¿Está listo el mundo de la relojería para reconocer que colectivamente hemos tomado el camino equivocado? Mientras que los relojes masculinos XXL dominaron durante dos décadas, un fenómeno fascinante está ocurriendo en la sombra: el regreso triunfal de las cajas de 34-36 mm, símbolos de una elegancia sofisticada que muchos creían definitivamente desaparecida.
¿Y si te dijera que tu próximo reloj de colección sería… pequeño? Sorprendente, ¿verdad? Sin embargo, lo que se susurra en los salones de relojería desde hace algunas temporadas se convierte en una evidencia en 2025: las cajas de 34 a 36 mm están destronando a sus primos mastodónticos de 42, 44 o 46 mm.
Esta revolución silenciosa no tiene nada de anecdótico. Contrariamente a las ideas recibidas repetidas durante veinte años, un reloj no necesita ser imponente para afirmar su presencia. Este regreso a las dimensiones contenidas refleja un cambio profundo en nuestra relación con la elegancia masculina: la época del « bigger is better » cede el paso a una visión más refinada donde la discreción se convierte en la verdadera firma del conocedor.
Los indicios están por todas partes. Casas prestigiosas como Rolex devuelven su Explorer a 36 mm, las subastas se disparan por los Omega Constellation « Pie Pan » de 35 mm, mientras que los coleccionistas se arrebatan los Universal Genève Polerouter a precios nunca vistos. No es un simple efecto de moda, sino una oleada de fondo que transforma el mercado.
Descubramos juntos por qué estos guardatiempos con dimensiones « vintage » representan hoy uno de los segmentos más dinámicos de la relojería contemporánea – y quizás la inversión más inteligente para tu muñeca.
Sommaire
1. Historia de los diámetros: ciclos de moda e innovaciones técnicas
A lo largo de las décadas, el tamaño de los relojes de pulsera masculinos ha experimentado fluctuaciones notables.
En los años 1930-1950, una caja de 30 a 34 mm era la norma para un reloj de hombre, reflejando las limitaciones técnicas de la época (calibres más pequeños de cuerda manual) y un cierto gusto por la discreción.
A partir de los años 1960-1970, gracias al auge de la automatización y a avances como los primeros movimientos automáticos extraplanos (la invención del micro-rotor por Universal Genève en 1955, por ejemplo), las cajas alcanzan más fácilmente los 35-36 mm. Sin embargo, se mantienen proporciones comedidas.
En contraste, los años 1980 y sobre todo 1990-2000 ven una inflación progresiva del diámetro medio: la locura de los relojes de buceo sobredimensionados, de los cronógrafos deportivos y la aparición de diseños audaces (Panerai Luminor, Audemars Piguet Royal Oak Offshore, etc.) impulsan los tamaños comunes a 40 mm y más allá. En resumen, el período “grande es mejor” alcanza su apogeo en los años 2000-2010 con piezas de 44-46 mm en muchas muñecas.
Sin embargo, la historia es un eterno retorno. A partir de finales de los años 2010, se instala un renacimiento de los códigos vintage: se redescubre la suavidad visual y el encanto de los relojes llamados “mid-size”.
Florecen las reediciones de modelos históricos en diámetros cercanos al original (a menudo 36-38 mm). Así, en 2021, Rolex reubicó su modelo Explorer en una caja de 36 mm (frente a los 39 mm anteriores), señal de que incluso las marcas más influyentes refrendan esta vuelta a los orígenes.
El círculo se cierra: después de varios ciclos en los que las limitaciones técnicas (miniaturización de calibres, materiales) y las tendencias estéticas (gusto por lo espectacular y luego por la elegancia clásica) hicieron variar el tamaño de los guardatiempos, asistimos a un nuevo equilibrio.
Los amantes de la relojería de hoy, nostálgicos de los modelos vintage, plebiscitan los diámetros de 34 a 36 mm – dimensiones antaño comunes, vueltas a ser punteras y buscadas. Las innovaciones técnicas vuelven a tener un papel que desempeñar para conjugar estos tamaños contenidos con las exigencias modernas (estanqueidad, mayor reserva de marcha, complicaciones), pero la industria ha demostrado en el pasado que sabía afrontar este reto.
