紳士靴

少し意外かもしれませんが、告白します。私は長い間シェルコードバンを避けてきました。興味がなかったわけではありませんが、ここ数年でその価格が法外なほど高騰してしまったからです。考えてみてください。2015年には600～700ユーロだった靴が、今ではその2倍以上の値段がつくことも珍しくありません。 この現象は、紳士靴の世界で最も魅力的な素材であるだけに、余計に悔やまれます。馬の臀部の皮下組織から採れるこの革は、比類のない密度と耐久性を誇ります。ひび割れしやすいカーフスキンとは異なり、コードバンは使い込むほどに美しい波紋を描きます。悪天候にも強く、温かみのある深い艶を増し、何十年もその輝きを保ち続けます。 オールデンやヴァイバーのような象徴的なブランドが容赦なく価格を吊り上げる一方で（1700ドルのヴァイバーブーツを見たことがありますか？）、静かな革命が起きていました。ブリッドレン、BLKBRD、ミーミンのようなプレーヤーが、今では本物のコードバンを半額で提供しているのです。彼らはどのようにそれを実現しているのでしょうか？これらのより手頃な価格は、どのような妥協を意味するのでしょうか？この卓越した素材は、ついに再び手の届くものになったのでしょうか？ 1. シェルコードバンの起源と化学 コードバンのなめしには何世紀にもわたる歴史があります。こちらは1905年以来の主要サプライヤーであるシカゴのホーウィン社の工場です。 シェルコードバンは、目に見える毛穴のない、滑らかで高密度な銀面が特徴です。コードバンという言葉は、7世紀からこの馬革が加工されてきたスペインのコルドバに由来します。しかし、現代のシェルコードバンは、1905年にシカゴで設立されたタンナーであるホーウィン社に負うところが大きいです。化学的には、これはユニークな革です。馬の臀部の皮下組織から採取され、シェル（または「貝殻」）と呼ばれます。牛革とは異なり、コードバンには目に見えるシボがなく、非常に高密度で引き締まった繊維構造を持っています。なめし工程は基本的に植物タンニンなめしで、6ヶ月以上かかり、タンニンを豊富に含む樹皮の連続的な槽に浸し、長期間自然乾燥させ、その後、熱した油とワックスで集中的に栄養を与えます。その結果、厚く（約2～2.5mm）、非常に丈夫でセルフシャイニングな革が出来上がります。激しくこすったりブラッシングしたりすると、熱によってワックスがけをしなくても深い光沢が現れます。 クロケット＆ジョーンズのシェルコードバン製ダービーシューズ：左はウイスキー色（ライトブラウン）、中央はホーウィン社特有の有名なバーガンディ「カラー#8」、右はシガー色。コードバンは希少で深みのある色合いが特徴です。 歴史的に馬具やアクセサリーに珍重されてきたコードバンは、その技術的特性により紳士靴の世界を征服しました。それは極めて高い耐久性（コードバン製の靴は何十年も使用できます）と驚くべき経年変化能力を兼ね備えています。ひび割れるのではなく、この革は時間の経過とともに履き皺の部分に細かな波紋（「ロール」）を形成し、古典的なカーフスキンに見られるひび割れを回避します。また、経年変化により色合いが深まります。例えば、バーガンディのコードバンは年月とともに暗くなり、温かみのあるニュアンスを増します。 もう一つの化学的特徴：油分を多く含んでいるため、クロムなめし革よりも水に強く（水滴が表面で玉になる）、乾燥時に一時的なまだら模様や水シミができることがあります。革が乾けば、表面に浮き出た天然のワックスのおかげで、通常は vigorous なブラッシングだけでこれらのシミは消えます。 2. 価格上昇（2015年～2025年） 2010年代半ば以降、シェルコードバンの価格はまさに高騰しています。2015年には、高級ブランド（オールデンやカルミナなど）のコードバンシューズは600～700ユーロ程度でしたが、2025年には同等モデルで倍以上の価格を支払わなければならないことがよくあります。このインフレの原因は何でしょうか？まず、需要と供給という容赦ない法則です。コードバンは希少な素材です。馬の皮のうち、シェルに加工できるのはごく一部（動物1頭あたり直径30cmの楕円形の皮2枚程度）です。さらに、牛のように革のために飼育されているわけではなく、コードバンは西洋では現在ではマイナーな馬肉産業の副産物です。したがって、供給は構造的に限られています。 