) ou présenter des perforations le long de la couture, créant un quarter-brogue légèrement moins formel. C’est cette version unie que nous avons retenue pour notre collaboration, privilégiant la sobriété et l’élégance formelle.

De l’ère victorienne à la City de Londres

À l’ère victorienne (1837-1901), les richelieu commencent à “gagner du terrain au-delà du cadre universitaire”. Leur apparence raffinée les rend adaptés aux occasions formelles, s’alignant parfaitement avec l’accent de l’époque sur la bienséance et le décorum. Les avancées de la Révolution industrielle rendent les chaussures de qualité plus accessibles à la classe moyenne bourgeonnante.

Au XXe siècle, le richelieu à bout droit noir devient LA norme pour les services bancaires, juridiques et financiers de la City de Londres. La règle “pas de marron en ville” fait du richelieu noir un standard absolu. Avant 2016, le rapport de la Commission britannique sur la mobilité sociale déclarait : “Pour les hommes, le port de chaussures marron avec un costume business est généralement considéré inacceptable par et pour les banquiers britanniques.”

L’uniforme typique pré-COVID dans la City : costume bleu marine, chemise blanche ou bleue avec boutons de manchette argentés, et richelieu noirs à bout droit de fabricants prestigieux comme Crockett & Jones ou Gaziano Girling. Les monk straps étaient explicitement désapprouvés (“pas de monk straps… surtout pas de monk straps”).

Bien que les dress codes se soient assouplis depuis le COVID, le richelieu noir à bout droit reste le choix le plus sûr et continue de régner sur les réunions clients importantes.

Le richelieu Oxford : l’élégance britannique au service de l’espionnage

Le richelieu noir à bout droit est LA chaussure des gentlemen du cinéma. Cary Grant fixe le standard dans “North by Northwest” (1959), portant des oxblood cap-toe oxfords avec un costume en Glen plaid gris – la recette parfaite qui inspirera James Bond et Don Draper.

Pierce Brosnan puis Daniel Craig dans “Skyfall” et “No Time to Die” portent des Crockett & Jones Highbury, des Oxford noirs particulièrement raffinés. Colin Firth dans “Kingsman: The Secret Service” (2015) fait du richelieu noir à bout droit un élément essentiel de l’uniforme des agents secrets. Patrick Bateman (Christian Bale) dans “American Psycho” (2000) incarne le pouvoir et la sophistication impeccable de Wall Street.

Notre richelieu : l’excellence accessible

La version que nous proposons respecte scrupuleusement les codes de ce modèle historique. Le cuir noir lisse offre une finition impeccable et professionnelle.

Le cap toe

Le bout droit est cousu uni, sans aucune perforation : nous avons opté pour la version la plus formelle possible. La ligne horizontale qui traverse l’empeigne est parfaitement droite et régulière, témoignage du soin apporté à la fabrication. Cette simplicité apparente cache en réalité une grande technicité : obtenir des lignes aussi nettes et régulières requiert un savoir-faire considérable.

Le montage en cousu Goodyear assure une solidité exceptionnelle. Cette méthode de construction, plus coûteuse et technique que le Blake classique, permet de ressemeler le soulier plusieurs fois au cours de sa vie, garantissant un investissement durable. La semelle en cuir se patine avec le temps et épouse progressivement la forme du pied, améliorant le confort au fil des ports.

L’intérieur est entièrement doublé en cuir souple, sans aucun matériau synthétique. Cette attention aux finitions invisibles distingue les souliers de qualité des modèles industriels où l’on économise sur ce que l’œil ne voit pas.

La richelieu à bout droit noir constitue le sommet de la hiérarchie formelle dans le vestiaire masculin. Associée ici à un costume rayé tennis bleu marine, elle incarne l’archétype du businessman rigoureux : celui qui maîtrise les codes, respecte les conventions et ne laisse rien au hasard.

Le costume rayé comme fondation

Les rayures tennis, particulièrement fines et serrées comme on les observe sur ces photos, évoquent immédiatement l’univers de la finance et du conseil. C’est une construction croisée qui renforce encore davantage le caractère formel de l’ensemble : la superposition des pans, les revers généreux et le boutonnage haut confèrent une stature imposante qui appelle naturellement la richelieu la plus stricte.

Le manteau à chevrons gris porté par-dessus prolonge cette approche structurée : on reste dans un registre business britannique assumé, presque vintage, qui rappelle les dirigeants d’entreprise des années 1950.

La richelieu bout droit : rigueur maximale

Contrairement au bout fleuri qui autorise une certaine souplesse ou à la richelieu à découpes multiples qui introduit un peu de légèreté, le bout droit affirme une sobriété totale. Sa ligne épurée et rectiligne signale sans ambiguïté un positionnement professionnel sérieux. C’est la chaussure des transactions importantes, des conseils d’administration et des présentations stratégiques.

Le talon cubain : l’audace discrète

C’est précisément là que réside l’intérêt de cette paire. Le talon cubain, légèrement surélevé et incurvé, apporte une note singulière sans compromettre la formalité de l’ensemble. Cette fantaisie technique reste invisible au premier regard mais modifie subtilement la posture et la démarche : on gagne quelques centimètres, la silhouette s’élance davantage.

Les chaussettes à rayures vertes visibles sur le gros plan confirment cette approche : on respecte scrupuleusement les codes formels tout en s’autorisant des détails personnels mesurés. C’est l’élégance du professionnel accompli qui n’a plus besoin de prouver sa légitimité et peut se permettre ces touches de caractère.

