Guida completa all’acquisto dei field watch (orologi militari da campo)

Lo sapevi? Gli orologi progettati per i soldati della Seconda Guerra Mondiale sono oggi molto ricercati e raggiungono prezzi elevati. Mentre i nostri smartphone calcolano i nostri passi e la nostra frequenza cardiaca, questi segnatempo meccanici nati nel fango delle trincee e perfezionati per i paracadutisti del D-Day stanno vivendo un successo folgorante. Questa apparente contraddizione merita attenzione.

Dal leggendario A-11 americano (soprannominato « l’orologio che ha vinto la guerra« ) ai mitici « Dirty Dozen » britannici, questi segnatempo raccontano una storia in cui ogni secondo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Il loro design essenziale – quadrante nero opaco, numeri luminescenti, cassa robusta – non ha perso nulla della sua rilevanza, anzi.

Ma come spiegare che questi orologi progettati per sincronizzare bombardamenti o coordinare sbarchi seducano così tanto nel 2025? Perché la sobrietà funzionale di un field watch trova così tanti estimatori nell’era della connettività totale? E soprattutto, come orientarsi in questo mercato in piena effervescenza, tra autentici pezzi d’epoca quotati diverse migliaia di euro e reinterpretazioni moderne che flirtano con la nostalgia militare?

Immergiamoci insieme nell’affascinante universo di questi orologi da campo, testimoni di storia e compagni di tutti i giorni.

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Contesto storico degli orologi da campo

 

Osservatori della Luftwaffe sincronizzano i loro orologi B-Uhr prima di una missione (fonte: archivi storici)

Gli orologi da campo trovano le loro origini sui campi di battaglia del XX secolo. Già durante la Prima Guerra Mondiale, si impose l’idea di un orologio da polso robusto e leggibile: comparvero i primi trench watch, orologi da tasca convertiti in orologi da polso con grandi numeri e radio sulle lancette.

Ma è durante la Seconda Guerra Mondiale che nascono veramente i modelli leggendari che definiscono il field watch.

In Germania, la Wehrmacht equipaggia i suoi aviatori con orologi da osservazione giganti chiamati Beobachtungsuhren o B-Uhr. Prodotti da cinque case (tra cui Laco, Stowa, IWC…), questi orologi da 55 mm con cassa in ottone cromato erano pensati per essere indossati sopra la tuta da volo. Il loro quadrante nero era ultra-leggibile: grandi numeri arabi bianchi, un triangolo con due punti a ore 12 per orientarsi e larghe lancette azzurrate e luminose.

All’interno batteva un movimento a carica manuale di alta precisione, protetto dal magnetismo da un nucleo in ferro dolce. La corona a «cipolla» sovradimensionata permetteva di caricarli anche con i guanti. Questi B-Uhr, declinati in due versioni di quadrante (Tipo A con ore 1-12 e Tipo B con minuteria periferica), erano veri e propri strumenti di navigazione indossati dagli equipaggi dei bombardieri tedeschi.

Orologio americano A-11 di Bulova (1943) con il suo quadrante nero con numeri luminosi e lancetta dei secondi centrale

Sul fronte Alleato, gli americani introdussero nel 1942 il famoso A-11, spesso soprannominato «l’orologio che ha vinto la guerra». Prodotto da Bulova, Elgin e Waltham secondo un rigido capitolato militare, l’A-11 era molto più piccolo (∅ 32 mm). Il suo design era essenziale: quadrante nero opaco con numeri arabi 1-12 e minuteria «chemin de fer», lancette sottili tipo siringa rivestite di radio, cassa in acciaio o ottone parkerizzato. Era animato da un movimento meccanico a 15 rubini con funzione stop-secondi per sincronizzare le truppe. Affidabile, semplice e leggibile, l’A-11 equipaggiò non solo l’US Army ma anche le forze alleate (britannici, canadesi, sovietici…), diventando uno standard del genere field watch. La sua robustezza e precisione ne fecero un alleato vitale per i soldati, dallo Sbarco in Normandia alle giungle del Pacifico.