なめしに関しては、生産には膨大なノウハウと多くの時間（数ヶ月の作業）が必要であり、これが質の高いコードバンを供給できるタンナーの数を制限しています。ホーウィン社（アメリカ）は、シェルコードバンの分野で議論の余地のないリーダーであり、長年にわたりほぼ独占的な地位を占めてきました。新喜皮革（日本）やロカド（イタリア）のような他のプレーヤーも存在しますが、その生産量は依然として控えめです。 2015年から2016年にかけて、ホーウィン社は原皮の不足にさえ直面しました。シガー（光沢のあるブラウン）やウイスキー（明るいキャメル）のような希少な色は入手不可能となり、メーカーは顧客のために1年待ちのリストを設けざるを得なくなりました。この希少性は、価格上昇を見越した一部の人々による投機と買いだめを煽りました。 同時に、過去10年間でコードバンへの需要は増え続けています。フォーラムやネットワーク（StyleForum、Reddit、Instagram）の文化は、特にアジアを中心とした、ますます広範な愛好家の間でこの革を普及させました。 例えば、中国は2010年代半ばから高級靴を製造するためにコードバンを大量に輸入し始めました。その結果、ホーウィン社は毎年販売価格を引き上げました（ホーウィンシェルの価格は10年間で1平方フィートあたり約100ドルから130ドルに上昇しました）。ブランドはこの値上げを転嫁します。コードバンの象徴的なアメリカのメーカーであるオールデン社は、2015年から2025年にかけてほぼ毎年価格を引き上げました。カラー#8コードバンのクラシックモデルであるロングウィング#975は、2015年には700ドル近くだったのに対し、2025年には1000ドル近く（約950ユーロ）になっています。カルミナ社やクロケット＆ジョーンズ社でも同様の動きが見られます。2015年に約600ユーロで販売されていた彼らのコードバン製オックスフォードやブーツは、現在では800～900ユーロを超えています。 最も贅沢なコードバンのブーツは、間違いなくカナダのヴァイバーグ サービスブーツで、価格は約1700ドルです（ヴァイバーグはホーウィン社から皮を調達し、数時間で完売する非常に限定的なエディションを提供しています）。 要するに、シェルコードバンは2025年には希少で高価な高級素材となっていますが、10年前には、目の肥えた愛好家にとっては比較的手頃な価格の革でした。このインフレは、その真の価値の問題を提起し、手頃な価格でコードバンを提供したいと考える新しいプレーヤーへの道を開きます。 3. ケーススタディ：オールデンとヴァイバーグ オールデン975モデルは、バーガンディ（#8）コードバンを使用した象徴的なロングウィングダービーです。工場で施された非常に光沢のある仕上げと、シャンクに「Genuine Shell Cordovan」の刻印が入ったダブルレザーソールにご注目ください。 価格上昇と市場の動向を説明するために、相反する哲学を持つ2つのメーカー、オールデンとヴァイバーグを見てみましょう。1884年にマサチューセッツ州で設立されたオールデンは、シェルコードバンで現代的な名声を築きました。そのホーウィン#8（紫がかった深いバーガンディ）のローファーとダービーは、アメリカの「アイビーリーグ」スタイルの定番です。2015年には、オールデンのコードバンシューズは約700ドルで販売されていましたが、2025年には同じものが950ドル以上になっています。オールデンは、これらの価格をアメリカ合衆国での職人技の品質と素材のコストで正当化しています。実際、オールデンの工場では素材を惜しみません。ほとんどのコードバンモデルは、厚いダブルレザーソール、中間層、頑丈なウェルトで取り付けられており、これらの靴の評判の高い「重さ」に貢献しています（ウィングチップダービーの場合はガンボートと呼ばれることもあります）。オールデンのコードバンの仕上げは非常に光沢があり、これは愛好家の間で意見が分かれる工場でのグレージングのおかげです。箱から出してすぐにこの「鏡面」光沢を好む人もいれば、革を生き生きとさせるためにニス層を軽く剥がして光沢を抑えることを好む人もいます（フォーラムでよく見られるトリックです）。 スタイルに関しては、オールデンは非常にクラシックなままです。丸みを帯びたラスト（象徴的なバリーラスト）、主にバーガンディとブラックの色、時にはコレクターに珍重される非常に珍しいブラウン（ウイスキー、ラヴェッロ）。