2. Ventajas ergonómicas y estéticas: comodidad, proporciones, universalidad
¿Por qué se dice a menudo que un reloj “bien proporcionado” hace olvidar su presencia? La comodidad de un reloj de 34 a 36 mm es incomparable en la muñeca.
Primero, en términos de portabilidad: estos relojes mid-size se adaptan a la curva de la muñeca sin exceso, se deslizan fácilmente bajo la manga de una camisa y no “giran” alrededor del brazo. Su peso moderado, gracias a un volumen de caja reducido, se olvida en el día a día – se acabó la sensación de un yunque en la muñeca al final del día.
Luego, el equilibrio visual de una esfera contenida suele estar más logrado. Una esfera de 34-36 mm ofrece una lectura depurada, sin las extensiones vacías que pueden presentar diámetros demasiado generosos. Los índices y subesferas (si hay complicación) encuentran naturalmente su lugar, confiriendo al diseño una simetría agradable.
Estéticamente, un diámetro pequeño evoca espontáneamente la elegancia clásica de los relojes de los años 1950-60. Los amantes del vintage aprecian estas piezas de aspecto discreto y refinado, lejos de las exageraciones a veces ostentosas de los grandes guardatiempos modernos.
Además, una caja modesta realza la propia muñeca en lugar de sumergirla. En una muñeca fina, evita el efecto “brazalete de fuerza” de un reloj demasiado ancho. En una muñeca más fuerte, asume una apuesta por el understatement muy chic.
Esta universalidad es una gran ventaja: un reloj de unos 35 mm puede ser llevado fácilmente por un hombre o una mujer sin parecer fuera de lugar – mientras que los mastodontes de 45 mm quedan relegados a ciertos tamaños o estilos de vestir.
Finalmente, subrayemos el placer casi íntimo que procuran estas dimensiones: el reloj se convierte en un objeto personal, que se lleva ante todo para uno mismo. Se siente justo lo necesario, se mira de cerca para apreciar los detalles de acabado. Así, las cajas de 34-36 mm devuelven al reloj lo que nunca debió dejar de ser: un compañero cotidiano, cómodo y elegante, en lugar de un demostrador de poder.
3. Mecanismos de valor 2025: rareza de los calibres compactos, storytelling, tendencia unisex
En 2025, el entusiasmo por los relojes de diámetro pequeño no se debe solo al gusto retro: va acompañado de factores de valorización concretos.
Primero, la rareza de los calibres mecánicos compactos. Durante los años 2000-2010, muchas manufacturas concentraron sus desarrollos en movimientos de gran tamaño (28-32 mm de diámetro) para equipar relojes de 40 mm y más. Hoy en día, relanzar la producción de calibres extraplanos o de diámetro pequeño representa una inversión significativa.
Algunas casas como Jaeger-LeCoultre, Piaget o Vacheron Constantin todavía disponen de experiencia en la materia (calibres manuales JLC 849 de 1,85 mm de grosor, por ejemplo, diseñados para cajas reducidas). Pero, en general, conseguir un movimiento de alto rendimiento en una caja de 34 mm puede ser un desafío o un lujo.
Esta rareza técnica alimenta el valor: un reloj contemporáneo que alberga un calibre “de nicho” de pequeño diámetro será percibido como exclusivo – y lo es, literalmente, porque se produce en pequeñas cantidades en comparación con los calibres estándar. Los coleccionistas entienden que adquirir una pieza dotada de tal motor es poseer un logro relojero en un formato inusual en nuestros días.
Luego, viene el storytelling. Cada reloj de 34-36 mm cuenta un poco la historia de otra época. Las marcas no se equivocan: capitalizan sus archivos para reeditar modelos emblemáticos en estos tamaños.
Poseer un Omega Seamaster 1948 de 38 mm o un Longines Heritage Classic 36 mm es llevar un fragmento de leyenda en la muñeca. Mejor aún, los auténticos vintage en este intervalo de tamaño gozan de un storytelling natural: “era el reloj de mi abuelo”, “este guardatiempos conoció los locos años veinte, la guerra, etc.”.
