昨年、私はFratelli Mocchia di Coggiolaとの初めてのコラボレーションを紹介しました。このイタリア・パリのテーラリングハウスは、男性のエレガンスのコードを厳格さとユーモアをもって操る能力に魅了されました。タッセルローファーやバルモラルブーツを覚えているかもしれません。どちらもわずかに高くなったキューバンヒールが特徴で、カリカチュアに陥ることなくプロポーションで遊ぶことができました。
この新しいコレクションは「ザ・ビジネスマン」と名付けられ、そのシグネチャーを継承しつつ、特定のユニバースに位置づけています。それは90年代のアメリカの金融界であり、あまり真剣に捉えすぎないように、適度な皮肉が込められています。私たちはビジネスワードローブの3つの必須モデルに取り組みました。黒のキャップトゥオックスフォード、黒のペニーローファー、そして私のお気に入りであるバーガンディのグレインレザーのホースビットローファーです。
Sommaire
I. ウォール街、スモッグ、そしてキューバンヒール
Fratelli Mocchia di Coggiolaは、このコレクションを中心に、鉄とガラスとスモッグのウォール街という、かなり楽しい物語の世界を構築しました。そこでは、疲れ知らずのたたき上げのビジネスマンであるルーク・スターク、彼を失脚させようと夢見る野心的な秘書のラフ、そして国際金融界の捉えどころのない謎の人物、ミスター・ワールドに出会います。
この少し風変わりな演出は、これらの靴の精神を完璧に反映しています。構造や仕上げは完全に真面目ですが、従来のビジネスモデルとは一線を画す魂のプラスアルファを持っています。私が興味を持つのはまさにこのバランスです。プロフェッショナルな文脈で決して失敗しないようにコードの中にいながら、自分の専門知識を知っていることを示す控えめな大胆さを保つことです。
II. ブラックペニーローファー：ノルウェーのフィヨルドからウォール街へ
最初のモデルは、アメリカのビジネス界の典型である、非常にクラシックなブラックボックスカーフのペニーローファーです。3.8cmのキューバンヒールを組み込んでいなければ、ほとんど地味に見えたかもしれません。このヒールは、プロフェッショナルでありながら、玄人の目を引くのに十分な独創性となっています。
この靴の歴史は、ノルウェーの職人モデルがアイビーリーグのキャンパスを経てウォール街のユニフォームになるまでを完璧に示しているので、詳しく見てみる価値があります。アメリカのエレガンスの全歴史がこの一足に詰まっています。
ノルウェーの靴職人とイロコイ族のモカシンが出会うとき
すべては1930年代よりずっと前、ノルウェーのアウルランド村で始まりました。靴職人のニルス・トヴェランガーは1908年から、スカンジナビアの漁師が履いていた伝統的な靴と、北米での修行中にイロコイ族の間で見た縫い付けられたモカシンのつま先を巧みに融合させた、紐なしのモカシンを開発しました。北欧のノウハウとアメリカ先住民の技術のこの予期せぬ出会いは、真に革命的なモデルを生み出しました。
アメリカのアイコンへの変貌は1936年に起こりました。G.H. Bassがコンセプトを取り入れ、「ノルウェーの」を遊び心で短縮した「Weejun」を創作したのです。Bassの革新は、ヴァンプに特徴的なダイヤモンド形の切り込みを入れた革のストラップを加えたことでした。これが有名な「ペニースロット」となり、構造的なサポートを確保するために側面に「ビーフロール」ステッチが施されました。
イェール、計算された無頓着、そして一枚のコイン
「ペニーローファー」というニックネームは1950年代に生まれました。当時、アイビーリーグの学生がダイヤモンドスロットにコインを滑り込ませ始めたのです。1940年には早くも、イェール大学はこの靴が「大学を席巻した」と断言しました。このように、当時のキャンパスカルチャーは、プレッピースタイルを定義する有名な「計算された無頓着」と「手入れの行き届いた無頓着」を好み、ペニーローファーは大学の精神には十分にカジュアルでありながら、適切なエレガンスを保つというこの願望に完全に応えていました。
1980年代には、このモデルはウォール街でほとんど制服のようになりました。黒のペニーローファーは、アメリカのビジネスシーンで完全に適切と見なされ、ビジネスカジュアルや多くの業界でスーツと合わせても広く受け入れられました。空港やビルでのセキュリティ強化も一役買いました。スリッポンデザインは、セキュリティチェックでの遅れがなく、ブローカーにとっては時は金なりです。
