Wall Street der 90er: drei Business-Schuhe mit Cuban Heel für einen subtilen Dresscode-Bruch

Letztes Jahr habe ich Ihnen eine erste Zusammenarbeit mit Fratelli Mocchia di Coggiola vorgestellt, diesem italienisch-pariserischen Schneiderhaus, das mich so sehr mit seiner Fähigkeit beeindruckt hat, die Codes der Männereleganz mit ebenso viel Strenge wie Humor zu handhaben. Sie erinnern sich vielleicht an diese Tassel-Loafer und diese Balmoral-Stiefeletten, beide mit einem leicht erhöhten kubanischen Absatz, der es uns ermöglichte, mit den Proportionen zu spielen, ohne ins Karikaturhafte abzudriften.

Diese neue Kollektion, genannt The Businessman, führt diese Signatur fort und verortet sie in einem ganz bestimmten Universum: dem der amerikanischen Finanzwelt der 90er Jahre, mit der nötigen Portion Ironie, um sich nicht zu ernst zu nehmen. Wir haben an drei wesentlichen Modellen der Business-Garderobe gearbeitet: schwarze Cap-Toe-Oxfords, schwarze Penny Loafers und meine Favoriten, Loafer mit Horsebit-Detail aus genarbtem burgunderrotem Leder.

I. WALL STREET, SMOG UND KUBANISCHER ABSATZ

Fratelli Mocchia di Coggiola hat um diese Kollektion ein ziemlich genussvolles narratives Universum aufgebaut: das der Wall Street mit ihrer Kulisse aus Stahl, Glas und Smog. Man trifft dort Luke Stark, einen unermüdlichen Geschäftsmann und Selfmademan, seinen ehrgeizigen Sekretär Raph, der davon träumt, ihn zu stürzen, und den geheimnisvollen Mr. World, diese schwer fassbare Figur der internationalen Finanzwelt.

Diese leicht unkonventionelle Inszenierung spiegelt perfekt den Geist dieser Schuhe wider: Sie sind in ihrer Konstruktion und Verarbeitung absolut seriös, besitzen aber das gewisse Etwas, das sie von konventionellen Business-Modellen unterscheidet. Genau diese Balance interessiert mich: Genügend in den Codes zu sein, um in einem professionellen Kontext niemals einen Fehltritt zu begehen, und gleichzeitig diese kleine, diskrete Kühnheit zu bewahren, die signalisiert, dass man sein Metier beherrscht.

II. DER SCHWARZE PENNY LOAFER: VON DEN NORWEGISCHEN FJORDEN ZUR WALL STREET

Das erste Modell ist ein extrem klassischer Penny Loafer aus schwarzem Boxcalf, typisch für das amerikanische Geschäftsumfeld. Er könnte fast als streng durchgehen, hätten wir nicht diesen 3,8 cm hohen kubanischen Absatz integriert, der hier zu einer Originalität wird, die diskret genug ist, um professionell zu bleiben, und markant genug, um die Blicke von Kennern auf sich zu ziehen.

Die Geschichte dieses Schuhs verdient es, erzählt zu werden, denn sie illustriert perfekt, wie ein norwegisches Handwerksmodell über die Ivy-League-Campusse zur Uniform der Wall Street wurde. Es ist die ganze Geschichte der amerikanischen Eleganz, die sich in diesem Schuh abspielt.

Als norwegische Schuhmacher auf irokesische Mokassins trafen

Alles beginnt lange vor den 1930er Jahren im norwegischen Dorf Aurland. Der Schuhmacher Nils Tveranger entwickelt dort ab 1908 einen schnürsenkellosen Mokassin, der auf intelligente Weise die traditionellen Schuhe der skandinavischen Fischer mit der genähten Mokassin-Spitze verbindet, die er bei den Irokesen während seiner Lehrzeit in Nordamerika beobachtet hatte. Diese unerwartete Begegnung zwischen nordischem Know-how und indianischer Technik bringt ein wahrhaft revolutionäres Modell hervor.

Die Verwandlung in eine amerikanische Ikone erfolgt 1936, als G.H. Bass das Konzept aufgreift und seinen „Weejun“ kreiert – eine spielerische Verkürzung von „Norwegian“. Die Innovation von Bass besteht in der Hinzufügung eines Lederriemens mit dem charakteristischen Diamantausschnitt auf dem Oberleder, der zum berühmten „Penny-Schlitz“ wird, sowie einer „Beefroll“-Steppnaht an den Seiten, um die strukturelle Stütze zu gewährleisten.

