舊年，我為大家介紹咗我同 Fratelli Mocchia di Coggiola 嘅首次合作，呢間意大利-巴黎嘅裁縫屋以其嚴謹又幽默嘅方式駕馭男性優雅嘅準則，令我為之傾倒。你可能仲記得嗰對流蘇樂福鞋同埋 Balmoral 靴，兩對鞋都配備咗略為增高嘅古巴鞋跟，令我哋可以喺比例上玩味一番，而又唔會變得誇張。
呢個名為「The Businessman」嘅新系列延續咗呢個標誌性風格，並將佢置於一個非常特殊嘅世界觀入面：90年代嘅美國金融界，帶有恰到好處嘅幽默感，避免過於嚴肅。我哋因此設計咗三款商務衣櫥中嘅必備鞋款：黑色直頭牛津鞋、黑色 Penny Loafers，同埋我個人最愛嘅——酒紅色荔枝紋皮馬銜扣樂福鞋。
Sommaire
I. 華爾街、霧霾與古巴跟
Fratelli Mocchia di Coggiola 圍繞住呢個系列構建咗一個相當有趣嘅敘事世界：華爾街及其鋼筋、玻璃同霧霾嘅背景。我哋喺度遇到 Luke Stark，一個白手興家、永不言倦嘅商人；佢雄心勃勃嘅秘書 Raph，夢想着取而代之；同埋神秘嘅 Mr. World，呢位國際金融界難以捉摸嘅人物。
因此，呢種略帶玩味嘅場景佈置完美咁反映咗呢啲鞋嘅精神：佢哋喺結構同做工上都非常嚴謹，但又擁有嗰種令佢哋與別不同於傳統商務鞋款嘅額外靈魂。正係呢種平衡令我深感興趣：既要足夠符合規範，以免喺專業場合出錯，又要保留嗰種低調嘅膽識，表明你對自己嘅領域瞭如指掌。
II. 黑色 PENNY LOAFER：從挪威峽灣到華爾街
第一款係極之經典嘅黑色 box calf penny loafer，係美國商界嘅典型代表。如果唔係我哋加入咗3.8厘米嘅古巴鞋跟，佢幾乎可以被認為係樸素。呢個鞋跟喺呢度成為一種足夠低調以保持專業性，又足夠鮮明以吸引行家目光嘅獨創設計。
呢款鞋嘅歷史值得我哋細細品味，因為佢完美咁詮釋咗一款挪威手工鞋點樣經過常春藤聯盟嘅校園，最終成為華爾街嘅標配。呢隻鞋入面濃縮咗成個美國式優雅嘅演變史。
當挪威鞋匠遇上易洛魁莫卡辛
一切始於1930年代之前，喺挪威嘅艾于蘭小鎮。早喺1908年，鞋匠 Nils Tveranger 喺嗰度開發出一種無鞋帶嘅莫卡辛鞋，巧妙咁融合咗斯堪的納維亞漁民著開嘅傳統鞋履同埋佢喺北美學師期間喺易洛魁人嗰度觀察到嘅縫製莫卡辛鞋頭。呢種北歐工藝同美洲原住民技術嘅意外碰撞，催生咗一款真正革命性嘅鞋款。
1936年，G.H. Bass 公司採納咗呢個概念，並創造出佢嘅「Weejun」鞋款——呢個係「Norwegian」（挪威人）一詞嘅俏皮縮寫，從而完成咗向美國標誌嘅轉變。Bass 嘅創新之處在於鞋面增加咗一條帶有標誌性菱形切口嘅皮帶，呢個切口後來成為咗著名嘅「便士槽」，以及兩側嘅「beefroll」縫線，以提供結構支撐。
耶魯、刻意嘅隨性與一枚硬幣
「Penny loafer」呢個綽號出現喺1950年代，當時常春藤聯盟嘅學生開始將一枚硬幣塞入菱形切口度。早喺1940年，耶魯大學就宣稱呢款鞋「席捲咗成個校園」。因此，當時嘅校園文化偏愛嗰種定義咗預科生風格嘅著名「刻意嘅隨性」同「精心打理嘅漫不經心」：penny loafer 完美咁滿足咗呢種追求，既足夠休閒以適應大學精神，又保持咗適當嘅優雅。