私たちのバージョン：イタリアンボックスカーフとキューバンヒール
私たちが提案するバージョンは、このアメリカの伝統に忠実でありながら、Fratelli Mocchia di Coggiolaの生産を特徴づけるスペインの職人技の恩恵を受けています。滑らかな黒革は、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを提供し、ストラップは特徴的なダイヤモンドの切り込みを保持しています。柔らかい革の内装は、オフィスでの長い一日でも最適な快適さを保証します。
キューバンヒールがモデルに独特の個性を与えています。この控えめな高さは姿勢を改善し、シルエットを長く見せますが、決して見せびらかしにはなりません。革は1958年から続くイタリアのタンナー、Conceria Nuova Antilope社製で、クロムなめしと特徴的なグレーブルーのエッジで知られるボックスカーフを生産しています。
ペニーローファーは、フォーマルスペクトルの興味深い領域に位置しています。レースアップのオックスフォードほどフォーマルではありませんが、クラシックなモカシンよりもドレッシーです、特に黒のバージョンでは。この汎用性により、コードが緩和されたものの完全になくなったわけではない現代の男性のワードローブにおいて、特に貴重なモデルとなっています。
ウォール街では、黒のペニーローファーは自信に満ちたCEOやVPが履くでしょう。実績を上げ、舞台裏で最も戦略的な取引を交渉する人物です。
反逆児から大統領まで：ジェームス・ディーン、エルヴィス、そしてJFK
ジェームス・ディーンは1955年の映画「理由なき反抗」と「エデンの東」でペニーローファーを完璧に体現し、若々しい洗練と反抗が入り混じった象徴的なイメージを創り出しました。エルヴィス・プレスリーはそれをパフォーマンスの重要な要素とし、マイケル・ジャクソンは「ビリー・ジーン」でムーンウォークを披露する際に有名な白い靴下と合わせてそれを不滅のものにしました。
音楽シーンを超えて、ジョン・F・ケネディはスーツとカジュアルウェアの両方でペニーローファーを着用し、それが本当にドレッシーになり得ることを証明しました。マイルス・デイビスはレコーディングセッション中にそれを履き、その絶対的な汎用性を確認しました。
グレーのスーツにペニーローファーを合わせる方法
黒のペニーローファーは、これらの写真に見られるライトグレーのスリーピーススーツとの組み合わせに特に賢明な選択です。この組み合わせは、プロフェッショナルな野心と計算されたリラックス感を見事に両立させます。ローファーはフルスーツの厳格さを和らげながら、自信に満ちたエレガンスを維持します。
パンツのゆったりとした裾幅（ここでは約20～21cm）が、この組み合わせを成功させるための決め手となります。甲の部分にできるはっきりとしたたるみが、ローファーが露出しすぎるのを防ぎ、服装のフォーマルなバランスを保ちます。もっと細身のパンツだと、ペニーローファーが大きすぎてシルエットのバランスを崩す恐れがあります。
これほど明るいグレーには、黒革が当然の選択であり、必要なフォーマルさを保ちます。茶色のペニーローファーは、たとえ濃い色であっても、カジュアルすぎる印象を与え、アンサンブルの権威を損なう可能性があります。黒は、紐なしモカシンの構造的なカジュアルさを活かしつつ、プロフェッショナルな文脈で求められる洗練さを維持します。
白いポプリンや薄手のオックスフォードシャツが最も安全な選択です。ここに見られるバーガンディのストライプネクタイは完璧に機能します。奇抜にならずに、計算された色味を加えています。スリーピースのベストは、ローファーによってもたらされたカジュアルさを巧みに補い、服装の完成度を高めます。
ペニーローファーはこちらから290ユーロ（通常価格390ユーロ）でご購入いただけます
III. バーガンディのグレインレザー製ホースビットローファー：フィレンツェがウォール街にやってくる
2番目のモデルは、バーガンディのグレインレザーを使用したホースビットローファーで、フィレンツェの職人技と国際的なエレガンスの出会いを象徴する一足です。このコレクションの中で最も華やかなペアですが、私のお気に入りでもあります。そのステータスを十分に主張しながらも、分別を持って着用すればプロフェッショナルな場面でも完璧に通用します。