Yale, die studierte Lässigkeit und eine Münze

Der Spitzname „Penny Loafer“ entsteht in den 1950er Jahren, als Studenten der Ivy League anfangen, eine Münze in den Diamantschlitz zu stecken. Bereits 1940 stellt Yale fest, dass der Schuh „die Universität im Sturm erobert hat“. Die Campus-Kultur jener Zeit bevorzugt diese berühmte „studierte Lässigkeit“ und diese „gepflegte Unbekümmertheit“, die den Preppy-Stil definieren: Der Penny Loafer entspricht diesem Anspruch perfekt, ist lässig genug für den Universitätsgeist und bewahrt gleichzeitig eine angemessene Eleganz.

In den 1980er Jahren wird das Modell fast zur Uniform an der Wall Street. Schwarze Penny Loafers gelten in den Vereinigten Staaten als absolut geschäftstauglich und werden im Business-Casual-Bereich und sogar zu Anzügen in vielen Branchen weithin akzeptiert. Die zunehmende Sicherheit an Flughäfen und in Gebäuden spielt ebenfalls eine Rolle: Das Slip-on-Design bedeutet keine Verzögerungen bei den Kontrollen, und Zeit ist für Broker Geld.

Unsere Version: italienisches Boxcalf und kubanischer Absatz

Die von uns angebotene Version bleibt diesem amerikanischen Erbe treu und profitiert gleichzeitig vom spanischen Know-how, das die Produktion von Fratelli Mocchia di Coggiola auszeichnet. Das glatte schwarze Leder bietet ein gepflegtes und professionelles Finish, während der Riemen seinen charakteristischen Diamantausschnitt beibehält. Das Innenfutter aus weichem Leder garantiert optimalen Komfort, auch an langen Bürotagen.

Der kubanische Absatz verleiht dem Modell seine unverwechselbare Persönlichkeit. Diese moderate Erhöhung verbessert die Haltung und streckt die Silhouette, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Das Leder stammt aus der italienischen Gerberei Conceria Nuova Antilope, die seit 1958 in Betrieb ist und ein Boxcalf herstellt, das an seiner Chromgerbung und seiner charakteristischen grau-bläulichen Kante erkennbar ist.

Der Penny Loafer befindet sich in einem interessanten Bereich des formellen Spektrums: weniger formell als ein geschnürter Oxford, aber eleganter als ein klassischer Mokassin, besonders in seiner schwarzen Version. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem besonders wertvollen Modell in einer zeitgenössischen Männergarderobe, in der die Codes gelockert wurden, ohne jedoch zu verschwinden.

An der Wall Street würde der schwarze Penny Loafer vom selbstbewussten CEO oder VP getragen werden, demjenigen, der sich bewährt hat und hinter den Kulissen die strategischsten Deals aushandelt.

Vom Rebellen zum Präsidenten: James Dean, Elvis und JFK

James Dean verkörpert den Penny Loafer perfekt in „…denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Jenseits von Eden“ von 1955 und schafft dieses Bild jugendlicher Raffinesse gemischt mit Rebellion, das zu einem Symbol wird. Elvis Presley macht ihn zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Auftritte, während Michael Jackson sie endgültig mit seinen berühmten weißen Socken unsterblich macht, um den Moonwalk in „Billie Jean“ auszuführen.

Über die Musikszene hinaus beweist John F. Kennedy, dass der Penny Loafer wirklich elegant sein kann, indem er ihn sowohl zu Anzügen als auch in der Freizeit trägt. Miles Davis trägt sie bei Aufnahmesessions und bestätigt damit ihre absolute Vielseitigkeit.

Wie man den Penny Loafer mit einem grauen Anzug trägt

Der schwarze Penny Loafer ist eine besonders kluge Wahl zu diesem hellgrauen Dreiteiler, der auf diesen Fotos zu sehen ist. Diese Kombination balanciert auf brillante Weise beruflichen Ehrgeiz und eine maßvolle Lässigkeit aus: Der Loafer lockert die Strenge des kompletten Anzugs auf, behält aber eine selbstbewusste Eleganz bei.