到咗1980年代，呢款鞋幾乎成為華爾街嘅制服。當時，黑色 penny loafers 喺美國被認為非常適合商務場合，喺商務休閒甚至好多行業嘅西裝配搭中被廣泛接受。機場同大廈安檢嘅加強亦都起到咗作用：一腳蹬嘅設計意味住通過安檢時唔會有任何延誤，而對於經紀人嚟講，時間就係金錢。
我哋嘅版本：意大利 Box Calf 皮與古巴跟
我哋提供嘅版本忠於呢個美國傳統，同時受益於 Fratelli Mocchia di Coggiola 生產所特有嘅西班牙工藝。光滑嘅黑色皮革提供咗整潔專業嘅飾面，而皮帶保留咗佢標誌性嘅菱形切口。柔軟嘅皮革內裡確保咗最佳嘅舒適度，即使喺辦公室度過漫長嘅一日都係咁。
古巴鞋跟賦予咗呢款鞋獨特嘅個性。呢種適度嘅增高改善咗姿態，拉長咗身形，但從來都唔會顯得誇張。皮革嚟自自1958年開始運營嘅意大利製革廠 Conceria Nuova Antilope，該廠生產嘅 Box Calf 皮以其鉻鞣工藝同標誌性嘅灰藍色切邊而聞名。
Penny loafer 喺正裝嘅光譜中處於一個有趣嘅位置：佢冇綁帶牛津鞋咁正式，但比起經典嘅莫卡辛鞋又更考究，尤其係黑色版本。呢種多功能性令佢喺現代男士衣櫥中尤其珍貴，因為喺呢度，著裝規範已經放寬，但並未完全消失。
喺華爾街，黑色 penny loafer 會由自信嘅 CEO 或副總裁著，嗰種已經證明咗自己，並喺幕後談判最重要戰略交易嘅人。
從叛逆者到總統：James Dean、貓王與 JFK
James Dean 喺1955年嘅電影《阿飛正傳》同《伊甸園之東》中完美咁詮釋咗 penny loafer，創造咗嗰種融合咗青春精緻與叛逆嘅形象，並成為經典。貓王令佢成為佢表演中不可或缺嘅一部分，而米高積遜則透過佢著名嘅白襪喺《Billie Jean》中表演月球漫步，令佢永垂不朽。
除咗音樂界，John F. Kennedy 證明咗 penny loafer 可以真正咁正式起嚟，佢既著住佢配西裝，亦著住佢進行休閒活動。Miles Davis 喺錄音時都著住佢哋，證實咗佢絕對嘅通用性。
如何用灰色西裝配搭 Penny Loafer
黑色 penny loafer 同呢啲相中嘅淺灰色三件頭西裝配搭，係一個特別明智嘅選擇。呢種組合巧妙咁平衡咗職業抱負同適度嘅輕鬆感：loafer 減輕咗成套西裝嘅嚴謹性，同時保持咗自信嘅優雅。
褲腳嘅寬大開口（呢度可見約20-21厘米）對於成功實現呢種配搭至關重要。鞋面上嘅明顯褶皺避免咗 loafer 顯得過於暴露，並維持咗整體著裝嘅正式平衡。如果褲子更修身，penny loafer 可能會因為顯得過於笨重而破壞身形嘅平衡。
對於咁淺嘅灰色，黑色皮革係顯而易見嘅選擇，並保持咗必要嘅正式感。啡色嘅 penny loafer，即使係深啡色，都會帶嚟過於休閒嘅感覺，從而削弱整體嘅權威感。黑色既能利用無帶莫卡辛鞋嘅結構性休閒感，又能保持專業場合所需嘅精緻感。
白色府綢或輕質牛津布恤衫係最安全嘅選擇。相中可見嘅酒紅色條紋領呔配搭得恰到好處：佢喺不過分張揚嘅情況下增添咗一抹恰當嘅色彩。三件頭嘅馬甲巧妙咁彌補咗 loafer 帶嚟嘅休閒感，並強化咗整體造型嘅完整性。
Penny Loafer 在此有售，售價290歐元，原價390歐元
III. 酒紅色荔枝紋皮馬銜扣樂福鞋：當佛羅倫斯登陸華爾街