1953年：アルド・グッチがイタリアンローファーを発明
この靴の物語は、正確には1953年に始まります。その年、アルド・グッチはマンハッタンのサヴォイ・プラザ・ホテルのロビーに、イタリア国外初のブティックをオープンしました。それ以前のニューヨーク訪問で、アルドはアメリカ人男性がカジュアルなスリッポンローファー、特にプレッピーな学生に人気のバズ・ウィージャンズを強く好むことに気づいていました。
その結果、アルドはアメリカの顧客にアピールしつつ、ヨーロッパの洗練さを維持する、よりドレッシーで洗練されたイタリアンバージョンを作ることを目指しました。馬具の銜（はみ）にヒントを得た、2つのリングがバーで繋がったミニチュアの金属製装飾であるホースビットのディテールは、父グッチオの乗馬への情熱へのオマージュとして加えられました。
この馬術への言及は、グッチのDNAに深く根ざしています。第一次世界大戦後、グッチオ・グッチはロンドンのサヴォイ・ホテルで荷物運びとして働き、そこで裕福な英国貴族と、ポロや乗馬を中心とした彼らのライフスタイルを観察しました。1921年にフィレンツェで会社を設立したとき、彼は自然と高品質の革製品と馬術用アクセサリーを専門としました。ホースビットのモチーフは、靴に組み込まれる前の1950年代初頭にすでにグッチのバッグに登場していました。
茶色ではなく黒の革を選択するという戦略的な決断は決定的でした。当時、ローファーに黒は一般的ではありませんでしたが、それによって即座によりフォーマルになりました。馬具の金属的なディテールは、カジュアルなアメリカのローファーをヨーロッパの洗練とステータスに関連するものへと昇華させる、ドレッシーな洗練さを加えました。
ジェットセッターからMoMAまで：アイコンの確立
イタリアの貴族や国際的なジェットセッターの間で瞬く間に成功を収めました。ソフィア・ローレン、ジャンニ・アニェッリ（イタリアの実業家であり、同国で最も重要なスタイルアイコン）、ケーリー・グラント、フレッド・アステア、ジャクリーン・ケネディ・オナシスなどがすぐにこのモデルを取り入れました。1970年代には、ウォール街のビジネスマンたちがこぞって採用し、「ディールスレッド」という刺激的なニックネームが付けられました。
数字が物語っています。1969年には、グッチはアメリカだけで年間84,000足を販売しました。最高の栄誉は1985年に訪れました。ニューヨーク近代美術館がホースビットローファーを常設コレクションに加えたのです。これは、その服飾機能を超えた象徴的なデザインオブジェクトとしての地位を証明する、この栄誉を受けた唯一の靴です。
『甘い生活』からディカプリオまで：映画の旅
ホースビットローファーは、印象的な映画キャリアを誇ります。オードリー・ヘプバーンは『麗しのサブリナ』（1957年）の象徴的なシーンで、この靴を履いて優雅に踊ります。ソフィア・ローレンは『司祭の妻』（1970年）でこの靴を履き、イタリアのエレガンスを体現しました。
男性側では、ダスティン・ホフマンが『クレイマー、クレイマー』（1979年）で、マット・デイモンが『リプリー』（1999年）で着用しています。後者は男性の夏のワードローブに影響を与えたことで定期的に引用される映画です。ブラッド・ピットは『ファイト・クラブ』（1999年）で、レオナルド・ディカプリオは『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（2013年）で着用し、後者ではジョナ・ヒルがグッチのローファーを持っている姿も見られます。
最近では、グッチのローファーは『007 慰めの報酬』（2008年）で悪役のドミニク・グリーンが着用し、『フロスト×ニクソン』（2008年）ではマイケル・シーンが着用しており、この靴は元大統領の人生における重要な瞬間を象徴しています。
私たちのこだわり：バーガンディのグレインレザーとゴールドのホースビット
バーガンディのグレインレザーを選んだのは、確固たる主張です。クラシックな黒のバージョンがフォーマルさと抑制を体現するのに対し、バーガンディは、しばしば単調になりがちなビジネスワードローブに歓迎すべき個性を加えます。グレインレザーもConceria Nuova Antilope社製で、その質感は、革をさまざまな型の下でプレスして際立ったシボを作り出す機械的なプロセスによって得られます。