Die großzügige Öffnung der Hose (hier sichtbar ca. 20-21 cm) ist entscheidend für den Erfolg dieser Kombination. Dieser ausgeprägte Bruch auf dem Oberleder verhindert, dass der Loafer zu exponiert wirkt und erhält das formelle Gleichgewicht des Outfits. Bei einer enger geschnittenen Hose würde der Penny Loafer die Silhouette aus dem Gleichgewicht bringen, indem er zu massiv wirkt.

Bei einem so hellen Grau ist schwarzes Leder eine Selbstverständlichkeit und sorgt für die notwendige formelle Verankerung. Ein brauner Penny Loafer, selbst ein dunkler, würde eine zu lässige Note einbringen, die die Autorität des Ensembles schwächen würde. Das Schwarz profitiert von der strukturellen Lässigkeit des schnürsenkellosen Loafers und bewahrt gleichzeitig die für einen professionellen Kontext erforderliche Raffinesse.

Das weiße Hemd aus Popeline oder leichtem Oxford ist die sicherste Wahl. Die hier sichtbare gestreifte burgunderrote Krawatte funktioniert perfekt: Sie bringt eine maßvolle Farbe ohne Exzentrik ins Spiel. Die dreiteilige Weste kompensiert auf intelligente Weise die durch den Loafer eingeführte Lässigkeit und verstärkt den vollendeten Charakter des Outfits.

Der Penny Loafer ist hier für 290 € statt 390 € erhältlich

III. Der Loafer mit Horsebit-Detail aus genarbtem burgunderrotem Leder: Wenn Florenz an der Wall Street ankommt

Das zweite Modell ist ein Loafer mit Horsebit-Detail aus genarbtem burgunderrotem Leder, ein emblematisches Stück, das die Begegnung zwischen florentinischer Handwerkskunst und internationaler Eleganz verkörpert. Es ist das auffälligste Paar dieser Kollektion, aber auch mein Favorit: Es steht voll und ganz zu seinem Status und bleibt dabei absolut tragbar in einem professionellen Kontext, wenn es mit Bedacht getragen wird.

1953: Aldo Gucci erfindet den italienischen Loafer

Die Geschichte dieses Schuhs beginnt genau im Jahr 1953, als Aldo Gucci die erste Boutique des Hauses außerhalb Italiens in der Lobby des Savoy-Plaza Hotels in Manhattan eröffnet. Bei einem früheren Besuch in New York hatte Aldo die starke Vorliebe amerikanischer Männer für lässige Slip-on-Loafers bemerkt, insbesondere die bei Preppy-Studenten beliebten Bass Weejuns.

Folglich zielte Aldo darauf ab, eine elegantere und anspruchsvollere italienische Version zu schaffen, die der amerikanischen Kundschaft gefallen und gleichzeitig die europäische Raffinesse bewahren würde. Das Detail des Horsebits – dieses miniaturisierte Metallornament, das aus einem Doppelring besteht, der durch eine Stange verbunden ist und vom Gebiss eines Pferdezaumzeugs inspiriert ist – wurde als Hommage an die Faszination seines Vaters Guccio für den Reitsport hinzugefügt.

Dieser reiterliche Bezug ist tief in der Gucci-DNA verwurzelt. Guccio Gucci hatte nach dem Ersten Weltkrieg als Gepäckträger im Savoy Hotel in London gearbeitet, wo er die wohlhabenden britischen Aristokraten und ihren auf Polo und Reitsport ausgerichteten Lebensstil beobachtete. Als er 1921 sein Unternehmen in Florenz gründete, spezialisierte er sich natürlich auf hochwertige Lederwaren und Reitsportzubehör. Das Horsebit-Motiv war bereits Anfang der 1950er Jahre auf Gucci-Taschen erschienen, bevor es in die Schuhe integriert wurde.

Die strategische Wahl von schwarzem statt braunem Leder war entscheidend: Schwarz war für Loafer jener Zeit nicht typisch, machte sie aber sofort formeller. Das metallische Detail des Horsebits fügte eine elegante Raffinesse hinzu, die den lässigen amerikanischen Loafer zu etwas erhob, das mit europäischer Raffinesse und Status verbunden war.

Vom Jetset zum MoMA: Die Weihe einer Ikone

Der Erfolg ist bei der italienischen Aristokratie und dem internationalen Jetset sofort da. Sophia Loren, Gianni Agnelli (der italienische Industrielle und wichtigste Stilikone des Landes), Cary Grant, Fred Astaire oder Jacqueline Kennedy Onassis nehmen das Modell schnell an. In den 1970er Jahren übernehmen es die Geschäftsleute der Wall Street in Massen und geben ihnen den vielsagenden Spitznamen „Deal Sleds“.

