В прошлом году я представил вам первую коллаборацию с Fratelli Mocchia di Coggiola, итало-парижским ателье, которое покорило меня своей способностью сочетать коды мужской элегантности со строгостью и юмором. Возможно, вы помните те лоферы с кисточками и ботинки “балморал”, обе модели с немного приподнятым кубинским каблуком, что позволило нам поиграть с пропорциями, не впадая в карикатуру.
Эта новая коллекция, названная The Businessman, продолжает эту традицию, вписывая ее в особый мир: мир американских финансов 90-х годов, с долей иронии, чтобы не воспринимать все слишком серьезно. Мы работали над тремя основными моделями делового гардероба: черными оксфордами с прямым мыском, черными пенни-лоферами и моими любимыми — лоферами с пряжкой из бордовой зернистой кожи.
Sommaire
I. УОЛЛ-СТРИТ, СМОГ И КУБИНСКИЙ КАБЛУК
Fratelli Mocchia di Coggiola создали вокруг этой коллекции увлекательную вселенную: мир Уолл-стрит с его декорациями из стали, стекла и смога. Здесь мы встречаем Люка Старка, неутомимого бизнесмена, сделавшего себя сам, его амбициозного секретаря Рафа, мечтающего его свергнуть, и таинственного Мистера Мира, неуловимую фигуру международных финансов.
Эта немного необычная постановка идеально отражает дух этой обуви: она абсолютно серьезна в своем исполнении и отделке, но обладает той изюминкой, которая отличает ее от традиционных деловых моделей. Именно этот баланс меня и привлекает: быть достаточно в рамках дресс-кода, чтобы не ошибиться в профессиональной среде, и в то же время сохранять ту сдержанную смелость, которая говорит о том, что вы знаете свое дело.
II. ЧЕРНЫЕ ПЕННИ-ЛОФЕРЫ: ОТ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ ДО УОЛЛ-СТРИТ
Первая модель — это чрезвычайно классические пенни-лоферы из черной телячьей кожи, типичные для американского делового мира. Они могли бы показаться строгими, если бы мы не добавили кубинский каблук высотой 3,8 см, который становится здесь достаточно сдержанной, чтобы оставаться профессиональной, и достаточно заметной, чтобы привлечь внимание знатоков, оригинальностью.
История этой обуви заслуживает внимания, так как она прекрасно иллюстрирует, как норвежская ремесленная модель стала униформой Уолл-стрит, пройдя через кампусы Лиги плюща. Вся история американской элегантности заключена в этой обуви.
Когда норвежские сапожники встречают мокасины ирокезов
Все началось задолго до 1930-х годов в норвежской деревне Аурланд. Сапожник Нильс Тверангер еще в 1908 году разработал мокасины без шнурков, в которых удачно сочетались традиционная обувь скандинавских рыбаков и прошитый мысок мокасин, который он видел у ирокезов во время своего обучения в Северной Америке. Эта неожиданная встреча скандинавского мастерства и индейской техники породила поистине революционную модель.
Превращение в американскую икону произошло в 1936 году, когда G.H. Bass взял за основу эту концепцию и создал свои “Weejun” — игривое сокращение от “Norwegian”. Инновация Bass заключалась в добавлении кожаного ремешка с характерным ромбовидным вырезом на союзке, который стал знаменитой “прорезью для пенни”, а также декоративного шва “beefroll” по бокам для обеспечения структурной поддержки.
Йель, продуманная небрежность и монета
Прозвище “пенни-лоферы” появилось в 1950-х, когда студенты Лиги плюща начали вставлять монету в ромбовидную прорезь. Уже в 1940 году в Йеле утверждали, что эта обувь “захватила университет”. Таким образом, культура кампуса того времени отдавала предпочтение знаменитой “продуманной небрежности” и “тщательной беззаботности”, которые определяют стиль преппи: пенни-лоферы идеально соответствовали этому стремлению, будучи достаточно повседневными для университетского духа, но сохраняя при этом соответствующую элегантность.