ゴールドの金属製ホースビットは、そのオリジナルの形を保っています。バーで繋がれたこのダブルリングは、すぐにそれと分かります。これは、フィレンツェの馬術の伝統という物語を語りながらも、けばけばしくなることなく、十分に控えめであるため機能する装飾です。
柔らかな革の内装は、忙しい一日でも最適な快適さを保証します。グッドイヤーウェルト製法は、卓越した堅牢性と靴底の張り替えを可能にし、靴の寿命を大幅に延ばします。
下品さの落とし穴を避ける方法
20世紀半ばにグッチのアトリエで生まれたこの靴は、甲を飾る有名な金色の金属製バックルを通して、そのステータスを臆面もなく誇示します。しかし、これらの画像のように分別を持って着用すると、下品さの落とし穴を避け、自信に満ちたエレガンスを体現することができます。
チャコールグレーのピンストライプスーツの落ち着きこそが、バーガンディのローファーを過剰にならずに表現させるのです。細く、密なストライプは完璧に垂直で、服装を厳格なプロフェッショナルな領域に固定します。キャメルのコートは、靴の大胆さをさらに和らげます。このニュートラルで時代を超越した色は、服装が安っぽい見せびらかしに陥るのを防ぐ調整役、カウンターウェイトとして機能します。
ローファーのバーガンディは、コートの暖色系と巧みに対話し、スーツの冷たいグレーと十分なコントラストを生み出します。この色彩の調和は、熟考の末のものです。単に派手な靴を履いただけではなく、一貫したパレットを構築したのです。
ちらりと見える青と白のストライプの靴下は、この自信に満ちたワードローブへのアプローチを裏付けています。馬具ビットローファーの影響を控えめなアクセサリーで薄めようとするのではなく、計算されたタッチで個性を主張し続けます。コニャックレザーのブリーフケースもこの論理を拡張します。服装の各要素が独自の個性を持ちながら、驚くほどバランスの取れた全体の一部となっています。
この服装は、もはや自分の正当性を証明する必要がなく、際立った個性を表現できる、成功した起業家、クリエイティブ企業の経営者、またはシニアコンサルタントに適しています。馬具ビットローファーは、ある程度の経済的な自信と服装規定に関する深い知識を示唆します。つまり、一線を越えずにどこまで行けるかを正確に知っているのです。
バーガンディのホースビットローファーは少し自信が必要ですが、面白い可能性を提供してくれます。バーガンディ色は特にグレーやネイビーの色合いと相性が良いです。グレーのフランネルスーツやネイビーのブレザーにベージュのウールパンツを合わせたスタイルによく合うと思います。私たちが想像した世界では、このモデルは風変わりで人生を楽しむ金融家にぴったりでしょう。彼は計算された華やかさで成功を祝うのが好きです。
当社のビットローファーは、12月2日まで290ユーロ（通常価格390ユーロ）でこちらからお求めいただけます
IV. ストレートチップのオックスフォード：オックスフォードのキャンパスからロンドンのシティへ
私たちのオックスフォードは、時間を惜しまず、猛スピードで出世したいアナリストのためのものです。彼はスタイルの間違いをしないと確信していますが、それでもキューバンヒールで控えめなオリジナリティを保ちたいと考えています。
3番目のモデルは、滑らかな黒革のストレートチップオックスフォードで、オックスフォードキャップトゥとも呼ばれます。これは、最初はカジュアルと見なされていた靴が、男性のエレガンスの究極のシンボルへと変貌を遂げた、魅力的な進化の集大成である、フォーマルシューズの真骨頂です。
オックスフォードの学生が足で反逆を発明したとき
物語は1800年頃、オックスフォード大学の学生の間で人気を博したオキソニアン半長靴から始まります。1825年、これらの学生は膝丈のブーツを短くして「オキソニアナ」を創り出しました。これは、ボタン付き、現代のオックスフォードよりも高いヒール、そして横留めのミドル丈のブーツでした。「オックスフォードシューズ」という言葉が初めて文献に登場するのは1846年です。
この進化の背景は決定的です。この移行は、より長く、よりゆったりとしたカットのズボンがリージェンシー時代のぴったりとした半ズボンに取って代わったときに起こりました。男性はもはやズボンをハイブーツに押し込むことができず、より短い靴が必要になりました。フォーマルさよりも快適さを求めたオックスフォードの学生たちが、この変化の先駆者でした。