これらの明るい色合いへのアクセスも頭痛の種です。オールデンはホーウィンからの不定期な出荷に依存しており、これが明るいコードバンモデルの真の投機を生み出しています。オールデンの顧客はこれらの制約を受け入れ、各ペアを永続的な投資と見なしています。手入れが行き届いていれば、オールデンのコードバンシューズは何度もリソールでき、20年または30年の使用で向上します。この「靴の遺産」にはコストがかかりますが、それは寿命によって正当化されます。これがオールデンが提唱する重要な議論です。 ヴァイバーグ サービスブーツ2030 カラー#8コードバン（限定先行予約モデル）。このカナダのブーツメーカーは、コマンドソールを備えた堅牢なワークウェアスタイルでコードバンを再解釈しています。これらの象徴的なヴァイバーグ サービスブーツ2030 カラー#8コードバンをヴァイバーグのサイトで直接ご覧になり、そのユニークなデザインをご堪能ください。 対極にあるのがヴァイバーグです。1931年に設立されたカナダの企業で、当初はワークブーツを専門としていました。2010年代以降、ヴァイバーグはブーツを現代の嗜好に合わせて改良し、特にカジュアルモデルにシェルコードバンを提供することで高級市場を席巻しました。そのコントラストは際立っています。オールデンが伝統的なドレスシューズを製造するのに対し、ヴァイバーグはコードバンを異なる方向に用い、アイレットとフック、ラグソール、簡素なデザインを備えたサービスブーツタイプに使用しています。コードバン製のヴァイバーグ … Lire plus

驚かれるかもしれませんが、ちょっとした告白があります。私は長い間、シェルコードバンを敬遠していました。興味がなかったわけではありませんが、ここ数年でその価格がほとんど法外になってしまったからです。想像してみてください。2015年には600～700ユーロだった靴が、今ではその倍以上することが多いのです。 紳士靴の世界で最も魅力的な素材であるだけに、この現象は余計に悔しいものです。馬の臀部の皮下組織から採取されるこの革は、比類のない密度と耐久性を誇ります。ひび割れるカーフとは異なり、コードバンは経年変化で細かい波紋を形成します。天候に強く、温かみのある深い艶を増し、何十年もその輝きを保ちます。 オールデンやヴィバーグのようなアイコン的ブランドが容赦なく値上げをする一方で（1700ドルのヴィバーグブーツを見たことがありますか？）、ブリッドレン、BLKBRD、ミーミンのようなプレーヤーが本物のコードバンを半額で提供するという、静かな革命が起きていました。彼らはどのようにしてそれを実現しているのでしょうか？より手頃な価格にするために、どのような妥協をしているのでしょうか？この特別な素材は、ついに再び手の届くものになったのでしょうか？ 1. シェルコードバンの起源と化学 コードバンのなめしには長い歴史があります。こちらはシカゴにあるホーウィン社の工場で、1905年以来の主要サプライヤーです。 シェルコードバンは、毛穴が見えない滑らかで高密度な銀面が特徴です。コードバンという言葉は、7世紀からこの馬革が加工されてきたスペインのコルドバに由来します。しかし、現代のシェルコードバンは、1905年にシカゴで設立されたタンナー、ホーウィン社に負うところが大きいのです。化学的にはユニークな革です。馬の臀部の皮下組織、シェル（または「鱗」）と呼ばれる部分から採取されます。牛革とは異なり、コードバンには目に見えるシボはなく、非常に高密度で引き締まった繊維構造をしています。なめし工程は主に植物タンニンなめしで、6ヶ月以上かかり、タンニンを豊富に含む樹皮の溶液に順次浸漬し、長時間自然乾燥させた後、熱したオイルとワックスで集中的に加脂します。その結果、厚さ約2～2.5mmの非常に丈夫でセルフシャイニングな革が出来上がります。強くこすったりブラッシングしたりすると、熱によってワックスを塗らなくても深い輝きが現れます。 クロケット＆ジョーンズのシェルコードバンダービーシューズ：左はウイスキーカラー（ライトブラウン）、中央はホーウィン社独自の有名なバーガンディ「カラー#8」、右はシガーカラー。コードバンは希少で深みのある色合いが特徴です。 歴史的に馬具やアクセサリーに珍重されてきたコードバンは、その技術的特性により紳士靴の世界を征服しました。