去年，我向您介绍了与 Fratelli Mocchia di Coggiola 的首次合作，这个意大利-巴黎的定制品牌以其严谨而又不失幽默的方式驾驭男性优雅准则的能力深深吸引了我。您可能还记得那些流苏乐福鞋和巴尔莫勒尔靴，两者都配有略微增高的古巴鞋跟，让我们得以在比例上进行发挥，而又不至于显得夸张。
这个名为“商人”的新系列延续了这一标志性风格，并将其置于一个非常特殊的宇宙中：90年代的美国金融界，带有一点恰到好处的幽默感，避免过于严肃。我们因此设计了三款商务衣橱中的必备鞋款：黑色直头牛津鞋、黑色便士乐福鞋，以及我个人最爱的——酒红色荔枝纹皮马衔扣乐福鞋。
Sommaire
I. 华尔街、雾霾与古巴跟
Fratelli Mocchia di Coggiola围绕这个系列构建了一个相当有趣的叙事世界：华尔街及其钢筋、玻璃和雾霾的背景。我们遇到了卢克·斯塔克，一位不知疲倦的白手起家的商人；他雄心勃勃的秘书拉夫，梦想着取而代之；以及神秘的世界先生，这位国际金融界难以捉摸的人物。
因此，这种略带戏谑的场景设置完美地反映了这些鞋子的精神：它们在结构和做工上都非常严谨，但又拥有那种使它们区别于传统商务鞋款的额外灵魂。正是我所感兴趣的这种平衡：既要足够符合规范，以免在专业场合出错，又要保留那种微妙的胆识，表明你对自己的领域了如指掌。
II. 黑色便士乐福鞋：从挪威峡湾到华尔街
第一款是极其经典的黑色Box Calf皮便士乐福鞋，是美国商界的典型代表。如果不是我们加入了3.8厘米的古巴跟，它几乎可以被认为是朴素的。这个鞋跟在这里成了一种足够低调以保持专业性，又足够鲜明以吸引行家目光的独创设计。
这款鞋的历史值得我们细细品味，因为它完美地诠释了一款挪威手工鞋如何经由常春藤联盟的校园，最终成为华尔街的标配。这双鞋里浓缩了整个美国式优雅的演变史。
当挪威鞋匠遇上易洛魁莫卡辛
一切始于1930年代之前，在挪威的艾于兰小镇。早在1908年，鞋匠尼尔斯·特韦兰格就在那里开发出一种无鞋带的莫卡辛鞋，巧妙地融合了斯堪的纳维亚渔民穿着的传统鞋履和他北美学徒期间在易洛魁人那里观察到的缝制莫卡辛鞋头。这种北欧工艺与美洲原住民技术的意外碰撞，催生了一款真正革命性的鞋款。
1936年，G.H. Bass公司采纳了这一概念，并创造出其“Weejun”鞋款——这是“Norwegian”（挪威人）一词的俏皮缩写，从而完成了向美国标志的转变。Bass的创新在于鞋面增加了一条带有标志性菱形切口的皮带，这后来成为了著名的“便士槽”，以及两侧的“beefroll”缝线，以提供结构支撑。
耶鲁大学、刻意的随性与一枚硬币
“便士乐福鞋”这个绰号出现于1950年代，当时常春藤联盟的学生们开始将一枚硬币塞进菱形切口中。早在1940年，耶鲁大学就宣称这款鞋“席卷了整个校园”。因此，当时的校园文化偏爱那种定义了预科生风格的著名“刻意的随性”和“精心打理的漫不经心”：便士乐福鞋完美地满足了这一追求，既足够休闲以适应大学精神，又保持了适当的优雅。
到了1980年代，这款鞋几乎成了华尔街的制服。当时，黑色便士乐福鞋在美国被认为非常适合商务场合，在商务休闲甚至许多行业的西装搭配中被广泛接受。机场和建筑物安检的加强也起到了作用：一脚蹬的设计意味着通过安检时不会有任何延误，而对于经纪人来说，时间就是金钱。
我们的版本：意大利Box Calf皮与古巴跟
我们提供的版本忠于这一美国传统，同时受益于Fratelli Mocchia di Coggiola生产所特有的西班牙工艺。光滑的黑色皮革提供了整洁专业的饰面，而皮带保留了其标志性的菱形切口。柔软的皮革内里确保了最佳的舒适度，即使在办公室度过漫长的一天也是如此。