In Gran Bretagna, la Seconda Guerra Mondiale vide anche la consegna di una serie mitica di orologi da campo: la «Dirty Dozen». Questo soprannome designa i 12 modelli di orologi simili ordinati nel 1945 dal Ministero della Difesa britannico a 12 manifatture svizzere (IWC, Omega, Longines, JLC, ecc.). Questi orologi, marcati “W.W.W.” per Watch, Wrist, Waterproof, avevano una cassa in acciaio di circa 36 mm, un quadrante nero con numeri arabi e piccoli secondi a ore 6, e una marcatura militare incisa sul fondello. Prodotti in circa 145.000 esemplari totali, arrivarono alla fine del conflitto ma furono ampiamente utilizzati nell’esercito britannico del dopoguerra. Oggi, riunire la collezione completa dei 12 «Dirty Dozen» è una sfida – soprattutto perché alcune marche come Grana ne produssero solo poche centinaia di unità. Questi segnatempo coerenti nella loro estetica utilitaria formano una vera antologia dell’orologio militare classico.

Dopo il 1945, la richiesta di orologi da campo non diminuì, anzi. Durante la guerra del Vietnam, i soldati americani indossarono orologi ancora più economici e rustici, come la specifica GG-W-113 MIL-W-3818B. Prodotti negli anni 1960-70 da Benrus, Hamilton o Marathon, questi orologi da 34 mm con cassa in resina fenolica o acciaio parkerizzato presentavano un quadrante nero 12/24 ore molto leggibile e un movimento a carica manuale con stop-secondi. Erano spesso dotati di tubi o vernice al trizio (simbolo «H₃» sul quadrante) che garantivano la leggibilità notturna senza dover ricaricare la luminescenza. Distribuiti in massa alle truppe USA, questi GG-W-113 incarnano l’orologio da campagna del GI delle risaie: funzionale, poco costoso, facilmente sostituibile. La loro eredità si perpetuerà più tardi con gli orologi militari in dotazione degli anni 80-90 (come il Timex MIL-W-46374 o il CWC G10 britannico).

Quindi, che si tratti degli enormi B-Uhr della Luftwaffe, dei piccoli A-11 tuttofare dei G.I., degli eleganti Dirty Dozen dei Tommies o degli utilitari GG-W-113 del Vietnam, l’orologio da campo si è imposto come l’alleato fedele del soldato. Il suo design risponde prima di tutto agli imperativi del fronte: leggibilità immediata, robustezza a tutta prova e movimenti affidabili pronti ad affrontare fango, sabbia o monsoni. Un ricco patrimonio storico che spiega il fascino duraturo dei collezionisti per questi iconici orologi «strumento».

Caratteristiche dei movimenti e design emblematici

Sebbene gli stili varino, i field watch classici condividono un DNA estetico e meccanico comune nato dal loro uso militare. Il quadrante prima di tutto: quasi sempre nero opaco o di un tono scuro antiriflesso, con grandi numeri arabi contrastanti per ogni ora e una scala dei minuti tipo «chemin de fer» sul bordo per una lettura precisa del tempo trascorso. Gli indici e le lancette sono generosamente rivestiti di materiale luminescente – storicamente radio o trizio, oggi Super-LumiNova non radioattivo – per brillare nell’oscurità. Sui modelli antichi, si trova spesso la menzione «^H3» o un piccolo trifoglio radioattivo sul quadrante, che indica l’uso di trizio.

L’architettura del quadrante è generalmente semplice ed essenziale, senza complicazioni inutili. Niente cronografo sofisticato né fasi lunari fantasiose qui: un field watch mostra tre lancette (ore, minuti, secondi) – a volte solo due su alcune riedizioni vintage – e al massimo un datario o giorno/data sulle versioni posteriori agli anni ’60. Questa sobrietà garantisce la massima leggibilità in pieno combattimento. Alcuni orologi britannici in dotazione della metà del XX secolo si privavano persino del logo della marca sul quadrante per rimanere puramente funzionali. Si ritrova spesso una doppia visualizzazione 12/24 ore (le ore «militari») stampata in piccolo all’interno del quadrante, pratica per convertire rapidamente l’ora in modalità 24h.

Quadrante tipico di un field watch moderno (Hamilton Khaki Field Mechanical): numeri chiari 12 e 24 ore, lancette con rivestimento luminescente e minuteria precisa chemin de fer.

Per quanto riguarda le lancette, i design variano ma privilegiano sempre la chiarezza. Gli orologi americani A-11 sfoggiavano lancette “a siringa” affusolate con una sfera luminescente vicino alla punta, mentre gli orologi tedeschi B-Uhr optavano per larghe lancette «a spada» azzurrate e rivestite di vernice luminescente. Qualunque sia la loro forma – siringa, bastone o foglia – le lancette degli orologi da campo sono dimensionate per essere riconoscibili a colpo d’occhio, la lancetta dei secondi possiede frequentemente una piccola pastiglia o freccia luminescente.