В 1980-х эта модель стала почти униформой на Уолл-стрит. Черные пенни-лоферы считались абсолютно уместными для бизнеса в США, широко принятыми в стиле business casual и даже с костюмами во многих отраслях. Усиление мер безопасности в аэропортах и зданиях также сыграло свою роль: дизайн без шнурков означал отсутствие задержек на контроле, а для брокеров время — деньги.
Наша версия: итальянская телячья кожа и кубинский каблук
Предлагаемая нами версия остается верной этому американскому наследию, но при этом выигрывает от испанского мастерства, характерного для производства Fratelli Mocchia di Coggiola. Гладкая черная кожа обеспечивает аккуратную и профессиональную отделку, а ремешок сохраняет свой характерный ромбовидный вырез. Мягкая кожаная подкладка гарантирует оптимальный комфорт даже в течение долгих рабочих дней.
Кубинский каблук придает модели ее отличительную индивидуальность. Этот умеренный подъем улучшает осанку и удлиняет силуэт, не впадая в показную роскошь. Кожа поставляется итальянским кожевенным заводом Conceria Nuova Antilope, работающим с 1958 года, который производит телячью кожу, узнаваемую по хромовому дублению и характерному серо-голубому срезу.
Пенни-лоферы занимают интересное место в спектре формальности: они менее формальны, чем оксфорды на шнурках, но более нарядны, чем классические мокасины, особенно в черном исполнении. Эта универсальность делает их особенно ценной моделью в современном мужском гардеробе, где дресс-коды стали более мягкими, но не исчезли полностью.
На Уолл-стрит черные пенни-лоферы носил бы уверенный в себе CEO или вице-президент, тот, кто уже доказал свою состоятельность и ведет за кулисами самые стратегические сделки.
От бунтаря до президента: Джеймс Дин, Элвис и Джон Кеннеди
Джеймс Дин идеально воплощает образ с пенни-лоферами в фильмах “Бунтарь без причины” и “К востоку от рая” в 1955 году, создавая тот образ юношеской утонченности, смешанной с бунтарством, который станет знаковым. Элвис Пресли сделал их неотъемлемой частью своих выступлений, а Майкл Джексон окончательно увековечил их, надев со знаменитыми белыми носками для исполнения лунной походки в клипе “Billie Jean”.
Помимо музыкальной сцены, Джон Кеннеди доказал, что пенни-лоферы могут быть по-настоящему нарядными, нося их как с костюмами, так и в неформальной обстановке. Майлз Дэвис носил их во время студийных записей, подтверждая их абсолютную универсальность.
Как носить пенни-лоферы с серым костюмом
Черные пенни-лоферы — особенно удачный выбор к светло-серому костюму-тройке, который виден на этих фотографиях. Это сочетание блестяще балансирует между профессиональными амбициями и сдержанной непринужденностью: мокасины смягчают строгость полного костюма, сохраняя при этом уверенную элегантность.
Широкий отворот брюк (здесь видно около 20-21 см) имеет решающее значение для успеха этого сочетания. Этот выраженный залом на союзке предотвращает то, что мокасины будут выглядеть слишком открытыми, и поддерживает формальный баланс наряда. С более узкими брюками пенни-лоферы рисковали бы нарушить силуэт, выглядя слишком массивными.
С таким светло-серым цветом черная кожа становится очевидным выбором и поддерживает необходимую формальную основу. Коричневые пенни-лоферы, даже темно-коричневые, внесли бы слишком неформальную ноту, которая ослабила бы авторитетность ансамбля. Черный цвет выигрывает от структурной непринужденности мокасин без шнурков, сохраняя при этом изысканность, необходимую для профессионального контекста.
Белая рубашка из поплина или легкого оксфорда — самый безопасный выбор. Полосатый бордовый галстук, который виден здесь, работает идеально: он добавляет сдержанный цвет без эксцентричности. Жилет-тройка умело компенсирует непринужденность, вносимую мокасинами, и подчеркивает завершенность наряда.