Die Zahlen sprechen für sich: Bereits 1969 verkauft Gucci jährlich 84.000 Paare allein in den Vereinigten Staaten. Die höchste Anerkennung kommt 1985, als das Museum of Modern Art in New York den Loafer mit Horsebit-Detail in seine ständige Sammlung aufnimmt – der einzige Schuh, dem diese Ehre zuteilwird, ein Zeugnis seines Status als ikonisches Designobjekt über seine Kleiderfunktion hinaus.

Von der Dolce Vita zu DiCaprio: eine filmische Reise

Der Loafer mit Horsebit-Detail hat eine beeindruckende Filmkarriere hingelegt. Audrey Hepburn tanzt elegant in einem Paar in einer ikonischen Szene von „Ein süßer Fratz“ (1957). Sophia Loren trägt sie in „La moglie del prete“ (1970) und verkörpert die italienische Eleganz.

Auf männlicher Seite trägt Dustin Hoffman sie in „Kramer gegen Kramer“ (1979), Matt Damon in „Der talentierte Mr. Ripley“ (1999) – ein Film, der regelmäßig für seinen Einfluss auf die männliche Sommergarderobe zitiert wird –, Brad Pitt in „Fight Club“ (1999) und Leonardo DiCaprio in „The Wolf of Wall Street“ (2013), wo man sogar Jonah Hill ein Paar Gucci-Loafer halten sieht.

In jüngerer Zeit taucht der Gucci-Loafer in „Ein Quantum Trost“ (2008) auf, getragen vom Bösewicht Dominic Greene, und in „Frost/Nixon“ (2008) mit Michael Sheen, wo der Schuh einen Wendepunkt im Leben eines ehemaligen Präsidenten symbolisiert.

Unser Ansatz: genarbtes Burgunderrot und goldene Horsebits

Unsere Wahl des genarbten burgunderroten Leders ist eine klare Aussage. Wo die klassische schwarze Version Formalität und Zurückhaltung verkörpert, bringt das Burgunderrot eine willkommene Persönlichkeit in eine oft zu monochrome Business-Garderobe. Das genarbte Leder stammt ebenfalls von Conceria Nuova Antilope: Seine Textur wird durch ein mechanisches Verfahren erzielt, bei dem das Leder unter verschiedenen Formen gepresst wird, um ausgeprägte Narben zu erzeugen.

Das Horsebit aus vergoldetem Metall behält seine ursprüngliche Form: Dieser Doppelring, der durch eine Stange verbunden ist, bleibt sofort erkennbar. Es ist ein Ornament, das funktioniert, weil es eine Geschichte erzählt, die des florentinischen Reitererbes, und dabei diskret genug bleibt, um nicht ins Protzige abzudriften.

Das Innenfutter aus weichem Leder garantiert optimalen Komfort auch an anstrengenden Tagen. Die Goodyear-genähte Konstruktion sorgt für eine unübertroffene Stabilität und die Möglichkeit, den Schuh neu besohlen zu lassen, was seine Lebensdauer erheblich verlängert.

Wie man die Klippe der Vulgarität umschifft

Geboren in den Gucci-Werkstätten Mitte des 20. Jahrhunderts, zeigt dieser Schuh unverhohlen seinen Status durch diese berühmte goldene Metallschnalle, die das Oberleder ziert. Dennoch gelingt es ihm, wenn er mit Bedacht getragen wird, wie auf diesen Bildern, die Klippe der Vulgarität zu umschiffen und eine selbstbewusste Eleganz zu verkörpern.

Es ist gerade die Schlichtheit des anthrazitgrauen Nadelstreifenanzugs, die es dem burgunderroten Loafer ermöglicht, sich auszudrücken, ohne ins Übermaß abzugleiten. Die feinen und engen, perfekt vertikalen Streifen verankern das Outfit in einem strengen professionellen Register. Der Kamelmantel mildert die Kühnheit des Schuhs zusätzlich ab: Diese neutrale und zeitlose Farbe wirkt wie ein Regulator, ein Gegengewicht, das verhindert, dass das Outfit in eine kostenlose Demonstration abdriftet.