La cassa di un field watch è compatta e robusta. Storicamente, i diametri andavano da ~32 a 36 mm (norma A-11) per non intralciare i movimenti del polso, con eccezioni più grandi come i B-Uhr (55 mm) destinati ad essere indossati sopra un giubbotto. Oggi, le riedizioni rimangono ragionevoli (spesso da 36 a 40 mm) per conservare questa sobrietà proporzionata. Il materiale privilegiato è l’acciaio inossidabile per la sua resistenza agli urti e alla corrosione. Durante la WWII, le penurie di metalli portarono all’uso dell’ottone con un trattamento superficiale opaco detto parkerizzazione (fosfatazione) che gli conferiva un colore grigio-verde antiriflesso. Questa finitura «strumento» ha il suo fascino utilitario e la si ritrova su alcune riedizioni moderne in omaggio. Gli orologi britannici W.W.W. e i loro discendenti (CWC, Hamilton…) presentano spesso una cassa in acciaio micropallinato opaco, altrettanto discreta sul campo. Il fondello è generalmente avvitato o mantenuto da viti, inciso con riferimenti militari (numero di serie, contratto, anno e simbolo del broad arrow britannico, ecc.). La corona non è avvitata sulla maggior parte dei modelli da campo d’epoca (impermeabilità sommaria da 3 a 5 ATM al massimo), salvo eccezioni più recenti.

L’interno ospita un calibro meccanico robusto, privilegiando affidabilità e manutenzione facile alla precisione assoluta. I calibri a carica manuale hanno dominato fino agli anni 1970. Ad esempio, gli A-11 americani montavano movimenti 10½ linee a 15 rubini derivati da modelli da tasca, regolati per rimanere precisi nelle condizioni difficili. I Dirty Dozen britannici utilizzavano calibri svizzeri (ETA, Fontainemelon, ecc.) a 15 o 17 rubini. Negli anni ’60, Hamilton sviluppò i calibri I e II per i suoi orologi MIL-W-3818A, sostituiti poi dall’ETA 2750 nel GG-W-113.

Oggi, diverse riedizioni conservano la carica manuale per fedeltà storica – ad esempio Hamilton ha progettato il suo calibro H-50 (base ETA 2801-2) a carica manuale con 80 ore di riserva di carica per la sua Khaki Field Mechanical moderna. Tuttavia, molti field watch attuali optano per movimenti automatici collaudati, offrendo il comfort della carica tramite rotore pur mantenendo il look vintage. Troviamo così calibri come il Seiko 4R36 (24 rubini, 41h di riserva) nei Seiko 5 Sports Field, o il Miyota 821A (21 rubini) nei Laco Augsburg 39. Marathon, produttore per la NATO, ha persino rieditato la sua General Purpose degli anni ’80 in versione automatica NH35 (24 rubini) proponendo al contempo una variante al quarzo ad alta precisione per alcuni eserciti.

Qualunque sia il tipo di movimento, le complicazioni restano minimaliste: lancetta dei secondi centrale e talvolta data. L’assenza di calendario sui modelli WWII era motivata dalla necessità di ridurre i rischi di guasto – non si voleva che un disco data bloccasse l’orologio in piena operazione.

Infine, impossibile parlare di caratteristiche senza evocare il cinturino: il field watch è indissociabile dal cinturino tessile NATO o in pelle robusta. Fin dalla Dirty Dozen, gli orologi venivano consegnati su cinturino in tela grezza o in pelle semplice, facilmente sostituibile in caso di strappo. Lo standard NATO (una lunga striscia di nylon che passa nelle anse fisse) si è imposto dopo il 1970 per gli orologi militari britannici: 20 mm di larghezza la maggior parte delle volte, colori kaki, grigio o nero a seconda degli eserciti. Questo tipo di cinturino evita di perdere l’orologio se un’ansa a molla si rompe, un dettaglio pratico cruciale sul campo. Sulle foto d’epoca come sulle ricreazioni moderne, vediamo spesso questi orologi su robusti cinturini NATO o Zulu che rafforzano il loro look «militare» autentico.

In sintesi, che si tratti della costruzione della cassa, del design del quadrante o del movimento montato, ogni caratteristica di un field watch deriva da un’esigenza funzionale. Leggibilità, robustezza, affidabilità: questi orologi sobri incarnano il motto «la forma segue la funzione». Ed è precisamente questa estetica utilitaria senza fronzoli che fa tutto il loro fascino presso gli amanti dell’orologeria militare.