実際、極めて高い耐久性（コードバンシューズは何十年も使用可能）と、卓越した経年変化能力を兼ね備えています。この革はひび割れるのではなく、時間の経過とともに履きジワの部分に細かい波紋（「ロール」）を形成し、従来のカーフに見られるひび割れを防ぎます。また、経年変化でより深い色合いになります。例えば、バーガンディのコードバンは、年月とともに暗くなり、温かみのあるニュアンスを増します。 もう一つの化学的特異性は、オイルを豊富に含んでいるため、クロムなめし革よりも水に強い（水滴は表面で玉になる傾向がある）ものの、乾燥時に一時的なマーブル模様や輪ジミができることがある点です。通常、革が乾いた後に vigorous にブラッシングするだけで、天然ワックスが表面に浮き上がり、これらのシミは消えます。 2. 価格高騰（2015年～2025年） 2010年代半ば以降、シェルコードバンの価格はまさに高騰しています。2015年には、高級ブランド（オールデンやカルミナなど）のコードバンシューズは600～700ユーロ程度でしたが、2025年には同等モデルで倍以上を支払う必要があります。この高騰の原因は何でしょうか？まず、容赦ない需要と供給の法則です。コードバンは希少な素材です。馬の皮のほんの一部（動物1頭あたり直径約30cmの楕円形の革2枚程度）しかシェルに加工できません。さらに、牛のように革のために飼育されることはなく、コードバンは今日西洋ではマイナーな馬肉産業の副産物です。したがって、供給は構造的に限られています。 なめしに関しては、生産には膨大なノウハウと多くの時間（数ヶ月の作業）が必要であり、これが質の高いコードバンを供給できるタンナーの数を制限しています。ホーウィン（米国）は、シェルコードバンの undisputed leader であり続け、長らく準独占的な地位を占めてきました。新喜皮革（日本）やロカド（イタリア）のような他のプレーヤーも存在しますが、その生産量は依然として控えめです。 2015年～2016年には、ホーウィン社は革の不足にさえ直面しました。シガー（光沢のあるブラウン）やウイスキー（ライトキャメル）のような希少な色は入手不可能になり、メーカーは顧客のために1年間のウェイティングリストを設けざるを得なくなりました。この希少性が投機を煽り、一部の人々は値上げを見越して在庫を抱え込むようになりました。 同時に、過去10年間でコードバンへの需要は増え続けています。フォーラムやソーシャルメディア（StyleForum、Reddit、Instagram）の文化が、この革を特にアジアの、より幅広い愛好家の間で普及させました。 例えば、中国は2010年代半ばから高級靴を製造するためにコードバンを大量に輸入し始めました。その結果、ホーウィン社は毎年販売価格を引き上げました（ホーウィンシェルのコストは10年間で1平方フィートあたり約100ドルから130ドルに上昇しました）。ブランド各社もこれらの値上げを転嫁しています。アメリカのコードバンの象徴的なメーカーであるオールデン社は、2015年から2025年にかけてほぼ毎年価格を引き上げました。カラー#8コードバンのクラシックモデルであるロングウィング#975は、2015年には700ドル近くだったのに対し、2025年には1000ドル（約950ユーロ）近くになっています。カルミナ社やクロケット＆ジョーンズ社でも同様の動きが見られ、2015年には約600ユーロで販売されていたコードバンのオックスフォードシューズやブーツは、現在では800～900ユーロを超えています。 最も贅沢なコードバンのブーツは、間違いなくカナダのViberg Service Bootで、約1700ドルで販売されています（ヴィバーグはホーウィン社から革を調達し、数時間で完売する非常に限定されたエディションを提供しています）。 一言で言えば、シェルコードバンは2025年には希少で高価な高級素材となりましたが、10年前には比較的入手しやすい、見識のある愛好家のための革でした。この価格高騰は、その真の価値について疑問を投げかけ、コードバンをリーズナブルな価格で提供したいと考える新しいプレーヤーへの道を開いています。 3. ケーススタディ：オールデンとヴィバーグ オールデン975モデル、象徴的なバーガンディ（#8）コードバンのロングウィングダービー。