Tantos elementos intangibles que inflan el valor percibido del objeto. En relojería, la procedencia histórica y afectiva puede contar tanto como el material precioso… Así, una caja pequeña, si está cargada de alma y anécdotas, se convierte en un gran activo en el mercado del coleccionista.
Finalmente, la tendencia unisex impulsa la demanda. Hoy en día, la frontera entre relojes “para hombres” y “para mujeres” se difumina en favor de un enfoque más libre. Un mismo modelo en 35 mm puede ser llevado con estilo por un hombre sensible al chic vintage, como por una mujer en busca de un reloj con carácter pero proporcionado a su muñeca.
Esta convergencia de públicos duplica potencialmente el vivero de compradores para una misma referencia: lo que ayer era un “diámetro pequeño para hombre” puede servir de “talla boyfriend” para señora, o simplemente convenir a cualquier persona que prefiera la discreción. Las marcas surfean esta ola inclusiva comunicando de forma menos sexista, o proponiendo líneas explícitamente pensadas para convenir a todos.
Resultado, ciertas referencias neo-vintage en 36 mm se agotan porque gustan “a 360°”, más allá de las categorías de marketing habituales.
En resumen, en 2025, el small case no es solo una cuestión de nostalgia: es un segmento por derecho propio, donde el valor se construye sobre la rareza técnica, la riqueza emocional y la polivalencia de uso. En una época en la que todo el mundo puede lucir un reloj grande y llamativo, el verdadero lujo quizás sea llevar un reloj pequeño lleno de sutileza.
4. Selección «Small-Case Smart Buy 2025» – 11 modelos a seguir de cerca
Pasemos de los principios a la práctica con una selección detallada de 11 relojes “small is big” que constituyen excelentes opciones de compra en 2025. Cada uno se describe con precisión, con sus ventajas técnicas e históricas. Encontrará al final de la sección una tabla comparativa que resume calibre, diámetro, año de referencia y rango de precios de cada modelo.
1. Rolex Datejust 36 mm (ref. 1601): Icono ineludible de Rolex, el Datejust 36 mm ha atravesado las épocas sin envejecer. La referencia vintage 1601 de los años 1960, con su esfera abombada “pie-pan” y su bisel acanalado de oro blanco, encarna a la perfección el equilibrio de proporciones del Datejust. Su calibre automático Rolex 1575, robusto y preciso, y su visualización de fecha con lupa Cyclops lo convirtieron en el modelo de diario por excelencia para generaciones de aficionados.
¿Por qué es una compra inteligente? Porque un Datejust 36 mm antiguo ofrece el prestigio Rolex, la elegancia atemporal (queda igual de bien con traje que con polo) y una fiabilidad probada – todo ello a un precio todavía razonable en el mercado vintage en comparación con los deportivos de la marca. Un clásico “valor seguro” cuya cotización sigue subiendo moderadamente cada año a medida que se rarifican los ejemplares en buen estado.
2. Omega Constellation Automatic “Pie Pan” (35 mm): Verdadero símbolo de la excelencia Omega de los sesenta, el Constellation “Pie Pan” debe su apodo a su esfera con contorno biselado que evoca un molde para tarta. En 35 mm, este guardatiempos fue uno de los primeros relojes de pulsera certificados como cronómetro diseñados para un público amplio. Su calibre Omega 561 o 564 con rotor central combina fiabilidad y acabado cuidado (medallón del Observatorio en el fondo atornillado, garantía de prestaciones cronométricas).
¿Por qué es una compra inteligente? Porque ofrece a la vez un encanto vintage increíble (índices en relieve, estrellas de la certificación en la esfera) y una mecánica de altos vuelos. En acero u oro, el Constellation Pie Pan 34-35 mm sigue siendo relativamente accesible en comparación con modelos de la competencia (ej. Rolex Datejust) al tiempo que ofrece un aura histórica y técnica innegable. Es una pieza de elección para quien desee un reloj de vestir de tamaño moderado con un sólido pedigrí relojero.