Modelli di riferimento imperdibili

Dopo aver esplorato la storia e le specificità tecniche, passiamo all’inventario dei field watch che un appassionato deve conoscere – e perché no, acquistare. Dalle icone storiche alle riedizioni moderne riuscite, ecco alcuni riferimenti imperdibili del genere, che illustrano la perennità di questi orologi da campagna.

• Hamilton Khaki Field Mechanical 38 mm: Probabilmente il field watch moderno più famoso. Hamilton, erede del marchio che produsse A-11 e orologi militari durante la WWII e il Vietnam, propone con il Khaki Field Mechanical una riedizione quasi perfetta dei suoi modelli d’epoca. Cassa in acciaio opaco da 38 mm, quadrante nero 24 ore ultra-leggibile, movimento H-50 a carica manuale (80h di riserva) – questo orologio è un’ode agli orologi dei G.I. di metà secolo. Il suo fondello porta incise le specifiche militari, ed è consegnato su un robusto NATO verde. Il successo di questo modello risiede nel suo eccellente rapporto qualità-prezzo e nella sua autenticità: è lo strumento ideale per chi desidera un orologio da tutti i giorni dallo stile militare vintage, senza rinunciare all’affidabilità moderna. Hamilton ne propone varianti con quadrante bianco, verde «verniciato» o persino un’edizione con cassa in bronzo, ma la classica versione acciaio / quadrante nero resta il riferimento.

L’Hamilton Khaki Field Mechanical è disponibile qui su Catawiki (scopri le aste attuali e trova modelli rari)

• Smiths Everest PRS-25 (36 mm): Sebbene battezzato “Everest” in omaggio allo Smiths indossato da Sir Edmund Hillary nel 1953, questo orologio inglese della micro-marca Timefactors si inserisce nella linea dei field watch britannici. Il suo design si ispira agli orologi Smiths W10 della fine degli anni ’60 (ultimi orologi meccanici forniti all’esercito britannico). Ritroviamo un quadrante nero con numeri arabi 3-6-9-12 nello stile “Explorer”, robuste lancette luminescenti e una cassa in acciaio da 36 mm dal profilo bombato tipicamente vintage. Animato da un calibro automatico svizzero Sellita, lo Smiths Everest è particolarmente apprezzato dai collezionisti per il suo aspetto da “Dirty Dozen” modernizzato e la sua produzione in piccola serie. Con il suo bracciale «chicco di riso» in acciaio o un semplice cinturino NATO, offre un look field watch un po’ più elegante, incarnazione dell’eleganza utilitaria britannica.

Lo Smiths Everest PRS-25 è disponibile qui su Catawiki (dai un’occhiata agli esemplari in vendita, a volte delle perle!)

• Marathon General Purpose Mechanical (GPM) “GI Marathon”: Marathon è un fornitore canadese di orologi militari per la NATO da decenni. Il suo modello General Purpose Mechanical è il degno discendente dei GG-W-113 Vietnam di cui parlavamo. In formato 34 mm, sfoggia una cassa in fibreshell nero (resina rinforzata) ultraleggera, un quadrante 12/24 h con la menzione «US Government» e le famose marcature “H3” e simbolo radioattivo che segnalano i tubi al trizio inseriti negli indici e nelle lancette. Questi micro-tubi garantiscono una leggibilità costante senza ricarica luminosa – una tecnologia costosa che Marathon è uno dei pochi a proporre oggi in orologi di questo tipo. Questo “Marathon GP Mechanical” è equipaggiato con un movimento meccanico ETA 2801 (o Sellita equivalente) a carica manuale, affidabile e facilmente riparabile. Consegnato su un cinturino in nylon, impermeabile 3 ATM, è il field watch per eccellenza ancora utilizzato in alcuni corpi militari. Marathon ne propone una versione in acciaio inox (detta “Officer”) un po’ più grande, ma il modello base in fibreshell nero respira l’autenticità degli orologi dei G.I. di un tempo.

Il Marathon General Purpose Mechanical è disponibile qui su Catawiki (esplora le diverse versioni proposte all’asta)

• Seiko 5 Sports SRPG35 “Field” (39 mm): Seiko ha conquistato il mercato degli orologi sportivi accessibili e affidabili con la sua gamma “5 Sports”. La serie Field introdotta nel 2021 riprende chiaramente i codici del field watch tradizionale, ma con il know-how Seiko. La referenza SRPG35 presenta una cassa in acciaio da 39,4 mm con finitura sabbia opaca, un quadrante nero testurizzato ornato di numeri beige dallo stile vintage e un gioco di lancette larghe che ricordano certi orologi da pilota. Il movimento automatico 4R36 offre data e giorno (visualizzato in inglese e spagnolo sulla ruota dello SRPG35) – un richiamo agli orologi da pilota tipo Type A-7. Impermeabile 100 m, vetro Hardlex bombato, cinturino NATO color sabbia: questo Seiko resiste a tutto e apporta un tocco più moderno (si può ammirare il suo movimento attraverso il fondello trasparente avvitato). Con il suo prezzo attraente, rappresenta una porta d’ingresso ideale nell’universo degli orologi da campo, unendo estetica rétro e robustezza giapponese.