工場で施された非常に光沢のある仕上げと、シャンクに「Genuine Shell Cordovan」の刻印があるレザーダブルソールが特徴です。 価格上昇と市場の進化を説明するために、対照的な哲学を持つ2つのメーカー、オールデンとヴィバーグに注目しましょう。1884年にマサチューセッツで設立されたオールデンは、シェルコードバンで現代的な名声を築きました。ホーウィン#8（紫がかった深いバーガンディ）のローファーとダービーは、アメリカの「アイビーリーグ」スタイルのクラシックです。2015年、オールデンのコードバンシューズは約700ドルで販売されていましたが、2025年には同じものが950ドル以上になっています。オールデンはこれらの価格を、アメリカでの職人技による製造品質と素材のコストで正当化しています。実際、オールデンの工場は素材を惜しみません。ほとんどのコードバンモデルは、厚いダブルレザーソール、頑丈なミッドソールとウェルトで組み立てられており、これらの靴の有名な「重さ」に貢献しています（ウィングチップダービーは時々ガンボートと呼ばれます）。オールデンのコードバン仕上げは非常に光沢があり、工場でのグレージングが愛好家の間で意見を二分しています。箱から出してすぐにこの「鏡面」の光沢を好む人もいれば、ニス層をわずかに剥がして革を呼吸させることを好む人もいます（フォーラムでよく見られるコツです）。 スタイルに関しては、オールデンは非常にクラシックです。丸みを帯びたフォルム（象徴的なバリーラスト）、主にバーガンディとブラックの色合い、時にはコレクターに人気の非常に希少なブラウン（ウイスキー、ラヴェッロ）もあります。これらの明るい色合いへのアクセスは実際には頭痛の種です。オールデンはホーウィンからの不定期な出荷に依存しており、これが明るいコードバンモデルの真の投機を生み出しています。オールデンの顧客はこれらの制約を受け入れ、各ペアを持続可能な投資と見なしています。手入れが行き届いていれば、オールデンのコードバンシューズは何度もリソールでき、20年または30年の使用でさらに良くなります。この「履物の遺産」にはコストがかかりますが、その寿命によって正当化されます。これがオールデンが強調する重要な議論です。 ヴィバーグ サービスブーツ … Lire plus

インド製高級紳士靴：Bridlen & BLKBRD、職人技の品質と巧みな価格設定 正直に告白すると、数年前までは、インド製の高級紳士靴に投資するという考えに、私はおそらく疑問の眉を上げたでしょう。インドの靴産業は、主に安価な製品で知られており、この分野のヨーロッパの巨人たちと競争する態勢にはないように思われました。 ところがどっこい… 私の調査や、ますます多くの情報通の愛好家からのフィードバックを通じて、熱狂的なファンの間で2つの名前がしきりに話題に上るようになりました。BridlenとBLKBRD Shoemakerです。これらのインドのメゾンは、私たちの地域ではまだ比較的小規模ですが、多くの人が不可能だと考えていたことを成し遂げているようです。グッドイヤーウェルト製法、さらにはハンドソーンウェルト製法の靴を、世界で最も権威のあるタンナー（シェルコードバンの新喜皮革、ワインハイマー、CFステッドなど）の革を使用し、洗練された仕上げで提供しているのです…それもすべて、他に類を見ない競争力のある価格で。 この考えは注目に値します。完全に手縫いの靴で、通常1000ユーロ（約155,000円）以上の価格帯の製品でしか見られない構造が、250ユーロ（約38,750円）から提供されているのです…これは本当に可能なのでしょうか？インドの靴職人たちは、数十年前に日本の時計製造業が成し遂げたこと、つまり西洋の師匠を超えることを実現しつつあるのでしょうか？ 1. インド靴製造業の歴史的背景、イギリスと日本の影響 インドにおける靴製造は長い歴史を持ち、文化交流と輸入されたノウハウによって特徴づけられています。大英帝国時代、インドでは植民地将校向けのオックスフォードやダービーを製造する工房が出現し、それによってイギリスの靴製造の伝統の一部が亜大陸に伝えられました。 ジョッパーブーツのような象徴的なモデルは、元々ジョードプルのインド人騎手がポロ用に発明し、その後イギリス人に採用されたもので、地元の伝統とイギリスのエレガンスの融合を示しています。