第二款係酒紅色荔枝紋皮馬銜扣樂福鞋，呢件係標誌性嘅單品，體現咗佛羅倫斯工藝同國際優雅嘅結合。呢個係呢個系列中最張揚嘅一對，亦都係我最鍾意嘅一對：佢充分展現咗自己嘅地位，同時如果配搭得當，喺專業場合都完全可以著。
1953年：Aldo Gucci 發明意大利樂福鞋
呢款鞋嘅故事始於1953年，嗰一年 Aldo Gucci 喺曼哈頓嘅 Savoy-Plaza 酒店大堂開設咗品牌喺意大利以外嘅第一間專門店。喺之前一次去紐約嘅旅程中，Aldo 留意到美國男士對休閒便鞋嘅強烈偏愛，尤其係深受預科生歡迎嘅 Bass Weejuns。
因此，Aldo 嘅目標係創造一個更考究、更精緻嘅意大利版本，既能吸引美國顧客，又能保持歐洲嘅優雅。馬銜扣嘅細節——呢個由雙環同一根橫桿組成嘅微型金屬飾物，靈感來自馬具中使用嘅馬嚼子——係為咗向佢父親 Guccio 對馬術嘅迷戀致敬而添加嘅。
呢種馬術元素深深植根於 Gucci 嘅品牌基因之中。Guccio Gucci 一戰後曾經喺倫敦嘅 Savoy 酒店擔任行李員，喺嗰度佢觀察到富有嘅英國貴族以及佢哋以馬球同馬術為中心嘅生活方式。當佢喺1921年喺佛羅倫斯創立自己嘅公司時，佢好自然咁專注於高品質嘅皮具同馬術配飾。馬銜扣圖案早喺1950年代初就已經出現喺 Gucci 嘅手袋上，之後先被融入到鞋履之中。
選擇黑色皮革而唔係啡色皮革係一個決定性嘅戰略選擇：當時黑色對於樂福鞋嚟講並唔典型，但呢個選擇即刻令佢哋變得更加正式。馬銜扣嘅金屬細節增添咗一種考究嘅精緻感，將休閒嘅美國樂福鞋提升到與歐洲優雅同地位相關嘅層面。
從上流社會到現代藝術博物館：一個標誌嘅誕生
呢款鞋即刻喺意大利貴族同國際上流社會中大獲成功。Sophia Loren、Gianni Agnelli（意大利實業家及該國最重要嘅時尚偶像）、Cary Grant、Fred Astaire 同 Jacqueline Kennedy Onassis 好快就接受咗呢款鞋。喺1970年代，華爾街嘅商人們大量採用呢款鞋，為佢哋贏得咗「交易雪橇」呢個形象嘅綽號。
數字不言自明：早喺1969年，Gucci 僅喺美國每年就售出84,000對。最高嘅認可嚟自於1985年，當時紐約現代藝術博物館將馬銜扣樂福鞋納入其永久收藏——呢個係唯一獲此殊榮嘅鞋子，證明咗佢作為超越其服裝功能嘅標誌性設計品嘅地位。
從《La Dolce Vita》到 DiCaprio：電影之旅
馬銜扣樂福鞋有著令人印象深刻嘅電影生涯。Audrey Hepburn 喺《甜姐兒》（1957）嘅一個標誌性場景中著住一對優雅咁跳舞。Sophia Loren 喺《神父之妻》（1970）中著住佢哋，體現咗意大利嘅優雅。
喺男演員方面，Dustin Hoffman 喺《克萊默夫婦》（1979）中著住佢哋，Matt Damon 喺《天才雷普利》（1999）中——呢部電影因其對男士夏季衣櫥嘅影響而經常被引用——Brad Pitt 喺《搏擊會》（1999）中，以及 Leonardo DiCaprio 喺《華爾街之狼》（2013）中，甚至可以睇到 Jonah Hill 拎住一對 Gucci 樂福鞋。
最近，Gucci 樂福鞋出現喺《新鐵金剛之量子殺機》（2008）中，由反派 Dominic Greene 穿著；以及《驚世謊言》（2008）中，由 Michael Sheen 穿著，鞋子喺呢度象徵住一位前總統生活中嘅一個關鍵時刻。
我哋嘅立場：酒紅色荔枝紋與金色馬銜扣