Das Burgunderrot des Loafers harmoniert intelligent mit den warmen Tönen des Mantels und schafft gleichzeitig einen ausreichenden Kontrast zum kalten Grau des Anzugs. Diese Farbharmonie zeugt von einer durchdachten Überlegung: Man hat nicht einfach nur auffällige Schuhe angezogen, sondern eine kohärente Palette konstruiert.

Die flüchtig sichtbaren blau-weiß gestreiften Socken bestätigen diesen selbstbewussten Ansatz an die Garderobe. Anstatt zu versuchen, die Wirkung des Loafers mit Horsebit-Detail durch diskrete Accessoires abzuschwächen, bekräftigt man weiterhin seine Persönlichkeit durch kleine, maßvolle Akzente. Die Aktentasche aus cognacfarbenem Leder setzt diese Logik fort: Jedes Element des Outfits hat seinen eigenen Charakter und trägt gleichzeitig zu einem bemerkenswert ausgewogenen Ganzen bei.

Dieses Outfit passt zum erfolgreichen Unternehmer, zum Leiter eines kreativen Unternehmens oder zum Senior-Berater, der seine Legitimität nicht mehr beweisen muss und es sich leisten kann, eine ausgeprägte Persönlichkeit zu zeigen. Der Loafer mit Horsebit-Detail signalisiert eine gewisse finanzielle Sicherheit und ein tiefes Wissen über Kleiderordnungen: Man weiß genau, wie weit man gehen kann, ohne die Grenze zu überschreiten.

Der burgunderrote Loafer mit Horsebit-Detail erfordert etwas mehr Selbstvertrauen, bietet aber interessante Möglichkeiten. Die Farbe Burgunderrot passt besonders gut zu Grau- und Marineblautönen. Ich würde ihn gerne mit einem grauen Flanellanzug oder einem marineblauen Blazer mit einer beigen Wollhose sehen. In der von uns erdachten Welt würde dieses Modell perfekt zum exzentrischen und lebenslustigen Finanzier passen, der seinen Erfolg gerne mit einem Hauch maßvoller Extravaganz feiert.

Unser Loafer mit Horsebit-Detail ist hier für 290 € statt 390 € bis zum 2. Dezember erhältlich

IV. Der Cap-Toe-Oxford: Vom Oxford-Campus zur Londoner City

Unser Oxford ist der des Analysten, der keine Stunden zählt und die Karriereleiter mit Höchstgeschwindigkeit erklimmen will: Er ist sich sicher, keinen modischen Fehltritt zu begehen, möchte aber dennoch mit dem kubanischen Absatz eine diskrete Originalität bewahren.

Das dritte Modell ist ein Cap-Toe-Oxford aus glattem schwarzem Leder. Es ist der formelle Schuh par excellence, das Ergebnis einer faszinierenden Entwicklung, die einen ursprünglich als lässig empfundenen Schuh in das ultimative Symbol männlicher Eleganz verwandelt.

Als die Studenten von Oxford die Rebellion mit den Füßen erfanden

Die Geschichte beginnt um 1800 mit dem Halbstiefel Oxonian, der unter den Studenten der Universität Oxford an Popularität gewinnt. 1825 kürzen diese Studenten die kniehohen Stiefel, um den „Oxoniana“ zu schaffen – einen mittelhohen Stiefel mit Knöpfen, einem höheren Absatz als moderne Oxfords und einem seitlichen Verschluss. Die erste schriftliche Erwähnung des „Oxford-Schuhs“ datiert auf 1846.

Der Kontext dieser Entwicklung ist entscheidend: Der Übergang findet statt, als längere Hosen mit weiteren Schnitten die eng anliegenden Kniebundhosen der Regency-Zeit ersetzen. Die Männer können die Hosen nicht mehr in hohe Stiefel stecken, was kürzere Schuhe erfordert. Die Studenten von Oxford, die eher Komfort als Formalität suchen, sind Pioniere dieser Veränderung.

Ironie der Geschichte: Der Oxonian-Schuh galt ursprünglich als lässig – eine rebellische Wahl im Vergleich zu den formellen Stiefeln, die von Gentlemen getragen wurden. Einige Männer dachten sogar, die Schnürsenkel seien „zu weiblich“. So beginnt der Schuh, der zum formellsten der männlichen Garderobe werden sollte, seine Karriere als Symbol studentischer Rebellion.