Il Seiko 5 Sports SRPG35 è disponibile qui su Catawiki (trova la tua felicità tra le aste Catawiki)

• CWC G10 W10 “Fat Boy” (36 mm): Cabot Watch Company (CWC) succedette a Smiths negli anni 1970 per fornire l’esercito britannico di orologi. Il suo modello al quarzo G10 (soprannominato “Fat Boy” in una versione precoce del 1980 con cassa spessa) è diventato emblematico degli orologi in dotazione di Sua Maestà. Ma CWC propone anche da poco una riedizione meccanica del W10 del 1976 in 36 mm, dotata di un movimento manuale a secondi centrali. Questo orologio riprende fedelmente il design sobrio degli orologi britannici: cassa tonneau opaca, quadrante nero 12h senza fronzoli con larghi indici a bastone luminescenti e lancetta dei secondi centrale. Il tutto montato su un NATO “Admiralty Grey”. Le versioni originali degli anni ’70 sono molto ricercate – in particolare la rarissima W10 1976 trizio – ma la riedizione permette di portarne lo spirito quotidianamente senza timore. CWC resta fedele al DNA militare con una marcatura Broad Arrow sul quadrante e sul fondello. Un orologio che dimostra che semplicità può rimare con eleganza funzionale.

Il CWC W10 è disponibile qui su Catawiki (molti modelli vi sono regolarmente proposti all’asta)

• Laco Augsburg 39 (Automatico): Richiamo alle radici storiche, questo modello del produttore tedesco Laco è l’interpretazione moderna di un Flieger Tipo A in un formato versatile da 39 mm. Sebbene si tratti prima di tutto di un orologio d’aviazione, viene spesso considerato un field watch per il suo uso sul campo. Quadrante nero con numeri 1-11 e triangolo a ore 12, lancette azzurrate rivestite di Super-LumiNova C3, cassa in acciaio sabbiato. Il movimento automatico Miyota assicura un uso senza preoccupazioni. L’interesse dell’Augsburg 39 è di proporre l’estetica dei B-Uhr della Luftwaffe in una dimensione portabile quotidianamente e a un prezzo contenuto (intorno ai 400€). Per i puristi, Laco offre persino versioni “Erbstück” invecchiate artificialmente per simulare la patina del tempo! Vedere due Laco fianco a fianco – Tipo B 42 mm e Tipo A 39 mm – è contemplare l’evoluzione di una leggenda. Se la vostra idea di orologio da campo include un tocco di storia dell’aviazione militare, il Laco Augsburg è una scelta perfetta. .

Il Laco Augsburg 39 è disponibile qui su Catawiki (spesso vi sono elencati ottimi affari e modelli ricercati)

• Praesidus A-11 Type 44 (38 mm): Per chiudere il cerchio, impossibile non menzionare questa micro-marca americana dedicata alla rinascita del mitico A-11. Praesidus ha ricreato meticolosamente l’orologio dei soldati della WWII declinandolo in due dimensioni – 32 mm come all’epoca, e 38 mm più adatta ai polsi attuali. Il modello “Type 44” in 38 mm, equipaggiato con un movimento meccanico a carica manuale, riprende il design Waltham del 1944: cassa lucida senza spallette, lunetta sottile, quadrante nero ornato di numeri crema e piccoli secondi a ore 6 sulla versione da 32 mm (quella da 38 mm ha una lancetta dei secondi centrale). La cura dei dettagli arriva fino all’utilizzo di un vetro esalite bombato e un quadrante senza logo, per sentirsi davvero nel 1944! La leggibilità notturna è assicurata da Super-LumiNova vecchio radio di grande effetto. Il modello da 32 mm offre un’esperienza “vintage” pura, mentre quello da 38 mm apporta un comfort contemporaneo. Praesidus propone inoltre edizioni speciali, come la C-47 D-Day con quadrante testurizzato in sabbia di Utah Beach. In sintesi, è l’opzione perfetta per indossare un A-11 nuovo come negli anni ’40: un connubio di vintage e modernità che delizierà i nostalgici della «Greatest Generation».