我哋選擇酒紅色荔枝紋皮係一個堅定嘅立場。經典黑色款體現咗正式同克制，而酒紅色則為通常過於單調嘅商務衣櫥增添咗一抹受歡迎嘅個性。荔枝紋皮同樣嚟自 Conceria Nuova Antilope：佢嘅紋理係透過機械工藝獲得嘅，皮革喺唔同嘅模具下被壓制以產生明顯嘅紋路。
金色金屬馬銜扣保留咗佢原始嘅形狀：呢個由雙環同一根橫桿連接嘅飾物仍然一眼就能認出。呢個係一個有效嘅裝飾，因為佢講述咗一個故事——佛羅倫斯馬術傳統嘅故事——同時又足夠低調，唔至於變得浮誇。
柔軟嘅皮革內襯即使喺忙碌嘅日子裡都能保證最佳嘅舒適度。Goodyear welt 結構確保咗卓越嘅耐用性同換底嘅可能性，大大延長咗鞋子嘅使用壽命。
如何避免庸俗嘅陷阱
誕生於二十世紀中葉 Gucci 工坊嘅呢款鞋，透過鞋面上嘅著名金色金屬扣環毫不掩飾咁展示其身份。然而，當好似呢啲圖片中咁審慎咁穿著時，佢成功咁避免咗庸俗嘅陷阱，體現出一種自信嘅優雅。
正係呢套炭灰色幼條紋西裝嘅莊重，令酒紅色嘅樂福鞋得以展現自我，而不過於誇張。幼密且垂直嘅條紋，即刻將呢套服裝定位喺嚴謹嘅專業領域。駝色大褸進一步緩和咗鞋子嘅張揚：呢種中性而永恆嘅顏色起到咗調節作用，一種平衡，防止成套服裝變得過於炫耀。
樂福鞋嘅酒紅色同大褸嘅暖色調巧妙咁呼應，同時同西裝嘅冷灰色形成足夠嘅對比。呢種色彩和諧體現咗深思熟慮嘅配搭：我哋唔單止係著咗一對引人注目嘅鞋，而係構建咗一個連貫嘅色盤。
隱約可見嘅藍白條紋襪證實咗呢種自信嘅著裝方式。我哋冇試圖透過低調嘅配飾嚟減弱馬銜扣樂福鞋嘅衝擊力，而係透過呢啲恰到好處嘅小細節繼續彰顯個性。干邑色皮質公事包延續咗呢個邏輯：服裝嘅每一個元素都有佢獨特嘅個性，同時又共同構成一個非常平衡嘅整體。
呢套服裝適合事業有成嘅企業家、創意公司嘅負責人或資深顧問，佢哋唔再需要證明自己嘅合法性，可以展示自己獨特嘅個性。馬銜扣樂福鞋象徵住一定嘅財務自信同對著裝規範嘅深刻理解：你知道可以走幾遠而不過線。
酒紅色馬銜扣樂福鞋需要多一點自信，但也提供了有趣的可能性。酒紅色與灰色和海軍藍的色調特別相襯。我很樂意看到它搭配灰色法蘭絨西裝或海軍藍西裝外套配米色羊毛褲。在我們想像的世界裡，這款鞋非常適合古怪而熱愛生活的金融家，那種喜歡用一絲恰到好處的奢華來慶祝成功的人。
我們的馬銜扣樂福鞋在此有售，12月2日前售價290歐元，原價390歐元
IV. 直頭牛津鞋：從牛津校園到倫敦金融城
我們的牛津鞋是為那些不計時間、希望快速晉升的分析師設計的：他確信自己不會在著裝上犯錯，但仍希望通過古巴鞋跟保持一種低調的獨創性。
第三款是直頭牛津鞋，採用光滑的黑色皮革，也稱為 Oxford cap toe。這是正裝鞋的典範，是一場迷人演變的結晶，它將一雙最初被視為休閒的鞋子，轉變為男性優雅的終極象徵。
當牛津學生用腳發明叛逆
故事始於1800年左右，當時一種名為「奧克松尼」的半靴在牛津大學的學生中流行起來。1825年，這些學生將及膝長靴縮短，創造出「奧克松尼亞納」——一種中等高度、帶鈕扣、鞋跟比現代牛津鞋更高、側面閉合的靴子。「牛津鞋」一詞的書面記載最早出現在1846年。
呢次演變嘅背景至關重要：呢次轉變發生喺更長、剪裁更寬鬆嘅褲子取代攝政時期緊身嘅馬褲嗰陣。男士們再都唔可以將褲子塞入高筒靴入面，因此需要更短嘅鞋履。追求舒適而非形式嘅牛津大學學生係呢次變革嘅先驅。