Le richelieu noir à bout droit se porte avec un costume sombre pour les rendez-vous importants, les présentations décisives, les mariages, les funérailles, et toute occasion requérant une tenue très habillée. Sa sobriété lui permet de ne jamais faire fausse note, sa construction soignée témoigne du respect porté aux circonstances et aux personnes rencontrées.

III. Construction et caractéristique

Ce qui unit ces trois modèles, c’est un parti pris technique particulièrement réussi : tous sont montés en cousu Goodyear, garantissant solidité, longévité et possibilité de ressemelage. Un choix cohérent pour des souliers destinés à un usage professionnel intensif.

Le talon cubain

L’élément le plus distinctif reste le talon cubain de 3,8 cm, légèrement incliné vers l’intérieur. Ce type de talon trouve ses racines dans la cavalerie perse du IXe siècle, où il assurait la stabilité dans les étriers. Après avoir presque disparu du vestiaire masculin au début du XXe siècle, il fut réintroduit de manière spectaculaire en octobre 1961 par les Beatles, qui commandèrent leurs fameuses “Beatle Boots” chez Anello & Davide à Londres.

Les années 1960-1970 marquent l’apogée du talon cubain. La “Peacock Revolution” légitime le talon masculin comme reconquête d’un style du passé, référençant les talons de Louis XIV et la tradition flamenco espagnole. Des figures comme David Bowie, Elton John ou Prince portent des talons de plus en plus hauts. Même les hommes d’affaires adoptent des talons légèrement plus hauts dans les années 1970.

Après un déclin dans les années 1980-1990, le talon cubain connaît un retour contemporain depuis les années 2000, notamment grâce à Hedi Slimane chez Dior Homme puis Saint Laurent. Ce détail apporte à la fois du confort et une silhouette légèrement plus élancée, sans verser dans l’excès. C’est précisément ce qui confère à ces modèles leur caractère légèrement décalé : suffisamment discret pour rester professionnel, suffisamment marqué pour se distinguer.

La production est confiée à des ateliers portugais reconnus pour leur expertise dans la fabrication de chaussures intemporelles.

Bien choisir sa taille

Pour être le plus clair possible: ça taille grand. Je prends personnellement une pointure de moins que d’habitude: là où je fais du 41.5 chez Crockett&Jones ou 7è Largeur, j’ai pris ici du 40.5.

Prenez tout de même le temps de faire les quelques mesures suivantes, ça prend 5 minutes et ça évitera 90% des erreurs.

Longueur:

• Commencez par poser une feuille de papier au sol. Placez-vous dessus en portant les chaussettes que vous comptez utiliser avec vos futures chaussures (ce détail fait toute la différence pour obtenir une mesure précise).
• À l’aide d’un crayon, dessinez le contour de votre pied en maintenant le crayon bien perpendiculaire. La précision est importante : le trait doit suivre parfaitement les contours.
• Une fois le contour réalisé, tracez deux repères horizontaux : l’un au niveau du talon, l’autre à l’extrémité des orteils. La distance entre ces deux points vous donnera la longueur exacte de votre pied. Mesurez cette distance avec un mètre ruban ou une règle.

Largeur:

Pour obtenir une mesure précise, repérez d’abord la partie la plus large de votre pied : elle se situe généralement au niveau des articulations métatarso-phalangiennes (plus simplement, là où vos orteils rejoignent le reste du pied).

Enroulez ensuite votre mètre ruban autour du pied à ce niveau précis, en veillant à ce qu’il soit bien horizontal et ni trop serré ni trop lâche. La mesure obtenue vous donnera la circonférence exacte de votre pied à son point le plus large.

Pointure	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0
Longueur (mm)	238.4	241.7	245.0	248.4	251.7	255.0	258.3	261.7	265.0
Largeur D (standard)	232.0	234.3	236.5	238.8	241.0	243.3	245.5	247.8	250.0
Largeur E (large)	241.0	243.3	245.5	247.8	250.0	252.3	254.5	256.8	259.0
Largeur EE (très large)	245.5	247.8	250.0	252.3	254.5	256.8	259.0	261.3	263.5
Pointure	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5
Longueur (mm)	268.3	271.7	275.0	278.3	281.7	285.0	288.3	291.6	295.0
Largeur D (standard)	252.3	254.5	256.8	259.0	261.3	263.5	265.8	268.0	270.3
Largeur E (large)	261.3	263.5	265.8	268.0	270.3	272.5	274.8	277.0	279.3
Largeur EE (très large)	265.8	268.0	270.3	272.5	274.8	277.0	279.3	281.5	283.8
Pointure	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
Longueur (mm)	298.3	301.6	305.0	308.3	311.6	315.0	318.3
Largeur D (standard)	272.5	274.8	277.0	279.3	281.5	283.8	286.0
Largeur E (large)	281.5	283.8	286.0	288.3	290.5	292.8	295.0
Largeur EE (très large)	286.0	288.3	290.5	292.8	295.0	297.3	299.5

VI. CONCLUSION

Cette collaboration propose trois modèles essentiels du vestiaire business, exécutés avec soin et dotés d’un caractère bien particulier grâce à ce talon cubain inspiré des années 1950-1970.

Ces souliers ne sont pas de simples accessoires : ils portent en eux des décennies d’histoire, des campus d’Ivy League aux bureaux de Wall Street, des podiums milanais aux écrans de cinéma. Le rapport qualité-prix s’annonce cohérent pour une construction en cousu Goodyear réalisée par des ateliers portugais reconnus.

Ces modèles s’adressent à ceux qui recherchent des souliers confortables, mais qui apprécient aussi ce petit supplément d’originalité qui fait toute la différence. Un clin d’œil discret à l’histoire de la mode masculine, tout en restant résolument contemporains.

La livraison est prévue pour fin Janvier 2026 dans le cadre d’une commande groupée.