3. Patek Philippe Calatrava (33-36 mm según ref.): Sinónimo del reloj de vestir por excelencia, el Calatrava encarna desde 1932 el estilo Patek Philippe: redondo, depurado, elegante. Las referencias vintage abundan en torno a 33 a 35 mm (ref. 96 de 1932 ~31 mm, ref. 570 de los años 50 ~35 mm, etc.), pero destacamos una rara versión “jumbo” de 36 mm de 1966 (ref. 3495 llamada “monocasco”). Caja extraplana de oro amarillo, esfera soleada champán con índices de bastón, movimiento Calibre 27-460 automático de un acabado exquisito…
¿Por qué es una compra inteligente? Porque un Calatrava vintage ofrece un billete de entrada –ciertamente costoso– al universo muy cerrado de Patek Philippe. Su diseño es atemporal, su calidad percibida y real es excepcional, y su producción limitada lo convierte en un objeto de colección cuyo valor no disminuye. Las versiones de 33-35 mm son apreciadas por los puristas, mientras que las raras de 36 mm (“grandes” para Patek en la época) seducen a quienes desean un poco más de presencia sin dejar de estar en el espíritu Calatrava. En resumen, poseer un Calatrava de pequeño diámetro es tocar la esencia del lujo relojero discreto – una inversión patrimonial tanto como un placer cotidiano.
4. Vacheron Constantin Dress Watch (Patrimony 34-35 mm): Tercer pilar de la Santísima Trinidad relojera, Vacheron Constantin produjo en los años 1950-60 sublimes relojes de vestir de diámetros contenidos. Por ejemplo, una referencia Patrimony 34 mm en oro amarillo de 1965, ultraplana y dotada de una esfera opalina con índices romanos, representa el súmmum del clasicismo. Su calibre de manufactura K1001 de cuerda manual, de un grosor de unos 3 mm, atestigua una proeza técnica para la época, todo ello encajado en un discreto estuche de unos pocos gramos de oro.
¿Por qué es una compra inteligente? Los Vacheron vintage de pequeñas dimensiones todavía están infravalorados en relación con los Patek equivalentes. Sin embargo, ofrecen una calidad de realización ejemplar (esferas a menudo realizadas por Stern Frères, cajas fabricadas por orfebres ginebrinos) y la herencia prestigiosa de la manufactura más antigua (1755) todavía en actividad. Adquirir un elegante guardatiempos Vacheron de 35 mm de los sesenta es disfrutar de una cierta “aura” de lujo a un precio ciertamente elevado pero lejos de la locura de las subastas de Patek o Rolex. Y con el resurgimiento del interés por estas piezas, se observa un aumento regular de su cotización – el momento es oportuno para encontrar una antes de que se conviertan en las próximas estrellas de las ventas vintage.
5. Universal Genève Polerouter (34,5 mm): Creación del joven Gérald Genta en 1954, el Polerouter es uno de los primeros relojes automáticos con microrrotor de la historia. Su caja de acero de aproximadamente 34,5 mm alberga el calibre UG 215 Microtor, cuyo ingenioso rotor periférico permitió reducir el grosor del movimiento. El diseño del Polerouter, con sus elegantes asas “torcidas” y su doble contorno de esfera (minutería y anillo de espejo), es a la vez típicamente cincuenta y furiosamente moderno.
¿Por qué es una compra inteligente? Verdadera leyenda a la sombra de los gigantes, el Universal Polerouter ofrece una dosis de “factor cool” enorme por un presupuesto todavía razonable. Durante mucho tiempo subestimado, ve aumentar su popularidad debido a su diseñador estrella (Gérald Genta, padre del diseño del Royal Oak y del Nautilus) y a su contenido técnico avanzado. En colección en 2025, un Polerouter de 35 mm en buen estado, sobre todo en variantes específicas (esfera lacada en negro, versión Polerouter Date tropical, etc.), todavía puede encontrarse por unos pocos miles de euros. Dada su importancia histórica y su relativa rareza, es un reloj cuyo valor solo puede aumentar a medida que los conocedores se lo disputen.
6. IWC Mark XI (36 mm): Desarrollado en 1948 para la Royal Air Force, el IWC Mark XI es un reloj de piloto legendario, cuya caja de 36 mm fue durante mucho tiempo la referencia absoluta en materia de proporciones para un reloj herramienta. Su esfera negra ultralegible (cifras blancas, triángulo a las 12 h) y su calibre de manufactura IWC 89 de cuerda manual lo convierten en una joya de fiabilidad y simplicidad funcional. Producido hasta principios de los años 60, a menudo dotado de un sistema antichoque y una caja antimagnética, el Mark XI ha atravesado las épocas sin envejecer estéticamente.