歷史嘅諷刺在於：Oxonian 鞋最初被認為係休閒鞋——相比紳士們著嘅正式靴，呢個係一個反叛嘅選擇。有啲男人甚至認為鞋帶「太女性化」。因此，呢款後來成為男士衣櫥中最正式嘅鞋子，佢嘅職業生涯始於學生反叛嘅象徵。
直頭蓋嘅加入：功能與精緻
直頭蓋嘅變化出現喺19世紀末，具有雙重目的：鞋頭盒上額外嘅皮革片既起到咗加固作用（保護鞋頭區域免受磨損），亦都起到咗美學上嘅精緻作用。呢條橫貫鞋面嘅水平線創造咗一個視覺上嘅斷點，令鞋子嘅輪廓更顯纖細。
直頭蓋可以採用素面縫合（更正式），亦都可以沿住縫線帶有穿孔，形成一種稍微冇咁正式嘅四分之一布洛克鞋。我哋選擇咗素面版本，優先考慮簡潔同正式嘅優雅。
維多利亞時代的登基與對倫敦城的統治
在維多利亞時代（1837-1901），牛津鞋開始在大學之外的場合嶄露頭角。它們精緻的外觀使其適合正式場合，與當時對禮儀和風度的強調完美契合。工業革命的進步使得高品質的鞋履對新興的中產階級來說更加普及。
到了20世紀，黑色直頭牛津鞋成為倫敦金融城銀行、法律和金融服務的絕對標準。「城裡不穿棕色鞋」的規定使黑色牛津鞋成為不可或缺的標準。在2016年之前，英國社會流動性委員會的一份報告指出：「對於男性來說，穿著棕色鞋搭配商務西裝通常被英國銀行家視為不可接受的行為。」
在COVID之前，金融城的典型制服是：海軍藍西裝、白色或藍色襯衫配銀色袖扣，以及來自Crockett & Jones或Gaziano Girling等著名製造商的黑色直頭牛津鞋。孟克鞋被明確禁止。儘管自COVID以來著裝規範有所放寬，但黑色直頭牛津鞋仍然是最安全的選擇，並繼續在重要的客戶會議中佔據主導地位。
我們的版本：經典嚴謹與古巴鞋跟
我們提供的版本嚴格遵守了這一歷史悠久的鞋款規範。光滑的黑色皮革提供了無可挑剔的專業飾面。
鞋頭蓋採用素面縫合，沒有任何穿孔：我們選擇了最正式的版本。橫貫鞋面的水平線完美筆直且規整，這證明了製作過程中的精心。這種表面的簡潔實際上隱藏了高超的技藝：要獲得如此清晰規整的線條，需要相當的專業知識。
固特異縫製結構確保了卓越的耐用性。這種比傳統的布雷克縫製更昂貴、技術更複雜的製作方法，使得鞋子在其生命週期內可以多次換底，保證了這是一項持久的投資。皮質鞋底隨著時間的推移會形成一層光澤，並逐漸貼合腳型，從而提高穿著的舒適度。
內部完全由柔軟的皮革襯裡，不含任何合成材料。這種對看不見的細節的關注，將高品質的鞋履與那些在看不見的地方節省成本的工業化產品區分開來。
從加里·格蘭特到詹姆斯·邦德：電影中的英倫優雅
黑色直頭牛津鞋是電影紳士的標配。加里·格蘭特在《奪魄驚魂》（1959）中樹立了標準，他穿著一雙牛血色直頭牛津鞋搭配灰色格倫格紋西裝——這個完美的搭配啟發了詹姆斯·邦德和唐·德雷柏。
皮爾斯·布魯斯南和後來的丹尼爾·克雷格在《新鐵金剛之天降殺機》和《007：生死有時》中穿著 Crockett & Jones Highbury，這是一款特別精緻的黑色牛津鞋。哥連·費夫在《皇家特工：間諜密令》（2015）中將黑色直頭牛津鞋作為特工制服的重要組成部分。柏德烈·貝文（基斯頓·比爾飾）在《美色殺人狂》（2000）中體現了華爾街的權力和無可挑剔的精緻。
極致嚴謹與低調大膽
黑色直頭牛津鞋在男士正裝等級中處於頂端。這裡搭配海軍藍細條紋西裝，體現了嚴謹商人的典型形象：他精通規則，尊重傳統，事事力求完美。