このように、20世紀初頭から、インドは原皮を輸出するだけでなく、イギリスの美学と技術に強く影響を受けた独自の靴製造の職人技を発展させました。 独立後、インドは主に西洋ブランドの製造拠点となり、豊富な革と労働力を活用しました。しかし、21世紀になって初めて、新世代のインドの靴職人たちが、自社ブランドで高品質の靴を製造するという野心を持って登場しました。 これらの起業家兼職人は、多くの場合、国際的に訓練を受けたり、外国の巨匠と接触したりしています。特に日本の影響が感じられます。今日、小規模な靴製造の卓越性で知られる日本（ヨウヘイフクダなどのメゾンがあります）は、その技術的な要求の高さと細部へのこだわりでインド人に影響を与えました。 Bridlenブランドの場合、この影響は直接的です。なぜなら、同社はインドと日本の協力、つまりチェンナイの熟練職人ハサン氏と日本の靴職人ワタナベ氏の協力から生まれたからです。 この異例の提携により、英国の伝統、日本の精密さ、そしてインドの文脈を融合させ、インドにおける高級紳士靴を「再構築」することが可能になりました。 このように、インドの靴製造の歴史的背景は、英国の遺産（クラシックなフォルム、グッドイヤーウェルト製法）、地元の革のノウハウ（インドのバッファロー、デカン高原のカーフ）、そして今では日本やその他の国々との交流という、ユニークな融合体です。 BridlenやBLKBRD Shoemakerのような現代のインドのブランドは、この歴史的延長線上に位置づけられます。彼らは、「メイド・イン・インディア」が卓越した職人技と同義語になり得ることを証明することを目指しており、これらの多様な影響を統合して国際的な品質の靴を創造しつつ、地元の拠点から受け継いだコスト上の優位性を維持しています。 2. 製法と革に関する技術詳細：クローズドチャネル・グッドイヤー、ハンドソーンウェルト、有名タナリー 紳士靴の品質は、その製法と使用される素材に密接に依存します。BridlenとBLKBRDはこれを認識しており、高水準の伝統的な組み立て技術を前面に押し出しています。 素材面では、これらのブランドが選ぶ革がインドを靴製造の最前線に押し上げています。安価な製品向けの低品質な革は過去のものとなりました。BridlenとBLKBRDは、ヨーロッパの有名ブランドと競争するために、世界最高のタナリーから調達しています。 これらの技術的強み、つまり丁寧な組み立てと最高級の革のおかげで、BridlenとBLKBRDの靴は、はるかに高価なヨーロッパ製品のレベルに達しています。 インドの生産状況における伝統的な手縫いの集中的な使用により、本物の品質（しっかりとしたウェルト、手作業で木型に釣り込まれたアッパー、最小限の接着剤）を提供しながら、競争力のある価格を維持することができます。 アッパーを過度な張力なしに釣り込む（革を伸ばしすぎないため）、革製のカウンターとトウキャップ、または接着剤を過度に使用せずに接着されたライニング（通気性の向上）などの詳細は、非常に高度な技術的アプローチを示しています。要するに、これらのブランドは、英国と日本の技術的な真剣さをインドの靴に注入することで、インドの靴のイメージを一新し、西洋の基準と比較しても遜色のない製品を生み出しています。 3. 各ブランドの象徴的なコレクションと主力モデル BridlenとBLKBRDshoemakerはそれぞれ、そのノウハウを反映した明確に定義されたコレクションを中心にアイデンティティを構築してきました。彼らの製品ラインといくつかの象徴的なモデルを、技術的および文体的特徴とともに見ていきましょう。 Bridlen：英国の伝統を再訪 Bridlenは主に2つの既製服ラインを提供しています。メインライン（高品質のグッドイヤーウェルトシューズ、非常に優れたコストパフォーマンス）とファウンダーズライン（創業者の遺産を称える上位ラインで、超高級な仕上げと素材を使用）。彼らの提供する製品を完全に理解するには、Bridlenコレクションをご覧ください。 これらに加えて、限定版（シェルコードバンライン）と最近のより手頃な価格のブレイクラインがあります。モデルのデザインは、日本の視点（洗練されたデザイン、時にはオールデンやエドワードグリーンのモデルに触発されたもの）を取り入れて社内で行われ、製造はチェンナイ（マドラス）の自社工房で行われます。 • Bridlen ロングウィングダービー … Lire plus