¿Por qué es una compra inteligente? Los relojes militares auténticos están de moda, y este acumula ventajas: una historia rica (equipamiento de los aviadores británicos), una fabricación firmada por IWC (gran casa de Schaffhausen) y un diámetro de 36 mm muy ponible hoy en día. En el mercado de coleccionistas, los ejemplares en buen estado con marcas militares originales son muy buscados. Su precio se ha apreciado (entre 5.000 y 10.000 € según estado y procedencia), pero sigue estando justificado por la calidad y la creciente rareza de estas piezas – tanto más cuanto que la ola neo-vintage vuelve a poner de relieve estos relojes de apariencia sobria pero de encanto loco. Un Mark XI es una inversión “placer-seguridad”: placer de llevar un reloj histórico a diario, y seguridad de poseer un objeto cuya demanda no disminuirá.
7. Tudor Submariner “Mid-Size” (36 mm, ref. 75090): En los años 1980-90, Tudor (submarca de Rolex) propuso versiones reducidas de su Submariner destinadas a muñecas más finas y al público asiático. La referencia 75090, llamada “mid-size”, ofrece un diámetro de 36 mm poco común para un reloj de buceo automático. Retoma la estética del Submariner clásico: bisel giratorio de 60 minutos, corona y fondo atornillados, esfera negra con grandes índices redondos luminiscentes y agujas “Mercedes”.
Animado por un calibre automático ETA 2824-2 fiable, asegura los 200 m de estanqueidad al tiempo que ofrece un tamaño reducido.
¿Por qué es una compra inteligente? Durante mucho tiempo despreciadas por los puristas obsesionados con los 40 mm, estas versiones mid-size experimentan un resurgimiento de interés explosivo con la tendencia actual. Los coleccionistas se dan cuenta de que un Submariner de 36 mm conserva toda la funcionalidad y el estilo de su hermano mayor, siendo mucho más raro en el mercado. Su posicionamiento Tudor lo convierte además en una puerta de entrada menos onerosa al mundo de los “Sub”. Resultado: los precios de los 75090 (o equivalentes Prince Oysterdate Sub) han comenzado a subir seriamente en los últimos dos años. Adquirir un ejemplar ahora es subirse a la ola creciente de la valorización Tudor vintage, con un reloj atractivo para el día a día y llamado a convertirse en un pequeño objeto de colección del mañana.
8. Cartier Santos Galbée (35 mm): El Cartier Santos, creado originalmente en 1904 para el aviador Santos-Dumont, fue reinventado en 1978 en una versión moderna bicolor acero/oro con brazalete integrado atornillado. Su caja cuadrada medía aproximadamente 35 mm de lado, una dimensión voluntariamente “universal” que contribuyó a su éxito fulgurante. Con su esfera blanca con números romanos, sus agujas azuladas y su rubí de remontuar, el Santos es el emblema del chic parisino.
¿Por qué es una compra inteligente? Icono de diseño, el Santos de los años 80-90 en tamaño Galbée 29 mm (modelo mediano) o XL 32 mm de ancho – equivalentes a ~35 mm redondos – fue considerado durante mucho tiempo como un reloj femenino o de tamaño pequeño.
Pero la situación está cambiando: muchos hombres redescubren este reloj fino y distintivo, mientras que las mujeres siguen apreciándolo, lo que dispara la demanda de segunda mano. Su precio se dispara en ciertas referencias (las primeras series “Carrée” firmadas C de Cartier, o las ediciones limitadas). Sin embargo, en comparación con los modelos Cartier Tank vintage, el Santos sigue siendo asequible. Invertir en un Santos Galbée de 35 mm ahora es apostar por un clásico atemporal cuya cotización subirá con la ola neo-vintage – al tiempo que se adquiere un guardatiempos tan cómodo como elegante, que atrae la mirada sin ser nunca ostentoso. Una elección tan racional como pasional.