歴史の皮肉なことに、オキソニアンシューズは当初、紳士が履くフォーマルなブーツに比べて反抗的な選択肢であるカジュアルなものと見なされていました。中には靴紐が「女性的すぎる」と考える男性さえいました。こうして、男性のワードローブで最もフォーマルな靴となるものは、学生の反抗の象徴としてそのキャリアをスタートさせました。
ストレートチップの追加：機能と洗練
ストレートチップのバリエーションは19世紀後半に登場し、2つの目的がありました。つま先部分に追加された革片は、補強（つま先部分を摩耗から保護する）と美的洗練の両方の役割を果たしました。アッパーを横切るこの水平線は、靴のシルエットを洗練させる視覚的な区切りを作り出します。
ストレートチップは、プレーンに縫い付ける（よりフォーマル）ことも、縫い目に沿ってパンチングを施して、少しフォーマルさを抑えたクォーターブローグにすることもできます。私たちは、簡潔さとフォーマルなエレガンスを優先して、プレーンなバージョンを選びました。
ヴィクトリア朝の栄光とシティの支配
ヴィクトリア朝時代（1837-1901）、オックスフォードは大学の枠を超えて支持を広げ始めました。その洗練された外観は、当時の礼儀作法と品位を重んじる風潮と完璧に調和し、フォーマルな場にふさわしいものとなりました。産業革命の進歩により、高品質の靴が急増する中流階級にも手の届くものになりました。
20世紀になると、黒のストレートチップオックスフォードはロンドンのシティにおける銀行、法律、金融サービスの絶対的な基準となりました。「街では茶色は履かない」というルールにより、黒のオックスフォードは不可欠な標準となりました。2016年以前、英国社会移動性委員会の報告書には、「男性の場合、ビジネススーツに茶色の靴を合わせることは、英国の銀行家によって、また英国の銀行家にとって一般的に受け入れられないと見なされている」と記載されていました。
COVID以前のシティでの典型的なユニフォーム：ネイビーのスーツ、シルバーのカフスボタン付きの白または青のシャツ、そしてクロケット＆ジョーンズやガジアーノ＆ガーリングなどの高級メーカーの黒のキャップトゥオックスフォード。モンクストラップは明確に不評でした。COVID以降、ドレスコードは緩和されましたが、黒のキャップトゥオックスフォードは依然として最も安全な選択であり、重要なクライアントミーティングで優位を占め続けています。
私たちのバージョン：クラシックな厳格さとキューバンヒール
私たちが提案するバージョンは、この歴史的なモデルのコードを忠実に尊重しています。滑らかな黒革は、非の打ちどころのないプロフェッショナルな仕上がりを提供します。
ストレートチップは穴飾りが一切なく、プレーンに縫い付けられています。私たちは可能な限り最もフォーマルなバージョンを選びました。アッパーを横切る水平線は完璧に真っ直ぐで均一であり、製造における丁寧さの証です。この見た目のシンプルさの裏には、実は高度な技術が隠されています。これほどきれいで規則的なラインを得るには、かなりのノウハウが必要です。
グッドイヤーウェルト製法は、卓越した強度を保証します。この製法は、従来のブレーク製法よりもコストと技術を要しますが、靴の寿命の間に何度も靴底を張り替えることができ、長期的な投資を保証します。革底は時間とともに風合いが増し、徐々に足の形に馴染み、履くほどに快適性が向上します。
内側は合成素材を一切使用せず、柔らかい革で完全に裏打ちされています。目に見えない仕上げへのこのこだわりが、高品質の靴と、目に見えない部分でコストを削減する工業製品とを区別します。
ケーリー・グラントからジェームズ・ボンドまで：映画における英国のエレガンス
黒のストレートチップオックスフォードは、映画の紳士たちの靴です。ケーリー・グラントは『北北西に進路を取れ』（1959年）で、グレーのグレンチェックのスーツにオックスブラッドのキャップトゥオックスフォードを合わせ、ジェームズ・ボンドやドン・ドレイパーにインスピレーションを与える完璧なレシピの基準を打ち立てました。
ピアース・ブロスナン、そしてダニエル・クレイグは『スカイフォール』と『ノー・タイム・トゥ・ダイ』で、クロケット＆ジョーンズのハイバリーを着用しています。これは特に洗練された黒のオックスフォードです。コリン・ファースは『キングスマン：シークレット・サービス』（2015年）で、黒のストレートチップオックスフォードをシークレットエージェントの制服の必須アイテムにしました。パトリック・ベイトマン（クリスチャン・ベール）は『アメリカン・サイコ』（2000年）で、ウォール街の権力と非の打ちどころのない洗練を体現しています。