Die Hinzufügung der Kappe: Funktion und Raffinesse

Die Variante mit gerader Kappe taucht Ende des 19. Jahrhunderts mit einem doppelten Ziel auf: Das zusätzliche Lederstück über der Zehenbox dient sowohl zur Verstärkung (Schutz des Zehenbereichs vor Abnutzung) als auch zur ästhetischen Verfeinerung. Diese horizontale Linie, die über das Oberleder verläuft, schafft einen visuellen Bruch, der die Silhouette des Schuhs verfeinert.

Die gerade Kappe kann glatt genäht sein (formeller) oder entlang der Naht Perforationen aufweisen, was einen etwas weniger formellen Quarter-Brogue ergibt. Wir haben uns für die glatte Version entschieden und bevorzugen Schlichtheit und formelle Eleganz.

Die viktorianische Weihe und die Herrschaft über die City

In der viktorianischen Ära (1837-1901) gewinnen Oxfords auch außerhalb des universitären Rahmens an Boden. Ihr raffiniertes Aussehen macht sie für formelle Anlässe geeignet und passt perfekt zum damaligen Schwerpunkt auf Anstand und Etikette. Die Fortschritte der Industriellen Revolution machen Qualitätsschuhe für die aufstrebende Mittelschicht zugänglicher.

Im 20. Jahrhundert wird der schwarze Cap-Toe-Oxford zum absoluten Standard für die Banken-, Rechts- und Finanzdienstleistungen der Londoner City. Die Regel „no brown in town“ macht den schwarzen Oxford zu einem unverzichtbaren Standard. Vor 2016 erklärte der Bericht der britischen Kommission für soziale Mobilität: „Für Männer wird das Tragen von braunen Schuhen zu einem Business-Anzug von und für britische Banker allgemein als inakzeptabel angesehen.“

Die typische Uniform vor COVID in der City: marineblauer Anzug, weißes oder blaues Hemd mit silbernen Manschettenknöpfen und schwarze Cap-Toe-Oxfords von renommierten Herstellern wie Crockett & Jones oder Gaziano Girling. Monk Straps wurden ausdrücklich missbilligt. Obwohl sich die Kleiderordnungen seit COVID gelockert haben, bleibt der schwarze Cap-Toe-Oxford die sicherste Wahl und dominiert weiterhin wichtige Kundentreffen.

Unsere Version: klassische Strenge und kubanischer Absatz

Die von uns angebotene Version respektiert gewissenhaft die Codes dieses historischen Modells. Das glatte schwarze Leder bietet ein makelloses und professionelles Finish.

Die gerade Kappe ist glatt genäht, ohne jegliche Perforation: Wir haben uns für die formellstmögliche Version entschieden. Die horizontale Linie, die über das Oberleder verläuft, ist perfekt gerade und gleichmäßig, ein Zeugnis der Sorgfalt bei der Herstellung. Diese scheinbare Einfachheit verbirgt in Wirklichkeit eine große technische Finesse: Solch saubere und regelmäßige Linien zu erzielen, erfordert erhebliches handwerkliches Geschick.

Die Goodyear-genähte Konstruktion sorgt für außergewöhnliche Stabilität. Diese Herstellungsmethode, die teurer und technischer ist als die klassische Blake-Naht, ermöglicht es, den Schuh im Laufe seines Lebens mehrmals neu besohlen zu lassen, was eine nachhaltige Investition garantiert. Die Ledersohle entwickelt mit der Zeit eine Patina und passt sich allmählich der Form des Fußes an, was den Komfort bei jedem Tragen verbessert.

Das Innere ist vollständig mit weichem Leder gefüttert, ohne jegliches synthetisches Material. Diese Aufmerksamkeit für die unsichtbaren Details unterscheidet Qualitätsschuhe von Industriemodellen, bei denen an dem gespart wird, was das Auge nicht sieht.

Von Cary Grant zu James Bond: britische Eleganz im Kino

Der schwarze Cap-Toe-Oxford ist der Schuh der Gentlemen des Kinos. Cary Grant setzt den Standard in „Der unsichtbare Dritte“ (1959), wo er ochsenblutfarbene Cap-Toe-Oxfords zu einem grauen Glen-Plaid-Anzug trägt – das perfekte Rezept, das James Bond und Don Draper inspirieren wird.