Il Praesidus A-11 Type 44 è disponibile qui su Catawiki (consulta i lotti disponibili, dai modelli vintage ai più recenti)

Ognuno di questi orologi – e molti altri non elencati – contribuisce a far vivere l’eredità dei field watch. Che si sia appassionati di storia militare o semplicemente attratti dal loro design essenziale, questi modelli imperdibili offrono un’ampia gamma di opzioni per sfoggiare fieramente al polso un pezzo della leggenda degli orologi da campo.

Evoluzione dei prezzi e mercato nel 2025

A metà degli anni 2020, l’entusiasmo per gli orologi militari in stile vintage è al suo culmine, il che non è senza effetto sui prezzi. Globalmente, si constata che i field watch restano una delle categorie più accessibili in orologeria, soprattutto per i modelli nuovi di produzione attuale. Ma per certi pezzi storici o edizioni limitate, le quotazioni possono impennarsi sotto l’effetto della speculazione dei collezionisti.

Sul mercato primario (nuovo, prezzo di listino), si trovano eccellenti orologi da campo moderni tra 200 e 600 € (~220 a 650 $). Ad esempio, il Seiko 5 Sports SRPG35 vale intorno ai 300 € (≈ 320 $) nuovo, una tariffa molto ragionevole per un automatico di manifattura giapponese. Hamilton posiziona il suo Khaki Field Mechanical verso i 520 € (550 $) su cinturino tessile – spesso più economico presso i rivenditori online – il che lo rende uno dei meccanici svizzeri più accessibili del mercato. Marathon, con il suo GPM trizio prodotto in Canada, è più oneroso (circa 700 € / 750 $) a causa dei tubi al trizio e del capitolato militare reale. Le micro-brand come Praesidus o Timefactors propongono i loro modelli intorno ai 400-600 €, tipicamente in vendita diretta su Internet, limitando gli intermediari. In sintesi, per qualche centinaio di euro si può acquisire un eccellente field watch nuovo, affidabile e solido, là dove un diver svizzero equivalente costerebbe molto di più.

Esempio di orologio militare vintage (Bulova “Hack” 1969) con la sua scatola originale – questi pezzi NOS sono ricercati e raggiungono diverse centinaia di euro (credito: Catawiki)

Sul mercato secondario, le opportunità non mancano per gli appassionati, ma bisogna distinguere due segmenti: il vintage d’epoca e le riedizioni recenti d’occasione. Dal lato vintage autentico, i prezzi variano da semplice a decuplo a seconda della rarità e dello stato. Un banale Hamilton o Waltham A-11 degli anni ’40 può trovarsi intorno ai 300 € (320 $) se è in stato medio, ma gli esemplari perfettamente restaurati o con provenienza documentata (ad esempio un A-11 appartenuto a un veterano) si scambiano piuttosto a 600-800 €. Gli orologi Dirty Dozen, invece, sfondano il tetto: ogni marca ha la sua quotazione. I meno cari (Record, Cyma) superano comunque i 1.500 €, mentre l’Omega o l’IWC W.W.W. possono raggiungere i 5.000 € e più in buono stato. Il più raro, il Grana, ha visto esemplari partire a più di 20.000 €! Chiaramente, la collezione completa dei 12 è un investimento considerevole nel 2025.

Gli orologi in dotazione degli anni ’60-’70 sono più accessibili: un Benrus o Bulova “Hack Watch” Vietnam può trovarsi intorno ai 400-500 € a seconda dello stato. Idem per un CWC W10 degli anni ’70, intorno ai 600 €. Tuttavia, l’offerta si rarefa per i pezzi non “civilianizzati” (con quadrante e fondello originali) – da cui un aumento progressivo dei prezzi. Da notare che alcuni di questi vintage esistono in NOS (New Old Stock) sul mercato: vecchi stock mai utilizzati, a volte venduti con scatola e documenti d’epoca. Questi NOS, come dei Benrus Vietnam ancora imballati, fanno impennare le aste perché permettono di avere un “nuovo d’epoca”. I prezzi possono raddoppiare rispetto a un usato (si sono visti Hamilton GG-W-113 NOS partire a più di 1.000 € presso collezionisti maniaci).