最大限の厳格さと控えめな大胆さ
黒のストレートチップオックスフォードは、男性のワードローブにおけるフォーマルな階層の頂点に位置します。ここでは、ネイビーのピンストライプスーツと組み合わせて、厳格なビジネスマンの典型を体現しています。彼はコードをマスターし、慣習を尊重し、何も偶然に任せません。
これらの写真に見られるように、特に細くて密なピンストライプは、すぐに金融やコンサルティングの世界を思い起こさせます。ダブルブレストの構造は、全体のフォーマルな性格をさらに強めます。重なり合う前身頃、ゆったりとしたラペル、そして高い位置のボタン留めは、最も厳格なオックスフォードを自然と要求する堂々とした風格を与えます。
上に羽織ったグレーのヘリンボーンコートは、この構造的なアプローチを継続しています。私たちは、1950年代の企業経営者を彷彿とさせる、主張のある、ほとんどヴィンテージな英国のビジネススタイルの中に留まります。
ブローグのトゥキャップがある程度の柔軟性を許容したり、複数の切り替えがあるオックスフォードが少し軽快さをもたらしたりするのとは対照的に、ストレートチップは完全なシンプルさを主張します。そのすっきりとした直線的なラインは、真剣なプロフェッショナルな立場を明確に示しています。これは、重要な取引、取締役会、戦略的プレゼンテーションのための靴です。
まさにそこに、このペアの面白さがあります。わずかに高く、内側にカーブしたキューバンヒールは、全体のフォーマルさを損なうことなく、独特のニュアンスを加えます。この技術的な工夫は一見しただけでは分かりませんが、姿勢や歩き方を微妙に変えます。数センチ身長が高くなり、シルエットがより引き締まって見えます。
クローズアップで見える緑のストライプの靴下は、このアプローチを裏付けています。フォーマルなコードを厳格に守りながら、計算された個人的なディテールを許容しています。これは、もはや自分の正当性を証明する必要がなく、これらの個性的なタッチを許容できる、熟達したプロフェッショナルのエレガンスです。
当社のブラックキャップトゥオックスフォードは、こちらで290ユーロ（通常価格390ユーロ）でご購入いただけます。
V. キューバンヒール：ペルシャの騎兵からビートルズまで
これら3つのモデルを結びつけているのは、特に成功した技術的な選択です。すべてグッドイヤーウェルト製法で作られており、堅牢性、耐久性、そして靴底の張り替えの可能性を保証しています。集中的なプロの使用を目的とした靴にとって、一貫した選択です。
しかし、最も特徴的な要素は、内側にわずかに傾斜した3.8cmのキューバンヒールです。このタイプのヒールは9世紀のペルシャの騎兵隊にそのルーツを持ち、鐙（あぶみ）の中での安定性を確保していました。20世紀初頭に男性のワードローブからほとんど姿を消した後、1961年10月にビートルズによって劇的に再導入され、彼らはロンドンのAnello & Davideに有名な「ビートルブーツ」を注文しました。
1960年代から1970年代は、キューバンヒールの全盛期でした。「ピーコック革命」は、ルイ14世のヒールやスペインのフラメンコの伝統を参照し、過去のスタイルを再評価するものとして男性のヒールを正当化しました。デヴィッド・ボウイ、エルトン・ジョン、プリンスなどの人物は、ますます高いヒールを履きました。1970年代には、ビジネスマンでさえもわずかに高いヒールを採用しました。
1980年代から1990年代にかけて衰退した後、キューバンヒールは2000年代以降、特にディオール・オム、そしてサンローランのエディ・スリマンのおかげで現代的な復活を遂げました。このように、このディテールは快適さと、やりすぎることなくわずかに洗練されたシルエットの両方を提供します。まさにこれが、これらのモデルに少し風変わりな個性を与えているのです。プロフェッショナルであり続けるのに十分控えめでありながら、際立つのに十分な特徴があります。
製造は、時代を超越した靴の製造における専門知識で知られるポルトガルの工房に委託されています。
VI. サイズの選び方
はっきり言いますが、大きめです。私は普段よりワンサイズ下を選びます。クロケット＆ジョーンズや7ème Largeurでは41.5を履きますが、ここでは40.5を選びました。