Пенни-лоферы доступны здесь по цене 290€ вместо 390€
III. Лоферы с пряжкой из бордовой зернистой кожи: когда Флоренция приходит на Уолл-стрит
Вторая модель — это лоферы с пряжкой из бордовой зернистой кожи, знаковая вещь, воплощающая встречу флорентийского мастерства и международной элегантности. Это самая яркая пара в этой коллекции, но и моя любимая: она полностью оправдывает свой статус, оставаясь при этом абсолютно носибельной в профессиональной среде, если носить ее с умом.
1953: Альдо Гуччи изобретает итальянские лоферы
История этой обуви начинается ровно в 1953 году, когда Альдо Гуччи открыл первый бутик дома за пределами Италии, в холле отеля Savoy-Plaza на Манхэттене. Во время своего предыдущего визита в Нью-Йорк Альдо заметил сильное предпочтение американских мужчин к неформальным лоферам без шнурков, особенно к популярным среди студентов-преппи Bass Weejuns.
В связи с этим Альдо поставил себе цель создать более нарядную и изысканную итальянскую версию, которая понравится американской клиентуре, сохраняя при этом европейскую утонченность. Деталь в виде пряжки — это миниатюрное металлическое украшение, состоящее из двойного кольца, соединенного перекладиной, вдохновленное трензелем, используемым в конской сбруе, — была добавлена в дань уважения увлечению его отца Гуччио верховой ездой.
Эта конная отсылка глубоко укоренилась в ДНК Gucci. Гуччио Гуччи работал носильщиком багажа в отеле Savoy в Лондоне после Первой мировой войны, где он наблюдал за состоятельными британскими аристократами и их образом жизни, сосредоточенным на поло и верховой езде. Основав свою компанию во Флоренции в 1921 году, он, естественно, специализировался на высококачественных кожаных изделиях и аксессуарах для верховой езды. Мотив пряжки уже появлялся на сумках Gucci в начале 1950-х, прежде чем был использован в обуви.
Стратегический выбор черной кожи вместо коричневой был решающим: черный цвет не был типичным для лоферов того времени, но сразу делал их более формальными. Металлическая деталь в виде пряжки добавляла нарядной изысканности, которая поднимала неформальные американские лоферы до уровня, ассоциирующегося с европейской утонченностью и статусом.
От джет-сетта до MoMA: признание иконы
Успех был мгновенным среди итальянской аристократии и международного джет-сетта. Софи Лорен, Джанни Аньелли (итальянский промышленник и самая важная икона стиля страны), Кэри Грант, Фред Астер и Жаклин Кеннеди Онассис быстро приняли эту модель. В 1970-х бизнесмены с Уолл-стрит массово их переняли, что принесло им выразительное прозвище “deal sleds” (сани для сделок).
Цифры говорят сами за себя: уже в 1969 году Gucci продавал 84 000 пар ежегодно только в США. Высшее признание пришло в 1985 году, когда Музей современного искусства в Нью-Йорке включил лоферы с пряжкой в свою постоянную коллекцию — единственная обувь, удостоенная такой чести, что свидетельствует о ее статусе иконического объекта дизайна, выходящего за рамки его функции в одежде.
От “сладкой жизни” до Ди Каприо: кинематографический путь
Лоферы с пряжкой сделали впечатляющую карьеру в кино. Одри Хепберн элегантно танцует в них в знаковой сцене из фильма “Забавная мордашка” (1957). Софи Лорен носит их в “La Maglie del Prete” (1970), воплощая итальянскую элегантность.
Среди мужчин Дастин Хоффман носит их в “Крамер против Крамера” (1979), Мэтт Дэймон в “Талантливом мистере Рипли” (1999) — фильме, который регулярно упоминается за его влияние на мужской летний гардероб, — Брэд Питт в “Бойцовском клубе” (1999) и Леонардо Ди Каприо в “Волке с Уолл-стрит” (2013), где даже Джона Хилл держит в руках пару лоферов Gucci.