古巴鞋跟赋予了这款鞋独特的个性。这种适度的增高改善了姿态，拉长了身形，却从未显得夸张。皮革来自自1958年开始运营的意大利制革厂Conceria Nuova Antilope，该厂生产的Box Calf皮以其铬鞣工艺和标志性的灰蓝色切边而闻名。
便士乐福鞋在正装的光谱中处于一个有趣的位置：它不如系带牛津鞋那么正式，但比经典莫卡辛更考究，尤其是在黑色版本中。这种多功能性使其在现代男士衣橱中尤为珍贵，因为在这里，着装规范已经放宽，但并未完全消失。
在华尔街，黑色便士乐福鞋会由自信的首席执行官或副总裁穿着，那种已经证明了自己，并在幕后谈判最重要战略交易的人。
从叛逆者到总统：詹姆斯·迪恩、猫王与肯尼迪
詹姆斯·迪恩在1955年的电影《无因的反叛》和《伊甸园之东》中完美地诠释了便士乐福鞋，创造了那种融合了青春精致与叛逆的形象，并成为经典。埃尔维斯·普雷斯利使其成为他表演中不可或缺的一部分，而迈克尔·杰克逊则通过他著名的白袜子在《Billie Jean》中表演月球漫步，使之永垂不朽。
除了音乐界，约翰·肯尼迪证明了便士乐福鞋可以真正地正式起来，他既穿着它搭配西装，也穿着它进行休闲活动。迈尔斯·戴维斯在录音时也穿着它们，证实了其绝对的通用性。
如何用灰色西装搭配便士乐福鞋
黑色便士乐福鞋与照片中这套浅灰色三件套西装搭配，是一个特别明智的选择。这种组合巧妙地平衡了职业抱负与适度的轻松感：乐福鞋减轻了整套西装的严谨性，同时保持了自信的优雅。
裤脚的宽大开口（这里可见约20-21厘米）对于成功实现这种搭配至关重要。鞋面上的明显褶皱避免了乐福鞋显得过于暴露，并维持了整体着装的正式平衡。如果裤子更修身，便士乐福鞋可能会因为显得过于笨重而破坏身形的平衡。
对于如此浅的灰色，黑色皮革是显而易见的选择，并保持了必要的正式感。棕色的便士乐福鞋，即使是深棕色，也会带来过于休闲的感觉，从而削弱整体的权威感。黑色既能利用无带莫卡辛鞋的结构性休闲感，又能保持专业场合所需的精致感。
白色府绸或轻质牛津布衬衫是最安全的选择。照片中可见的酒红色条纹领带搭配得恰到好处：它在不过分张扬的情况下增添了一抹恰当的色彩。三件套的马甲巧妙地弥补了乐福鞋带来的休闲感，并强化了整体造型的完整性。
III. 酒红色荔枝纹皮马衔扣乐福鞋：当佛罗伦萨登陆华尔街
第二款是酒红色荔枝纹皮马衔扣乐福鞋，这是一件标志性的单品，体现了佛罗伦萨工艺与国际优雅的结合。这是这个系列中最张扬的一双，也是我最喜欢的一双：它充分展现了自己的地位，同时如果搭配得当，在专业场合也完全可以穿着。
1953年：Aldo Gucci发明了意大利乐福鞋
这款鞋的故事始于1953年，那一年Aldo Gucci在曼哈顿的Savoy-Plaza酒店大堂开设了该品牌在意大利以外的第一家精品店。在之前的一次纽约之行中，Aldo注意到美国男士对休闲便鞋的强烈偏爱，尤其是深受预科生欢迎的Bass Weejuns。
因此，Aldo的目标是创造一个更考究、更精致的意大利版本，既能吸引美国顾客，又能保持欧洲的优雅。马衔扣的细节——这个由双环和一根横杆组成的微型金属饰物，灵感来自马具中使用的马嚼子——是为了向他父亲Guccio对马术的迷恋致敬而添加的。
这种马术元素深深植根于Gucci的品牌基因中。Guccio Gucci一战后曾在伦敦的萨沃伊酒店担任行李员，在那里他观察了富有的英国贵族及其以马球和马术为中心的生活方式。当他于1921年在佛罗伦萨创立自己的公司时，他很自然地专注于高品质的皮具和马术配饰。马衔扣图案早在1950年代初就已出现在Gucci的包袋上，之后才被融入到鞋履中。
选择黑色皮革而非棕色皮革是一个决定性的战略选择：当时黑色对于乐福鞋来说并不典型，但这立即使它们变得更加正式。马衔扣的金属细节增添了一种考究的精致感，将休闲的美国乐福鞋提升到了与欧洲优雅和地位相关的层面。