それでも、以下のいくつかの測定には時間をかけてください。5分で済み、90%のエラーを防ぐことができます。
長さ：
- まず、床に紙を置きます。将来の靴で使う予定の靴下を履いて、その上に立ちます。
- 鉛筆を垂直に保ちながら、足の輪郭を描きます。
- 輪郭が描けたら、かかとの位置とつま先の先端に2本の水平な印をつけます。この2点間の距離が、あなたの足の正確な長さになります。
幅：
正確な測定値を得るには、まず足の最も広い部分を見つけます。通常は中足指節関節のあたりです。次に、その正確な位置でメジャーを足に巻き付け、水平で、きつすぎず緩すぎないことを確認します。
| サイズ | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) | 238.4 | 241.7 | 245.0 | 248.4 | 251.7 | 255.0 | 258.3 | 261.7 | 265.0 |
| 幅 D (標準) | 232.0 | 234.3 | 236.5 | 238.8 | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 |
| 幅 E (広い) | 241.0 | 243.3 | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 |
| 幅 EE (非常に広い) | 245.5 | 247.8 | 250.0 | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 |
| サイズ | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 |
| 長さ (mm) | 268.3 | 271.7 | 275.0 | 278.3 | 281.7 | 285.0 | 288.3 | 291.6 | 295.0 |
| 幅 D (標準) | 252.3 | 254.5 | 256.8 | 259.0 | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 |
| 幅 E (広い) | 261.3 | 263.5 | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 |
| 幅 EE (非常に広い) | 265.8 | 268.0 | 270.3 | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 |
| サイズ | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | ||
| 長さ (mm) | 298.3 | 301.6 | 305.0 | 308.3 | 311.6 | 315.0 | 318.3 | ||
| 幅 D (標準) | 272.5 | 274.8 | 277.0 | 279.3 | 281.5 | 283.8 | 286.0 | ||
| 幅 E (広い) | 281.5 | 283.8 | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | ||
| 幅 EE (非常に広い) | 286.0 | 288.3 | 290.5 | 292.8 | 295.0 | 297.3 | 299.5 |
結論
このコラボレーションは、ビジネスワードローブに欠かせない3つのモデルを、1950年代から1970年代にインスパイアされたキューバンヒールによって独特の個性を与え、丁寧に仕上げています。これらの靴は単なるアクセサリーではありません。アイビーリーグのキャンパスからウォール街のオフィス、ミラノのランウェイから映画のスクリーンまで、何十年もの歴史を内包しています。
要するに、これらのモデルは、頑丈で快適な靴を求めるだけでなく、違いを生む控えめな独創性のプラスアルファを評価する人々を対象としています。男性ファッションの歴史に敬意を表しつつ、断固として現代的であり続けています。共同購入の一環として、2026年1月末の納品を予定しています。
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.