Совсем недавно лоферы Gucci появились в “Кванте милосердия” (2008), на злодее Доминике Грине, и в “Фросте/Никсоне” (2008) с Майклом Шином, где обувь символизирует поворотный момент в жизни бывшего президента.
Наш выбор: бордовая зернистая кожа и золотые пряжки
Наш выбор бордовой зернистой кожи — это уверенное заявление. В то время как классическая черная версия олицетворяет формальность и сдержанность, бордовый цвет добавляет желанную нотку индивидуальности в зачастую слишком монохромный деловой гардероб. Зернистая кожа также поставляется Conceria Nuova Antilope: ее текстура достигается механическим процессом, при котором кожу прессуют под разными формами для создания выраженного зерна.
Золотая металлическая пряжка сохраняет свою первоначальную форму: это двойное кольцо, соединенное перекладиной, остается мгновенно узнаваемым. Это украшение, которое работает, потому что оно рассказывает историю — историю флорентийского конного наследия, оставаясь при этом достаточно сдержанным, чтобы не скатиться в показную роскошь.
Мягкая кожаная подкладка обеспечивает оптимальный комфорт даже в напряженные дни. Конструкция Goodyear welt обеспечивает исключительную прочность и возможность замены подошвы, что значительно продлевает срок службы обуви.
Как избежать ловушки вульгарности
Созданная в мастерских Gucci в середине XX века, эта обувь беззастенчиво демонстрирует свой статус благодаря знаменитой золотой металлической пряжке, украшающей союзку. Тем не менее, при ношении с умом, как на этих фотографиях, ей удается избежать ловушки вульгарности и воплотить уверенную элегантность.
Именно сдержанность антрацитового серого костюма в тонкую полоску позволяет бордовым мокасинам проявить себя, не переходя в излишество. Тонкие и частые полоски, идеально вертикальные, закрепляют наряд в строгом профессиональном регистре. Верблюжье пальто еще больше смягчает смелость обуви: этот нейтральный и вневременной цвет действует как регулятор, противовес, который не дает наряду скатиться в бесплатную демонстрацию.
Бордовый цвет мокасин умело сочетается с теплыми тонами пальто, создавая при этом достаточный контраст с холодным серым цветом костюма. Эта цветовая гармония свидетельствует о продуманном подходе: мы не просто надели кричащую обувь, мы создали целостную палитру.
Полосатые сине-белые носки, которые едва видны, подтверждают этот уверенный подход к гардеробу. Вместо того чтобы пытаться смягчить эффект мокасин с пряжкой с помощью сдержанных аксессуаров, мы продолжаем утверждать свою индивидуальность мелкими, выверенными штрихами. Коньячный кожаный портфель продолжает эту логику: каждый элемент наряда имеет свой характер, участвуя при этом в удивительно сбалансированном ансамбле.
Этот наряд подходит для состоявшегося предпринимателя, руководителя креативной компании или старшего консультанта, которому больше не нужно доказывать свою легитимность и который может позволить себе проявить яркую индивидуальность. Мокасины с пряжкой сигнализируют об определенной финансовой уверенности и глубоком знании дресс-кода: вы точно знаете, как далеко можно зайти, не переступая черту.
Бордовые лоферы с пряжкой требуют немного больше уверенности, но открывают интересные возможности. Бордовый цвет особенно хорошо сочетается с оттенками серого и темно-синего. Я бы с удовольствием носил их с серым фланелевым костюмом или темно-синим блейзером в паре с бежевыми шерстяными брюками. В мире, который мы себе представили, эта модель идеально подошла бы эксцентричному и жизнелюбивому финансисту, который любит праздновать свой успех с ноткой сдержанной экстравагантности.