从上流社会到现代艺术博物馆：一个标志的诞生
这款鞋立即在意大利贵族和国际上流社会中大获成功。索菲亚·罗兰、詹尼·阿涅利（意大利实业家及该国最重要的时尚偶像）、加里·格兰特、弗雷德·阿斯泰尔和杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯很快就接受了这款鞋。在1970年代，华尔街的商人们大量采用这款鞋，为它们赢得了“交易雪橇”这个形象的绰号。
数字不言自明：早在1969年，Gucci仅在美国每年就售出84,000双。最高的认可来自于1985年，当时纽约现代艺术博物馆将马衔扣乐福鞋纳入其永久收藏——这是唯一获此殊荣的鞋子，证明了它作为超越其服装功能的标志性设计品的地位。
从《甜蜜的生活》到迪卡普里奥：电影之旅
马衔扣乐福鞋有着令人印象深刻的电影生涯。奥黛丽·赫本在《甜姐儿》（1957）的一个标志性场景中穿着一双优雅地跳舞。索菲亚·罗兰在《神父的妻子》（1970）中穿着它们，体现了意大利的优雅。
在男演员方面，达斯汀·霍夫曼在《克莱默夫妇》（1979）中穿着它们，马特·达蒙在《天才雷普利》（1999）中——这部电影因其对男士夏季衣橱的影响而经常被引用——布拉德·皮特在《搏击俱乐部》（1999）中，以及莱昂纳多·迪卡普里奥在《华尔街之狼》（2013）中，甚至可以看到乔纳·希尔拿着一双Gucci乐福鞋。
最近，Gucci乐福鞋出现在《007：大破量子危机》（2008）中，由反派多米尼克·格林穿着；以及《福斯特对话尼克松》（2008）中，由迈克尔·辛穿着，鞋子在这里象征着一位前总统生活中的一个关键时刻。
我们的立场：酒红色荔枝纹与金色马衔扣
我们选择酒红色荔枝纹皮是一个坚定的立场。经典黑色款体现了正式与克制，而酒红色则为通常过于单调的商务衣橱增添了一抹受欢迎的个性。荔枝纹皮同样来自Conceria Nuova Antilope：其纹理是通过机械工艺获得的，皮革在不同的模具下被压制以产生明显的纹路。
金色金属马衔扣保留了其原始形状：这个由双环和一根横杆连接的饰物仍然一眼就能认出。这是一个有效的装饰，因为它讲述了一个故事——佛罗伦萨马术传统的故事——同时又足够低调，不至于变得浮夸。
柔软的皮革内衬即使在忙碌的日子里也能保证最佳的舒适度。固特异沿条结构确保了卓越的耐用性和换底的可能性，大大延长了鞋子的使用寿命。
如何避免庸俗的陷阱
诞生于二十世纪中叶Gucci工坊的这款鞋，通过鞋面上的著名金色金属扣环毫不掩饰地展示其身份。然而，当像这些图片中那样审慎地穿着时，它成功地避免了庸俗的陷阱，体现出一种自信的优雅。
正是这套炭灰色细条纹西装的庄重，让酒红色的乐福鞋得以展现自我，而不过于夸张。细密且垂直的条纹，立即将这套服装定位在严谨的专业领域。驼色大衣进一步缓和了鞋子的张扬：这种中性而永恒的颜色起到了调节作用，一种平衡，防止整套服装变得过于炫耀。
乐福鞋的酒红色与大衣的暖色调巧妙地呼应，同时与西装的冷灰色形成足够的对比。这种色彩和谐体现了深思熟虑的搭配：我们不仅仅是穿上了一双引人注目的鞋子，而是构建了一个连贯的色盘。
隐约可见的蓝白条纹袜子证实了这种自信的着装方式。我们没有试图通过低调的配饰来减弱马衔扣乐福鞋的冲击力，而是通过这些恰到好处的小细节继续彰显个性。干邑色皮质公文包延续了这一逻辑：服装的每一个元素都有其独特的个性，同时又共同构成一个非常平衡的整体。
这套服装适合事业有成的企业家、创意公司的负责人或资深顾问，他们不再需要证明自己的合法性，可以展示自己独特的个性。马衔扣乐福鞋象征着一定的财务自信和对着装规范的深刻理解：你知道可以走多远而不过线。