Per le riedizioni moderne e occasioni recenti, il mercato è molto fluido. Sono spesso orologi robusti e abbastanza diffusi, quindi il deprezzamento gioca a favore degli acquirenti. Un Hamilton Khaki Field d’occasione si trova facilmente intorno ai 400 € (invece di 520 € nuovo). I Seiko 5 Field scendono sotto i 200 €. I Marathon conservano bene il loro valore grazie alla loro diffusione limitata: contate circa 600 € di seconda mano, perché gli appassionati di trizio non sono molti. Essendo le micro-marche spesso vendute in piccole quantità, il loro prezzo d’occasione dipende dalla domanda – a volte si fanno buoni affari se il modello è poco conosciuto, a volte si paga quasi il prezzo del nuovo se c’è penuria (es: lo Smiths Everest, spesso esaurito, si rivende quasi al prezzo d’acquisto). In generale, essendo questi orologi abbastanza indistruttibili, si può comprare d’occasione senza troppa paura di brutte sorprese meccaniche, tanto più che i movimenti ETA, Seiko o Miyota si riparano facilmente.

Un punto da notare: la liquidità su questo segmento è buona. I field watch si rivendono abbastanza facilmente perché hanno un pubblico ampio, sia tra i neofiti (che vi vedono un orologio cool e vintage) sia tra i collezionisti esperti. Quindi, investire in un bel Dirty Dozen o persino in un Hamilton moderno non è rischioso finanziariamente parlando: ci sarà sempre un acquirente se lo rimettete in vendita, soprattutto con l’attrattiva attuale per lo stile military. Conviene tuttavia tenere presente che questo mercato segue le mode: un entusiasmo improvviso può far salire temporaneamente i prezzi (es: il Bulova Hack quando Bulova ha lanciato la sua riedizione automatica nel 2020, suscitando il desiderio dell’originale). Al contrario, una saturazione di modelli neo-vintage può far stagnare il valore di rivendita degli orologi recenti. Ma globalmente, la tendenza di fondo è al rialzo moderato e regolare, riflesso dell’interesse duraturo per questi orologi pieni di storia. Basti dire che nel 2025, è sempre il momento giusto per regalarsi un field watch: è probabilmente una delle categorie in cui ci si può fare piacere senza far esplodere il budget, avendo al contempo la sensazione di portare al polso un pezzo di eredità militare.

Consigli d’acquisto e punti da verificare

L’acquisto di un orologio militare stile field watch, che sia vintage autentico o riedizione moderna, richiede un minimo di vigilanza per evitare delusioni e contraffazioni. Ecco una checklist di autenticazione e verifica degli elementi chiave prima di tirare fuori il portafoglio:

• Numero di stock militare e incisioni: Se acquistate un pezzo d’epoca o una riedizione millesimata, esaminate il fondello. Gli orologi militari comportano spesso iscrizioni regolamentari (Numero di Stock NATO / NATO Stock Number a 13 cifre, codice di contratto, anno di produzione, simbolo Broad Arrow britannico, menzione “US Property”, ecc.). Ad esempio, un CWC W10 originale avrà «W10», l’anno e una broad arrow incisi. Su un GG-W-113 vietnamita, leggerete «Watch, Wrist, General Purpose» seguito da un numero di contratto e dalla data. L’assenza o l’alterazione di queste marcature deve allertarvi (segno di una cassa sostituita o di una contraffazione). Per un Hamilton Khaki Field moderno, devono figurare un numero di serie e la menzione del calibro. In sintesi, assicuratevi che le incisioni corrispondano bene all’orologio annunciato.