Наши лоферы с пряжкой доступны здесь по цене 290 евро вместо 390 евро до 2 декабря
IV. Оксфорды с прямым мыском: от кампуса Оксфорда до лондонского Сити
Наши оксфорды — это обувь аналитика, который не считает часов и хочет подняться по карьерной лестнице со скоростью света: он уверен, что не совершит ошибку в стиле, но все же хочет сохранить сдержанную оригинальность благодаря кубинскому каблуку.
Третья модель — оксфорды с прямым мыском из гладкой черной кожи, также известные как Oxford cap toe. Это квинтэссенция формальной обуви, результат увлекательной эволюции, которая превратила обувь, изначально воспринимавшуюся как повседневная, в высший символ мужской элегантности.
Когда студенты Оксфорда изобретают бунт ногами
История начинается около 1800 года с полусапог Oxonian, которые стали популярны среди студентов Оксфордского университета. В 1825 году эти студенты укоротили сапоги до колен, создав “Oxoniana” — ботинки средней высоты с пуговицами, более высоким каблуком, чем у современных оксфордов, и боковой застежкой. Первое письменное упоминание “Oxford shoe” датируется 1846 годом.
Контекст этой эволюции имеет решающее значение: переход произошел, когда более длинные брюки с более свободным кроем заменили облегающие бриджи эпохи Регентства. Мужчины больше не могли заправлять брюки в высокие сапоги, что требовало более короткой обуви. Студенты Оксфорда, искавшие комфорт, а не формальность, стали пионерами этого изменения.
Ирония истории: обувь Oxonian изначально считалась неформальной — бунтарский выбор по сравнению с формальными сапогами, которые носили джентльмены. Некоторые мужчины даже считали шнурки “слишком женственными”. Таким образом, то, что станет самой формальной обувью в мужском гардеробе, начало свою карьеру как символ студенческого бунта.
Добавление прямого мыска: функциональность и изысканность
Вариант с прямым мыском появился в конце XIX века с двойной целью: дополнительный кусок кожи на носке служил одновременно усилением (защищая область пальцев от износа) и эстетическим усовершенствованием. Эта горизонтальная линия, пересекающая союзку, создает визуальный разрыв, который делает силуэт обуви более изящным.
Прямой мысок может быть гладко пришит (более формальный вариант) или иметь перфорацию вдоль шва, создавая чуть менее формальный четверть-брог. Мы выбрали именно гладкий вариант, отдавая предпочтение сдержанности и формальной элегантности.
Викторианское признание и господство в Сити
В викторианскую эпоху (1837-1901) оксфорды начали завоевывать популярность за пределами университетских стен. Их изысканный вид делал их подходящими для формальных случаев, идеально соответствуя акценту эпохи на приличиях и декоруме. Достижения промышленной революции сделали качественную обувь более доступной для растущего среднего класса.
В XX веке черные оксфорды с прямым мыском стали абсолютным стандартом для банковских, юридических и финансовых служб лондонского Сити. Правило “никакого коричневого в городе” сделало черные оксфорды обязательным стандартом. До 2016 года в отчете Британской комиссии по социальной мобильности говорилось: “Для мужчин ношение коричневой обуви с деловым костюмом обычно считается неприемлемым британскими банкирами и для них”.
Типичная униформа в Сити до COVID: темно-синий костюм, белая или голубая рубашка с серебряными запонками и черные оксфорды с прямым мыском от престижных производителей, таких как Crockett & Jones или Gaziano Girling. Монки были категорически не одобрялись. Хотя дресс-коды смягчились после COVID, черные оксфорды с прямым мыском остаются самым безопасным выбором и продолжают доминировать на важных встречах с клиентами.
Наша версия: классическая строгость и кубинский каблук
Предлагаемая нами версия строго соответствует канонам этой исторической модели. Гладкая черная кожа обеспечивает безупречную и профессиональную отделку.
Прямой мысок пришит гладко, без какой-либо перфорации: мы выбрали максимально формальный вариант. Горизонтальная линия, пересекающая союзку, идеально ровная и прямая, что свидетельствует о тщательности изготовления. Эта кажущаяся простота на самом деле скрывает высокую техничность: для получения таких четких и ровных линий требуется значительное мастерство.