酒红色马衔扣乐福鞋需要多一点自信，但也提供了有趣的可能性。酒红色与灰色和海军蓝的色调特别相配。我很乐意看到它搭配灰色法兰绒西装或海军蓝西装外套配米色羊毛裤。在我们想象的世界里，这款鞋非常适合古怪而热爱生活的金融家，那种喜欢用一丝恰到好处的奢华来庆祝成功的人。
我们的马衔扣乐福鞋在此有售，12月2日前售价290欧元，原价390欧元
IV. 直头牛津鞋：从牛津校园到伦敦金融城
我们的牛津鞋是为那些不计时间、希望快速晋升的分析师设计的：他确信自己不会在着装上犯错，但仍希望通过古巴鞋跟保持一种低调的独创性。
第三款是直头牛津鞋，采用光滑的黑色皮革，也称为牛津帽头鞋。这是正装鞋的典范，是一场迷人演变的结晶，它将一双最初被视为休闲的鞋子，转变为男性优雅的终极象征。
当牛津学生用脚发明叛逆
故事始于1800年左右，当时一种名为“奥克松尼”的半靴在牛津大学的学生中流行起来。1825年，这些学生将及膝长靴缩短，创造出“奥克松尼亚纳”——一种中等高度、带纽扣、鞋跟比现代牛津鞋更高、侧面闭合的靴子。 “牛津鞋”一词的书面记载最早出现在1846年。
这一演变的背景至关重要：这一转变发生时，更长、剪裁更宽松的裤子取代了摄政时期紧身的马裤。男士们再也无法将裤子塞进高筒靴里，因此需要更短的鞋履。追求舒适而非形式的牛津大学学生是这一变革的先驱。
历史的讽刺在于：奥克松尼鞋最初被认为是休闲鞋——与绅士们穿着的正式靴子相比，是一种叛逆的选择。有些男人甚至认为鞋带“太女性化”。因此，这款后来成为男士衣橱中最正式的鞋子，其职业生涯始于学生叛逆的象征。
直头盖的加入：功能与精致
直头盖的变化出现在19世纪末，具有双重目的：鞋头盒上额外的皮革片既起到了加固作用（保护鞋头区域免受磨损），也起到了美学上的精致作用。这条横贯鞋面的水平线创造了一个视觉上的断点，使鞋子的轮廓更显纤细。
直头盖可以采用素面缝合（更正式），也可以沿着缝线带有穿孔，形成一种稍微不那么正式的四分之一布洛克鞋。我们选择了素面版本，优先考虑简洁和正式的优雅。
维多利亚时代的登基与对伦敦城的统治
在维多利亚时代（1837-1901），牛津鞋开始在大学之外的场合崭露头角。它们精致的外观使其适合正式场合，与当时对礼仪和风度的强调完美契合。工业革命的进步使得高品质的鞋履对新兴的中产阶级来说更加普及。
到了20世纪，黑色直头牛津鞋成为伦敦金融城银行、法律和金融服务的绝对标准。“城里不穿棕色鞋”的规定使黑色牛津鞋成为不可或缺的标准。在2016年之前，英国社会流动性委员会的一份报告指出：“对于男性来说，穿着棕色鞋搭配商务西装通常被英国银行家视为不可接受的行为。”
在COVID之前，金融城的典型制服是：海军蓝西装、白色或蓝色衬衫配银色袖扣，以及来自Crockett & Jones或Gaziano Girling等著名制造商的黑色直头牛津鞋。孟克鞋被明确禁止。尽管自COVID以来着装规范有所放宽，但黑色直头牛津鞋仍然是最安全的选择，并继续在重要的客户会议中占据主导地位。
我们的版本：经典严谨与古巴鞋跟
我们提供的版本严格遵守了这一历史悠久的鞋款规范。光滑的黑色皮革提供了无可挑剔的专业饰面。
鞋头盖采用素面缝合，没有任何穿孔：我们选择了最正式的版本。横贯鞋面的水平线完美笔直且规整，这证明了制作过程中的精心。这种表面的简洁实际上隐藏了高超的技艺：要获得如此清晰规整的线条，需要相当的专业知识。
固特异缝制结构确保了卓越的耐用性。这种比传统的布雷克缝制更昂贵、技术更复杂的制作方法，使得鞋子在其生命周期内可以多次换底，保证了这是一项持久的投资。皮质鞋底随着时间的推移会形成一层光泽，并逐渐贴合脚型，从而提高穿着的舒适度。
内部完全由柔软的皮革衬里，不含任何合成材料。这种对看不见的细节的关注，将高品质的鞋履与那些在看不见的地方节省成本的工业化产品区分开来。