Pierce Brosnan und dann Daniel Craig in „Skyfall“ und „Keine Zeit zu sterben“ tragen Crockett & Jones Highbury, besonders raffinierte schwarze Oxfords. Colin Firth in „Kingsman: The Secret Service“ (2015) macht den schwarzen Cap-Toe-Oxford zu einem wesentlichen Bestandteil der Uniform der Geheimagenten. Patrick Bateman (Christian Bale) in „American Psycho“ (2000) verkörpert die Macht und die makellose Raffinesse der Wall Street.

Maximale Strenge und diskrete Kühnheit

Der schwarze Cap-Toe-Oxford steht an der Spitze der formellen Hierarchie in der Männergarderobe. Hier mit einem marineblauen Nadelstreifenanzug kombiniert, verkörpert er den Archetyp des strengen Geschäftsmanns: derjenige, der die Codes beherrscht, die Konventionen respektiert und nichts dem Zufall überlässt.

Die Nadelstreifen, besonders fein und eng, wie man sie auf diesen Fotos sieht, erinnern sofort an die Welt der Finanzen und der Beratung. Der zweireihige Schnitt verstärkt den formellen Charakter des Ensembles noch weiter: die Überlappung der Stoffbahnen, die großzügigen Revers und die hohe Knopfleiste verleihen eine imposante Statur, die natürlich nach dem strengsten Oxford verlangt.

Der darüber getragene graue Fischgrätmantel setzt diesen strukturierten Ansatz fort: Man bleibt in einem selbstbewussten, fast schon altmodischen britischen Business-Register, das an die Firmenchefs der 1950er Jahre erinnert.

Im Gegensatz zum Brogue, der eine gewisse Flexibilität erlaubt, oder dem Oxford mit mehreren Ziernähten, der etwas Leichtigkeit ins Spiel bringt, steht der Cap-Toe für absolute Schlichtheit. Seine klare und geradlinige Linie signalisiert unmissverständlich eine ernsthafte professionelle Haltung. Es ist der Schuh für wichtige Transaktionen, Vorstandssitzungen und strategische Präsentationen.

Genau hier liegt das Interesse dieses Paares: Der kubanische Absatz, leicht erhöht und geschwungen, verleiht eine einzigartige Note, ohne die Formalität des Ensembles zu beeinträchtigen. Diese technische Finesse bleibt auf den ersten Blick unsichtbar, verändert aber subtil die Haltung und den Gang: Man gewinnt einige Zentimeter, die Silhouette wird schlanker.

Die grün gestreiften Socken, die auf der Nahaufnahme zu sehen sind, bestätigen diesen Ansatz: Man respektiert gewissenhaft die formellen Codes und erlaubt sich gleichzeitig maßvolle persönliche Details. Es ist die Eleganz des vollendeten Profis, der seine Legitimität nicht mehr beweisen muss und sich diese charaktervollen Akzente leisten kann.

Unser schwarzer Cap-Toe-Oxford ist hier für 290 € statt 390 € erhältlich

V. Der kubanische Absatz: Von der persischen Kavallerie zu den Beatles

Was diese drei Modelle vereint, ist ein besonders gelungenes technisches Merkmal: Alle sind Goodyear-genäht, was Stabilität, Langlebigkeit und die Möglichkeit des Neubesohlens garantiert. Eine konsequente Wahl für Schuhe, die für einen intensiven professionellen Einsatz bestimmt sind.

Das markanteste Element bleibt jedoch der 3,8 cm hohe kubanische Absatz, der leicht nach innen geneigt ist. Dieser Absatztyp hat seine Wurzeln in der persischen Kavallerie des 9. Jahrhunderts, wo er die Stabilität in den Steigbügeln sicherte. Nachdem er Anfang des 20. Jahrhunderts fast aus der Männergarderobe verschwunden war, wurde er im Oktober 1961 von den Beatles spektakulär wieder eingeführt, die ihre berühmten „Beatle Boots“ bei Anello & Davide in London bestellten.

Die 1960er-1970er Jahre markieren den Höhepunkt des kubanischen Absatzes. Die „Peacock Revolution“ legitimiert den männlichen Absatz als Wiederentdeckung eines Stils der Vergangenheit und bezieht sich auf die Absätze von Ludwig XIV. und die spanische Flamenco-Tradition. Persönlichkeiten wie David Bowie, Elton John oder Prince tragen immer höhere Absätze. Selbst Geschäftsleute übernehmen in den 1970er Jahren leicht erhöhte Absätze.