Конструкция Goodyear welt обеспечивает исключительную прочность. Этот метод конструкции, более дорогой и технически сложный, чем классический Blake, позволяет неоднократно менять подошву в течение жизни обуви, гарантируя долговечное вложение. Кожаная подошва со временем приобретает патину и постепенно принимает форму стопы, улучшая комфорт при носке.
Внутренняя часть полностью отделана мягкой кожей, без синтетических материалов. Это внимание к невидимым деталям отличает качественную обувь от промышленных моделей, где экономят на том, что не видно глазу.
От Кэри Гранта до Джеймса Бонда: британская элегантность в кино
Черные оксфорды с прямым мыском — это обувь джентльменов из кино. Кэри Грант задал стандарт в “На север через северо-запад” (1959), надев оксфорды цвета бычьей крови с серым костюмом в клетку “глен” — идеальный рецепт, который вдохновит Джеймса Бонда и Дона Дрейпера.
Пирс Броснан, а затем Дэниел Крейг в “Скайфолле” и “Не время умирать” носят Crockett & Jones Highbury, особенно изысканные черные оксфорды. Колин Ферт в “Kingsman: Секретная служба” (2015) делает черные оксфорды с прямым мыском неотъемлемой частью униформы секретных агентов. Патрик Бейтман (Кристиан Бейл) в “Американском психопате” (2000) воплощает власть и безупречную изысканность Уолл-стрит.
Максимальная строгость и сдержанная смелость
Черные оксфорды с прямым мыском занимают вершину формальной иерархии в мужском гардеробе. В сочетании с темно-синим костюмом в тонкую полоску они воплощают архетип строгого бизнесмена: того, кто владеет кодами, уважает условности и ничего не оставляет на волю случая.
Тонкие и частые полоски, как мы видим на этих фотографиях, немедленно вызывают ассоциации с миром финансов и консалтинга. Двубортный крой еще больше усиливает формальный характер ансамбля: наложение пол, широкие лацканы и высокая застежка создают внушительный вид, который естественно требует самых строгих оксфордов.
Серое пальто в елочку, надетое сверху, продолжает этот структурированный подход: мы остаемся в рамках уверенного, почти винтажного британского делового стиля, напоминающего о руководителях компаний 1950-х годов.
В отличие от брогированного мыска, который допускает некоторую гибкость, или оксфордов с несколькими швами, которые вносят немного легкости, прямой мысок утверждает полную сдержанность. Его чистая и прямолинейная линия недвусмысленно сигнализирует о серьезном профессиональном позиционировании. Это обувь для важных сделок, заседаний советов директоров и стратегических презентаций.
Именно в этом и заключается интерес этой пары: кубинский каблук, слегка приподнятый и изогнутый, добавляет уникальную нотку, не компрометируя формальность ансамбля. Эта техническая причуда остается незаметной на первый взгляд, но тонко изменяет осанку и походку: вы выигрываете несколько сантиметров, силуэт становится более вытянутым.
Зеленые полосатые носки, видимые на крупном плане, подтверждают этот подход: строго соблюдаются формальные коды, но допускаются сдержанные личные детали. Это элегантность состоявшегося профессионала, которому больше не нужно доказывать свою легитимность и который может позволить себе эти штрихи характера.
Наши черные оксфорды с прямым мыском доступны здесь по цене 290€ вместо 390€
V. Кубинский каблук: от персидской кавалерии до The Beatles
Что объединяет эти три модели, так это особенно удачный технический выбор: все они выполнены в конструкции Goodyear, что гарантирует прочность, долговечность и возможность замены подошвы. Логичный выбор для обуви, предназначенной для интенсивного профессионального использования.
Однако самым отличительным элементом остается кубинский каблук высотой 3,8 см, слегка скошенный внутрь. Этот тип каблука уходит корнями в персидскую кавалерию IX века, где он обеспечивал устойчивость в стременах. Почти исчезнув из мужского гардероба в начале XX века, он был эффектно возрожден в октябре 1961 года группой The Beatles, заказавшей свои знаменитые “Beatle Boots” у Anello & Davide в Лондоне.