从加里·格兰特到詹姆斯·邦德：电影中的英伦优雅
黑色直头牛津鞋是电影绅士的标配。加里·格兰特在《西北偏北》（1959）中树立了标准，他穿着一双牛血色直头牛津鞋搭配灰色格伦格纹西装——这个完美的搭配启发了詹姆斯·邦德和唐·德雷柏。
皮尔斯·布鲁斯南和后来的丹尼尔·克雷格在《007：大破天幕杀机》和《007：无暇赴死》中穿着Crockett & Jones Highbury，这是一款特别精致的黑色牛津鞋。科林·费斯在《王牌特工：特工学院》（2015）中将黑色直头牛津鞋作为特工制服的重要组成部分。帕特里克·贝特曼（克里斯蒂安·贝尔饰）在《美国精神病人》（2000）中体现了华尔街的权力和无可挑剔的精致。
极致严谨与低调大胆
黑色直头牛津鞋在男士正装等级中处于顶端。这里搭配海军蓝细条纹西装，体现了严谨商人的典型形象：他精通规则，尊重传统，事事力求完美。
正如这些照片所示，特别细密紧凑的细条纹立刻让人联想到金融和咨询行业。双排扣的设计进一步增强了整体的正式感：重叠的衣襟、宽大的翻领和高位的纽扣营造出一种威严的气场，自然而然地需要最严谨的牛津鞋来搭配。
外面穿的灰色人字纹大衣延续了这种结构化的风格：我们依然保持在一种自信的、几乎复古的英式商务风格中，让人联想到1950年代的企业高管。
与允许一定灵活性的雕花鞋头或带来些许轻盈感的多片拼接牛津鞋不同，直头牛津鞋彰显了完全的简洁。其简洁、笔直的线条毫不含糊地表明了一种严肃的职业定位。这是用于重要交易、董事会会议和战略演示的鞋子。
这正是这双鞋的魅力所在：略微增高并带有弧度的古巴鞋跟，在不影响整体正式感的情况下，增添了一抹独特的风情。这种技术上的巧思初看之下并不显眼，却能巧妙地改变姿态和步态：身高增加几厘米，身形更显挺拔。
特写镜头中可见的绿色条纹袜子证实了这一做法：我们严格遵守正式着装规范，同时允许自己加入适度的个人细节。这正是一位成就斐然的专业人士的优雅之处，他不再需要证明自己的合法性，可以随心所欲地增添这些个性化的点缀。
我们的黑色直头牛津鞋在此有售，售价290欧元，原价390欧元
V. 古巴鞋跟：从波斯骑兵到披头士
这三款鞋的共同之处在于一个特别成功的技术选择：它们都采用了固特异沿条缝制工艺，确保了坚固、耐用和可换底的特性。对于旨在用于高强度专业用途的鞋履来说，这是一个合理的选择。
然而，最独特的元素仍然是3.8厘米的古巴鞋跟，略微向内倾斜。这种鞋跟的起源可以追溯到9世纪的波斯骑兵，当时它是为了在马镫中保持稳定。在20世纪初几乎从男士衣橱中消失后，它在1961年10月由披头士乐队引人注目地重新引入，他们从伦敦的Anello & Davide订购了著名的“披头士靴”。
1960-1970年代是古巴鞋跟的鼎盛时期。“孔雀革命”将男士鞋跟合法化，作为对过去风格的重新诠释，参考了路易十四的鞋跟和西班牙弗拉明戈传统。像大卫·鲍伊、埃尔顿·约翰和普林斯这样的名人穿着越来越高的鞋跟。甚至在1970年代，商人们也开始穿上略高的鞋跟。
在1980-1990年代衰落之后，古巴鞋跟自2000年代以来经历了当代复兴，这尤其要归功于Hedi Slimane在Dior Homme和后来的Saint Laurent的设计。因此，这一细节既提供了舒适性，又使轮廓略显修长，而不过分。正是这一点赋予了这些鞋款略带俏皮的特点：既足够低调以保持专业性，又足够鲜明以脱颖而出。
生产委托给了以制作永恒鞋履专业知识而闻名的葡萄牙工坊。
VI. 选择尺码
说得再清楚不过了：尺码偏大。我个人选比平时小一码的尺码：我在Crockett & Jones或7è Largeur穿41.5码，这里我选了40.5码。