9. Seiko “King Seiko” 45-7001 (36 mm): Junto a Grand Seiko, Seiko producía en los años 60-70 los “King Seiko”, relojes de alta gama reservados al mercado doméstico japonés. La referencia 45-7001 de alrededor de 1968 es un buque insignia: caja de acero de 36 mm con aristas vivas que respetan el célebre Grammar of Design de Taro Tanaka (superficies planas pulidas y ángulos netos), esfera “silver sunburst” con índices facetados, y sobre todo un calibre 45A Hi-Beat a 36.000 alternancias/hora (10 bps) que rivalizaba en precisión con los suizos.
¿Por qué es una compra inteligente? Los Seiko vintage de colección están en auge, y los King Seiko Hi-Beat todavía están relativamente infravalorados en comparación con los Grand Seiko.
Sin embargo, comparten gran parte de su ADN técnico y estético, por una fracción del precio. Se encuentran King Seiko 45-7001 (movimiento sin fecha) o 45-7000 (con fecha) en torno a los 1000-1500 €, a menudo con elegantes pátinas. Vista la calidad de fabricación (estos relojes eran cronómetros no oficiales) y la rareza fuera de Japón, representan una oportunidad de inversión y de placer relojero cierta. El diámetro de 36 mm, ideal, permite llevarlos fácilmente a diario – un toolwatch de vestir que sorprenderá a los aficionados conocedores y cuyo valor seguirá el creciente entusiasmo por el patrimonio relojero japonés.
11. Jaeger-LeCoultre Memovox (35-37 mm según ref.): Hacemos un poco de trampa con 1 mm de más, pero ¿cómo no citar el Memovox, el famoso reloj-despertador de JLC? Las referencias Memovox de los años 50-60 oscilan entre 34 y 37 mm, siendo la más clásica la E855 automática (37 mm) o la E853 manual (35 mm). Caja “clásica” pero gruesa, doble corona (una para la hora, la otra para armar la alarma), disco central móvil que sirve de esfera de alarma – el Memovox es a la vez útil y locamente entrañable con su brrr sonoro que le recuerda una cita.
¿Por qué es una compra inteligente? Los Memovox vintage han estado durante mucho tiempo bajo el radar, pero la tendencia se está invirtiendo. Sus precios siguen siendo accesibles (cuente con 3.000-6.000 € por un buen ejemplar en acero, más en oro o con esferas particulares), y asistimos a un resurgimiento del interés porque la propia Jaeger-LeCoultre vuelve a destacar su herencia (reediciones del Polaris Memovox, exposición en el museo, etc.).
Poseer un Memovox es poseer una complicación útil y divertida de mediados del siglo XX, alojada en un estuche de tamaño contenido. Además, siendo JLC una manufactura de primer orden, la calidad de estos relojes está a la altura – y sabemos que el mercado siempre acaba reconociendo el verdadero valor. Un Memovox de 35-37 mm es, por tanto, una apuesta razonable por la originalidad y la rareza: tendrá a la vez el placer de un reloj vintage con un encanto loco (¡intente hacer sonar su alarma por la noche delante de otros apasionados, efecto garantizado!) y la casi certeza de ver su valor mantenerse, o incluso crecer, a medida que estos modelos se vuelvan más difíciles de encontrar.
| Modelo y referencia | Calibre (tipo) | Diámetro | Período | Rango de precios 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rolex Datejust 1601 | 1575 (auto) | 36 mm | años 60 | 5–8 k€ |
| Omega Constellation “Pie Pan” | 561/564 (auto) | 34–35 mm | años 60 | 2–4 k€ |
| Patek Philippe Calatrava | 27-460 (auto) | 33–36 mm | años 50–70 | 10–20 k€+ |
| Vacheron Constantin dress | K1001 (manual) | 34–35 mm | años 60 | 5–8 k€ |
| Universal Genève Polerouter | 215 Microtor (auto) | 34,5 mm | años 50–60 | 2–6 k€ |
| IWC Mark XI RAF | 89 (manual) | 36 mm | años 50 | 5–10 k€ |
| Tudor Submariner 75090 | ETA 2824-2 (auto) | 36 mm | años 90 | 4–6 k€ |
| Cartier Santos Galbée | ETA 2671 (auto) | 35 mm | finales 70–80 | 2–4 k€ |
| Seiko “King Seiko” 45KS | 45A (manual, Hi-Beat) | 36 mm | finales 60 | 1–2 k€ |
| JLC Memovox E855 | K825 (auto) | 37 mm | años 60 | 3–6 k€ |
5. Tendencias de precios y catalizadores futuros: análisis y gráficos
¿Qué pasa con la tendencia de los precios de estos relojes de diámetro pequeño? Los análisis de mercado indican una progresión regular de su valor medio en los últimos diez años.