1960-1970-е годы стали апогеем кубинского каблука. “Павлинья революция” узаконила мужской каблук как возрождение стиля прошлого, ссылаясь на каблуки Людовика XIV и испанскую традицию фламенко. Такие фигуры, как Дэвид Боуи, Элтон Джон и Принс, носили все более высокие каблуки. Даже бизнесмены в 1970-х годах стали носить туфли на несколько более высоком каблуке.
После спада в 1980-1990-х годах кубинский каблук переживает современное возвращение с 2000-х годов, в частности благодаря Эди Слиману в Dior Homme, а затем в Saint Laurent. Таким образом, эта деталь обеспечивает как комфорт, так и немного более стройный силуэт, не впадая в крайности. Именно это придает этим моделям их слегка необычный характер: достаточно сдержанный, чтобы оставаться профессиональным, и достаточно выразительный, чтобы выделяться.
Производство доверено португальским мастерским, известным своим опытом в изготовлении вневременной обуви.
VI. ВЫБОР РАЗМЕРА
Говоря прямо: они большемерят. Я лично беру на размер меньше обычного: там, где я ношу 41.5 у Crockett & Jones или 7ème Largeur, здесь я взял 40.5.
Тем не менее, уделите время следующим измерениям, это займет 5 минут и поможет избежать 90% ошибок.
Длина:
- Начните с того, что положите лист бумаги на пол. Встаньте на него в носках, которые вы собираетесь носить с новой обувью.
- С помощью карандаша обведите контур вашей стопы, держа карандаш строго перпендикулярно.
- После того как контур будет готов, проведите две горизонтальные линии: одну на уровне пятки, другую — на кончике пальцев. Расстояние между этими двумя точками даст вам точную длину вашей стопы.
Ширина:
Чтобы получить точное измерение, сначала найдите самую широкую часть вашей стопы: она обычно находится на уровне плюснефаланговых суставов. Затем оберните измерительную ленту вокруг стопы в этом точном месте, убедившись, что она расположена горизонтально и не слишком туго и не слишком свободно.
| Размер | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 238.4 | 241.7 | 245.0 | 248.4 | 251.7 | 255.0 | 258.3 | 261.7 | 265.0 |
| Ширина D (стандарт) | 232.0 | 234.3 | 236.5 | 238.8 | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 |
| Ширина E (широкая) | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 |
| Ширина EE (очень широкая) | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 |
| Размер | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| Длина (мм) | 268.3 | 271.7 | 275.0 | 278.3 | 281.7 | 285.0 | 288.3 | 291.6 | 295.0 |
| Ширина D (стандарт) | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 |
| Ширина E (широкая) | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 |
| Ширина EE (очень широкая) | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 |
| Размер | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | ||
| Длина (мм) | 298.3 | 301.6 | 305.0 | 308.3 | 311.6 | 315.0 | 318.3 | ||
| Ширина D (стандарт) | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 | 286.0 | ||
| Ширина E (широкая) | 281.5 | 283.8 | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | ||
| Ширина EE (очень широкая) | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | 297.3 | 299.5 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта коллаборация предлагает три основные модели делового гардероба, тщательно выполненные и наделенные особым характером благодаря кубинскому каблуку, вдохновленному 1950-1970-ми годами. Эта обувь — не просто аксессуары: она несет в себе десятилетия истории, от кампусов Лиги плюща до офисов Уолл-стрит, от миланских подиумов до киноэкранов.
Короче говоря, эти модели адресованы тем, кто ищет прочную и удобную обувь, но также ценит ту дополнительную нотку сдержанной оригинальности, которая имеет решающее значение. Это дань уважения истории мужской моды, оставаясь при этом решительно современными. Доставка запланирована на конец января 2026 года в рамках группового заказа.
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.