不过，还是花点时间做以下几个测量，只需要5分钟，就能避免90%的错误。
长度：
- 首先将一张纸放在地上。穿着您打算搭配新鞋的袜子站上去。
- 用铅笔画出您脚的轮廓，保持铅笔垂直。
- 画好轮廓后，画出两条水平标记：一条在脚后跟处，另一条在脚趾末端。这两点之间的距离就是您脚的准确长度。
宽度：
为了获得准确的测量结果，首先要找到您脚最宽的部位：通常位于跖趾关节处。然后，用卷尺在这个精确的位置绕脚一周，确保卷尺水平且既不太紧也不太松。
| 尺码 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 (毫米) | 238.4 | 241.7 | 245.0 | 248.4 | 251.7 | 255.0 | 258.3 | 261.7 | 265.0 |
| 宽度 D (标准) | 232.0 | 234.3 | 236.5 | 238.8 | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 |
| 宽度 E (宽) | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 |
| 宽度 EE (特宽) | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 |
| 尺码 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| 长度 (毫米) | 268.3 | 271.7 | 275.0 | 278.3 | 281.7 | 285.0 | 288.3 | 291.6 | 295.0 |
| 宽度 D (标准) | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 |
| 宽度 E (宽) | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 |
| 宽度 EE (特宽) | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 |
| 尺码 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | ||
| 长度 (毫米) | 298.3 | 301.6 | 305.0 | 308.3 | 311.6 | 315.0 | 318.3 | ||
| 宽度 D (标准) | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 | 286.0 | ||
| 宽度 E (宽) | 281.5 | 283.8 | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | ||
| 宽度 EE (特宽) | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | 297.3 | 299.5 |
结论
这次合作提供了三款商务衣橱的基本款，做工精良，并通过灵感来自1950-1970年代的古巴鞋跟赋予了独特的个性。这些鞋不仅仅是配饰：它们承载着几十年的历史，从常春藤联盟的校园到华尔街的办公室，从米兰的秀场到电影银幕。
简而言之，这些款式适合那些既追求坚固舒适，又欣赏那份微妙独创性的人。这是对男性时尚史的致敬，同时又保持了鲜明的现代感。作为团购的一部分，预计将于2026年1月底交货。
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.