El gráfico anterior ilustra un índice de precios (base 100 en 2015) de algunos modelos vintage de 34-36 mm tomados de forma arbitraria, convertidos a diferentes divisas (USD, EUR, JPY, SGD). En dólares (USD) se constata un aumento de aproximadamente +120 % en la década: esto refleja la fuerte demanda renovada por estas referencias antaño descuidadas. En euros (EUR), el alza es similar (+110 %), mientras que en yenes japoneses (JPY) el índice sube aún más (+150 %) – efecto combinado del alza intrínseca de los relojes Y de la pérdida de valor del yen frente al dólar, lo que encarece los relojes localmente en Japón. Singapur (SGD) sigue una curva intermedia (+130 %), lo que confirma que en todos los grandes mercados de coleccionistas (Estados Unidos, Europa, Asia), el movimiento de revalorización es mundial.
Varios catalizadores futuros podrían prolongar o acentuar esta tendencia alcista.
Por un lado, el relevo empieza a ser tomado por las grandes casas en las subastas: recientemente hemos visto Universal Polerouter o IWC Mark XI alcanzar precios récord por ejemplares excepcionales (procedencia militar, estado nuevo, etc.). Estas ventas escaparate actúan como patrones que tiran del conjunto de los precios hacia arriba – un fenómeno bien conocido para Rolex, por ejemplo, que empieza a aplicarse a estos modelos de nicho.
Por otro lado, los medios especializados e influencers juegan un papel: la cobertura de eventos como Only Watch o los GPHG que destacan reediciones de relojes más pequeños, los artículos (“¿Por qué 36 es el nuevo 40?”) se multiplican, alimentando el entusiasmo del público y, por tanto, la disposición a pagar más caro.
En el plano de las divisas, también se puede anticipar que la debilidad relativa del euro y del yen hace que los relojes europeos y japoneses sean atractivos para los compradores extranjeros (estadounidenses, chinos) que vienen a cazar en estos mercados, haciendo subir mecánicamente los precios localmente. Un yen que se mantuviera bajo podría seguir aumentando los índices en JPY, como se ve en el gráfico donde la curva JPY supera a las demás.
Por el contrario, un endurecimiento monetario global (subida de los tipos de interés) podría calmar el frenesí especulativo sobre las piezas de colección – pero hasta ahora, el segmento de los relojes vintage resistentes (los que aquí tratamos) ha mostrado una cierta resiliencia, siendo los compradores a menudo más apasionados que especuladores.
En proyección, es razonable anticipar un alza continua pero moderada de los precios, con algunas aceleraciones puntuales debidas a los catalizadores mencionados. Los relojes de 34-36 mm poseen un doble atractivo: el de la rareza (ya lo hemos visto) y el de la portabilidad para la nueva generación de coleccionistas, a menudo más jóvenes, mixtos y en busca de guardatiempos originales pero fáciles de llevar.
Este vivero de compradores va a crecer, asegurando una demanda sostenida. Si añadimos el temor a perderse algo (“FOMO”) que se instala cuando se ven subir los precios año tras año, es muy probable que los próximos cinco años vean todavía un buen incremento del valor de estas piezas. Solo una crisis económica importante o un giro completo de la moda podría invertir la tendencia – y aun así, los relojes pequeños con carácter histórico se comportan casi como obras de arte, refugios de valor en tiempos inciertos.
En conclusión, la tendencia de precios es claramente alcista para los relojes de 34 a 36 mm, impulsada por catalizadores estructurales (rareza, mixtura de la demanda) y coyunturales (tipos de cambio, efecto mediático). Para los apasionados, quizás ahora sea el momento de adquirir los modelos codiciados antes de que se vuelvan inalcanzables. “Pequeño es grande”… y cada vez más caro, podría añadir maliciosamente.