• Tipo di luminescenza: Gli orologi vintage hanno spesso utilizzato radio (fino agli anni ’50) poi trizio (anni ’60-’90) per la luminescenza. Un A-11 o un Dirty Dozen d’origine avrà generalmente una patina ingiallita/marrone degli indici e non emetterà più luce visibile dopo 70 anni (il radio brilla debolmente ma resta radioattivo, il trizio verniciato è spento dopo >50 anni). Invece, se vedete un bagliore verde intenso al buio su un orologio presunto degli anni ’40, diffidate: o il quadrante è stato ri-lumato con Super-LumiNova moderno, o è una riproduzione. Ugualmente, verificate la menzione “T” sul quadrante (a volte “T²⁵” per trizio < 25 mCi) sui modelli dopo il 1960: attesta il trizio. Un orologio moderno stile vintage utilizzerà Super-LumiNova non radioattivo, è normale. Ma assicuratevi che ciò corrisponda alla descrizione del venditore. In caso di acquisto vintage, siate prudenti con il radio (orologio prima del 1960 con vernice originale): è collezionabile, ma bisogna evitare di grattare il quadrante o di inalare polveri radioattive.
• Impermeabilità e integrità della cassa: Sebbene un field watch non sia destinato all’immersione, un minimo di impermeabilità è richiesto – storicamente spesso 3 ATM (30 m) simbolici, oggi 5 ATM (50 m) è una buona base. Su un orologio nuovo, nessun problema, ma su un vintage, testatelo (in un sacchetto impermeabile immerso nell’acqua ad esempio) prima di bagnarlo. Le vecchie guarnizioni possono essere secche o assenti. Inoltre, esaminate lo stato della cassa: le anse del cinturino in particolare. Molti orologi militari hanno anse fisse saldate (soprattutto i britannici) – è una garanzia di solidità (impossibile perdere l’orologio), ma verificate che non siano storte o risaldate grossolanamente. Su un Hamilton moderno, controllate la corona e il fondello avvitato. Insomma, assicuratevi che l’orologio sia adatto a un uso normale senza prendere acqua alla prima pioggia.
• Matching quadrante/lancette: Per i collezionisti, gran parte del valore di un vintage risiede nell’autenticità del quadrante e delle lancette. Sul mercato circolano A-11 o Dirty Dozen le cui lancette non sono originali (sostituite da pezzi di ricambio senza radio, con tinte di lume diverse). Un quadrante ridipinto o “rilumato” farà crollare il valore. Imparate a riconoscere gli indizi: una patina omogenea tra lancette e indici è buon segno (tutto è d’epoca), mentre lancette troppo nuove o un quadrante con lume verde ben vivo su un orologio antico indicano un restauro. A seconda delle vostre preferenze, ciò potrebbe non disturbarvi (per un toolwatch si può privilegiare la leggibilità), ma negoziate il prezzo di conseguenza.
• Venditore e documentazione: Privilegiate per quanto possibile i venditori che dispongono di una buona reputazione o possono fornire documenti. Per un orologio recente, la garanzia internazionale (2 anni generalmente) e la card/certificato d’origine vi rassicureranno sull’autenticità e vi permetteranno di far valere il SAV se necessario. Per un vintage, chiedete la storia: l’orologio proviene da una collezione conosciuta? È stato revisionato (fattura a supporto)? Alcune aste presso case rinomate forniscono un estratto d’archivio o un rapporto di condizione dettagliato. Sui forum o siti tra privati, non esitate a chiedere foto del movimento, della luminescenza, ecc., e a confrontare con le foto di riferimento disponibili nella letteratura o online.

Oltre a questi punti di autenticità, alcune raccomandazioni d’acquisto si impongono per scovare la perla rara senza intoppi. Prima di tutto, scegliete la piattaforma giusta: le aste online (eBay, Catawiki, ecc.) pullulano di orologi militari, ma esigete foto nitide e ponete domande precise al venditore. Su Catawiki, la selezione da parte di un esperto offre una relativa sicurezza e vi si vedono passare sia lotti di orologi sovietici che pezzi rarissimi. I siti specializzati e i forum orologieri (come Watchuseek o Chrono24) permettono a volte di imbattersi in conoscitori che vendono un orologio della loro collezione con molti dettagli – ideale per un acquisto informato.

Lo spirito degli orologi da campo perdura ai nostri giorni: robusti, leggibili e pronti per l’avventura (qui un Marathon moderno al polso, fonte: Marathon Watch)

Poi, se mirate a un modello militare attuale (Marathon, CWC, ecc.), perché non contattare direttamente i surplus militari o rivenditori autorizzati? Alcuni negozi ufficiali o surplus certificati propongono esemplari nuovi o ricondizionati provenienti da stock dell’esercito – l’occasione di comprare “come un militare” con a volte l’NSN inciso e l’imballaggio governativo. Infine, diffidate delle offerte troppo vantaggiose e delle menzioni vaghe del tipo “orologio da aviatore stile WWII”. Molti orologi economici imitano l’aspetto, senza la sostanza: niente di male in ciò, ma sarebbe deludente pagare prezzo pieno una semplice fantasia. Informatevi, utilizzate la checklist sopra, e eviterete il 90% delle trappole.

In conclusione, acquistare un field watch deve rimanere un piacere tanto quanto un’immersione nella storia. Che stiate percorrendo le sale d’asta alla ricerca di un Dirty Dozen autentico o che stiate ordinando online un Hamilton nuovo, vi apprestate ad adottare un orologio dal fascino intramontabile, nato dalla necessità ed elevato al rango di icona. Prendetevi il tempo di scegliere bene, e avrete al vostro polso una compagna affidabile, carica di un racconto che continua a trasmettersi di generazione in generazione. Buona caccia orologiera, e indossate fieramente il vostro futuro field watch – dopotutto, è fatto per vivere mille avventure al vostro fianco!