正如這些照片所示，特別細密緊湊的細條紋立刻讓人聯想到金融和諮詢行業。雙排扣的設計進一步增強了整體的正式感：重疊的衣襟、寬大的翻領和高位的鈕扣營造出一種威嚴的氣場，自然而然地需要最嚴謹的牛津鞋來搭配。
外面穿的灰色人字紋大衣延續了這種結構化的風格：我們依然保持在一種自信的、幾乎復古的英式商務風格中，讓人聯想到1950年代的企業高管。
與允許一定靈活性的雕花鞋頭或帶來些許輕盈感的多片拼接牛津鞋不同，直頭牛津鞋彰顯了完全的簡潔。其簡潔、筆直的線條毫不含糊地表明了一種嚴肅的職業定位。這是用於重要交易、董事會會議和戰略演示的鞋子。
這正是這雙鞋的魅力所在：略微增高並帶有弧度的古巴鞋跟，在不影響整體正式感的情況下，增添了一抹獨特的風情。這種技術上的巧思初看之下並不顯眼，卻能巧妙地改變姿態和步態：身高增加幾厘米，身形更顯挺拔。
特寫鏡頭中可見的綠色條紋襪子證實了這一做法：我們嚴格遵守正式著裝規範，同時允許自己加入適度的個人細節。這正是一位成就斐然的專業人士的優雅之處，他不再需要證明自己的合法性，可以隨心所欲地增添這些個性化的點綴。
我們的黑色直頭牛津鞋在此有售，售價290歐元，原價390歐元
V. 古巴鞋跟：從波斯騎兵到披頭四
呢三款鞋嘅共同之處在於一個特別成功嘅技術選擇：佢哋都採用咗 Goodyear 縫製工藝，確保咗堅固、耐用同可換底嘅特性。對於旨在用於高強度專業用途嘅鞋履嚟講，呢個係一個合理嘅選擇。
然而，最獨特嘅元素仍然係3.8厘米嘅古巴鞋跟，略微向內傾斜。呢種類型嘅鞋跟嘅起源可以追溯到9世紀嘅波斯騎兵，當時佢係為咗喺馬鐙中保持穩定。喺20世紀初幾乎從男士衣櫥中消失後，佢喺1961年10月由披頭四樂隊引人注目咁重新引入，佢哋從倫敦嘅 Anello & Davide 訂購咗著名嘅「Beatle Boots」。
1960-1970年代係古巴鞋跟嘅鼎盛時期。「孔雀革命」將男士鞋跟合法化，作為對過去風格嘅重新詮釋，參考咗路易十四嘅鞋跟同西班牙佛蘭明高傳統。好似大衛寶兒、艾頓莊同 Prince 呢啲名人著住越嚟越高嘅鞋跟。甚至喺1970年代，商人們都開始著上略高嘅鞋跟。
喺1980-1990年代衰落之後，古巴鞋跟自2000年代以嚟經歷咗當代復興，呢個尤其要歸功於 Hedi Slimane 喺 Dior Homme 同後來嘅 Saint Laurent 嘅設計。因此，呢個細節既提供咗舒適性，又令輪廓略顯修長，而不過分。正係呢一點賦予咗呢啲鞋款略帶俏皮嘅特點：既足夠低調以保持專業性，又足夠鮮明以脫穎而出。
生產委託畀以製作永恆鞋履專業知識而聞名嘅葡萄牙工場。
VI. 選擇尺碼
講得再清楚不過了：尺碼偏大。我個人揀比平時細一個碼嘅尺碼：我喺 Crockett & Jones 或者 7ème Largeur 著41.5碼，喺度我揀咗40.5碼。
不過，都係花啲時間做以下幾個測量，只需要5分鐘，就能避免90%嘅錯誤。
長度：
- 首先將一張紙放喺地上。著住你打算搭配新鞋嘅襪企上去。
- 用鉛筆畫出你腳嘅輪廓，保持鉛筆垂直。
- 畫好輪廓之後，畫出兩條水平標記：一條喺腳踭處，另一條喺腳趾末端。呢兩點之間嘅距離就係你腳嘅準確長度。
闊度：
為咗獲得準確嘅測量結果，首先要搵到你腳最闊嘅部位：通常位於蹠趾關節處。然後，用捲尺喺呢個精確嘅位置繞腳一圈，確保捲尺水平且既唔太緊亦唔太鬆。