Nach einem Rückgang in den 1980er-1990er Jahren erlebt der kubanische Absatz seit den 2000er Jahren ein zeitgenössisches Comeback, insbesondere dank Hedi Slimane bei Dior Homme und dann bei Saint Laurent. So verleiht dieses Detail sowohl Komfort als auch eine etwas schlankere Silhouette, ohne ins Übermaß abzudriften. Genau das verleiht diesen Modellen ihren leicht unkonventionellen Charakter: diskret genug, um professionell zu bleiben, und markant genug, um sich abzuheben.

Die Produktion wird portugiesischen Werkstätten anvertraut, die für ihre Expertise in der Herstellung zeitloser Schuhe bekannt sind.

VI. DIE RICHTIGE GRÖSSE WÄHLEN

Um es ganz klar zu sagen: Sie fallen groß aus. Ich persönlich nehme eine Größe kleiner als üblich: Wo ich bei Crockett & Jones oder 7è Largeur eine 41,5 trage, habe ich hier eine 40,5 genommen.

Nehmen Sie sich dennoch die Zeit, die folgenden Messungen durchzuführen, es dauert 5 Minuten und verhindert 90 % der Fehler.

Länge:

• Legen Sie zunächst ein Blatt Papier auf den Boden. Stellen Sie sich darauf und tragen Sie die Socken, die Sie mit Ihren zukünftigen Schuhen tragen möchten.
• Zeichnen Sie mit einem Stift den Umriss Ihres Fußes, indem Sie den Stift senkrecht halten.
• Nachdem der Umriss gezeichnet ist, ziehen Sie zwei horizontale Markierungen: eine auf Höhe der Ferse, die andere an der Spitze der Zehen. Der Abstand zwischen diesen beiden Punkten gibt Ihnen die genaue Länge Ihres Fußes.

Breite:

Um eine genaue Messung zu erhalten, finden Sie zuerst die breiteste Stelle Ihres Fußes: Sie befindet sich normalerweise auf Höhe der Metatarsophalangealgelenke. Wickeln Sie dann Ihr Maßband auf dieser genauen Höhe um den Fuß und achten Sie darauf, dass es horizontal und weder zu eng noch zu locker ist.

Schuhgröße	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0
Länge (mm)	238.4	241.7	245.0	248.4	251.7	255.0	258.3	261.7	265.0
Breite D (Standard)	232.0	234.3	236.5	238.8	241.0	243.3	245.5	247.8	250.0
Breite E (breit)	241.0	243.3	245.5	247.8	250.0	252.3	254.5	256.8	259.0
Breite EE (sehr breit)	245.5	247.8	250.0	252.3	254.5	256.8	259.0	261.3	263.5
Schuhgröße	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5
Länge (mm)	268.3	271.7	275.0	278.3	281.7	285.0	288.3	291.6	295.0
Breite D (Standard)	252.3	254.5	256.8	259.0	261.3	263.5	265.8	268.0	270.3
Breite E (breit)	261.3	263.5	265.8	268.0	270.3	272.5	274.8	277.0	279.3
Breite EE (sehr breit)	265.8	268.0	270.3	272.5	274.8	277.0	279.3	281.5	283.8
Schuhgröße	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
Länge (mm)	298.3	301.6	305.0	308.3	311.6	315.0	318.3
Breite D (Standard)	272.5	274.8	277.0	279.3	281.5	283.8	286.0
Breite E (breit)	281.5	283.8	286.0	288.3	290.5	292.8	295.0
Breite EE (sehr breit)	286.0	288.3	290.5	292.8	295.0	297.3	299.5

FAZIT

Diese Zusammenarbeit bietet drei wesentliche Modelle der Business-Garderobe, sorgfältig ausgeführt und mit einem ganz besonderen Charakter dank dieses kubanischen Absatzes, inspiriert von den 1950er-1970er Jahren. Diese Schuhe sind nicht nur einfache Accessoires: Sie tragen Jahrzehnte der Geschichte in sich, von den Ivy-League-Campussen zu den Büros der Wall Street, von den Mailänder Laufstegen zu den Kinoleinwänden.

Kurz gesagt, diese Modelle richten sich an diejenigen, die nach Schuhen suchen, die sowohl robust als auch bequem sind, aber auch das gewisse Extra an diskreter Originalität schätzen, das den Unterschied ausmacht. Eine Anspielung auf die Geschichte der Männermode, die dennoch entschieden zeitgemäß bleibt. Die Lieferung ist für Ende Januar 2026 im Rahmen einer Sammelbestellung geplant.