6. Lista de compra y mantenimiento: autenticación, servicios, redes autorizadas
Comprar un reloj vintage o neo-vintage de 34-36 mm requiere tantas precauciones como cualquier otra pieza de colección. Aquí tiene una lista de verificación a tener en cuenta para una compra serena y un mantenimiento óptimo de su tesoro relojero:
- Autenticación minuciosa: verifique los números de serie y de referencia grabados en la caja (entre asas, fondo) y asegúrese de que corresponden bien a los papeles o archivos disponibles. Compare la esfera, las agujas, la corona con fotos de referencia fiables; los relojes de pequeño diámetro, antaño menos cotizados, a veces han sido modificados o “frankensteineados” (ensamblaje de piezas diversas). En caso de duda, no dude en solicitar la experiencia de un relojero autorizado o de un conocedor en los foros especializados.
- Estado del movimiento e historial de servicio: un calibre vintage compacto puede ser delicado de restaurar, especialmente si se trata de una pieza rara (algunas piezas de recambio ya no se fabrican). Priorice un ejemplar cuyo vendedor pueda acreditar un mantenimiento reciente por un profesional. Examine la limpieza del movimiento a simple vista o con lupa durante la compra: rastros de oxidación, de latón aparente o residuos de aceite viejo son señal de que se impone una revisión. Para las piezas modernas (ej. Baltic MR01), verifique si la garantía del fabricante sigue vigente.
- Redes de venta autorizadas: si invierte una cantidad considerable en un Patek, un Rolex o un Vacheron vintage, priorice a los vendedores reputados. Las casas de subastas de renombre, las plataformas certificadas (Chrono24 con Trusted Checkout, etc.) o los comerciantes establecidos ofrecen más garantías que un pequeño anuncio entre particulares – aunque las buenas sorpresas existen en todas partes, el riesgo también. En Francia, tiendas como Lepage, Bucherer (para el Certified Pre-Owned) o expertos como los de la comunidad Les Rhabilleurs pueden orientarle. En todos los casos, exija la transparencia total sobre las intervenciones realizadas en el reloj (pulido de la caja, cambio de pieza, etc.).
- Mantenimiento a medida: una vez adquirida la belleza, cuídela. Evite llevarla durante actividades violentas: a pesar de su robustez a veces (cf. IWC Mark XI o Tudor Sub), estos antiguos relojes solo piden vivir mucho tiempo sin sufrir golpes innecesarios. Haga funcionar las complicaciones (alarma del Memovox, fecha) respetando las instrucciones de la época para no forzar los mecanismos a horas inapropiadas. Conserve en la medida de lo posible los elementos originales: brazalete, hebillas firmadas, caja y papeles si tiene la suerte de tenerlos – esto preserva el valor.
- Revisiones en relojeros autorizados: confíe el reloj a un relojero experimentado en vintage, o incluso directamente al servicio técnico de la marca si esta ofrece un servicio para piezas antiguas (Jaeger-LeCoultre, por ejemplo, tiene un departamento Heritage muy competente). Para los relojes estancos, haga cambiar las juntas y probar la estanqueidad si piensa mojarlos, pero no insista si el modelo es demasiado antiguo para garantizar una impermeabilidad perfecta. Finalmente, pida siempre que le devuelvan las piezas reemplazadas (cristal, corona, etc.) – por si acaso, es mejor para la documentación.
Siguiendo estos consejos, maximizará sus posibilidades de disfrutar plenamente, y a largo plazo, de su guardatiempos “Pequeño es Grande”.
La compra de un reloj de 34-36 mm, ya sea vintage o reedición moderna, es un viaje en el tiempo tanto como una inversión emocional y financiera. Auténtico, bien mantenido, se convertirá sin duda en el compañero fiel de sus momentos importantes – y por qué না, la pieza fetiche que sus seres queridos se disputarán en algunas décadas.
No olvidemos que la pasión relojera se nutre de la transmisión: ¿y qué transmisión más bella que un reloj a escala humana, rico en significado e historia, que atraviesa las generaciones con elegancia? ¡Pequeño es grande… y por mucho tiempo!
Pour bien s'habiller, il faut comprendre le vêtement, mais aussi la marque et sa stratégie.