| 尺碼 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長度 (毫米) | 238.4 | 241.7 | 245.0 | 248.4 | 251.7 | 255.0 | 258.3 | 261.7 | 265.0 |
| 闊度 D (標準) | 232.0 | 234.3 | 236.5 | 238.8 | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 |
| 闊度 E (闊) | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 |
| 闊度 EE (特闊) | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 |
| 尺碼 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| 長度 (毫米) | 268.3 | 271.7 | 275.0 | 278.3 | 281.7 | 285.0 | 288.3 | 291.6 | 295.0 |
| 闊度 D (標準) | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 |
| 闊度 E (闊) | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 |
| 闊度 EE (特闊) | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 |
| 尺碼 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | ||
| 長度 (毫米) | 298.3 | 301.6 | 305.0 | 308.3 | 311.6 | 315.0 | 318.3 | ||
| 闊度 D (標準) | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 | 286.0 | ||
| 闊度 E (闊) | 281.5 | 283.8 | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | ||
| 闊度 EE (特闊) | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | 297.3 | 299.5 |
結論
今次嘅合作提供咗三款商務衣櫥嘅基本款，做工精良，並透過靈感嚟自1950-1970年代嘅古巴鞋跟賦予咗獨特嘅個性。呢啲鞋唔單止係配飾：佢哋承載住幾十年嘅歷史，從常春藤聯盟嘅校園到華爾街嘅辦公室，從米蘭嘅時裝展到電影銀幕。
簡而言之，呢啲款式適合嗰啲既追求堅固舒適，又欣賞嗰份微妙獨創性嘅人。呢個係對男性時尚史嘅致敬，同時又保持咗鮮明嘅現代感。作為團購嘅一部分，預計將於2026年1月底交貨。
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.