男士手錶

喺石英革命顛覆鐘錶界之前，兩大日本巨頭喺一場鮮為人知嘅技術戰中交鋒。介乎於革命性嘅電晶體同埋完善嘅機械接觸點之間，星辰（Citizen）同精工（Seiko）創造出今日挑戰所有古董市場邏輯嘅腕錶。 想像一下，一隻每秒「tock-tock」10次嘅手錶。聲音快到令人催眠，幾乎似電子聲。呢個就係Cosmotron V2嘅心跳聲，一隻5年前99%收藏家都唔識嘅錶。今日？價錢已經升咗三倍。 1968年到1973年之間，星辰同精工進行咗一場精彩嘅技術戰爭。目的唔係要創造最靚或者最高貴嘅手錶。唔係。而係要發明鐘錶業嘅未來。擁有每小時36,000次振頻嘅Cosmotron，對決以傳奇耐用性見稱嘅精工3302。呢啲電機械錶——唔算真正機械，又未到石英——代表咗鐘錶史上最輝煌嘅進化岔路。 被遺忘咗40年，佢哋自2019年起經歷咗一場驚人嘅復興。傳統收藏家？已經out咗。而家係由TikTok同Telegram上嘅科技迷帶領潮流。 呢個係一個工程師對決嘅故事，佢嘅迴響比以往任何時候都更加響亮。 前言：電子夢與2025年嘅覺醒 喺1960年代末，全球鐘錶業——當時由瑞士機械錶霸權主導——正處於一場前所未有嘅技術變革門檻上。喺呢個充滿活力嘅氣氛中，兩大日本巨頭，星辰同精工，為咗定義時間嘅未來而展開咗一場激烈嘅競賽。喺石英革命席捲一切之前，一種迷人而短暫嘅技術誕生咗：電機械錶。佢好似一座連接兩個世界嘅橋樑，將傳統鐘錶嘅靈魂（擺動嘅擺輪，手錶跳動嘅心臟）同電子時代嘅承諾（電池作為能源）結合埋一齊。呢啲作品唔單止係產品；佢哋係一場輝煌進化岔路嘅遺物，係兩種為爭奪霸權而對決嘅工程哲學嘅實體見證。 星辰嘅Cosmotron，憑住佢嘅電晶體架構，同精工嘅3302機芯，忠於接觸式系統，正正就體現咗呢場對決。呢啲錶嘅生產期好短，大約由1968年到1973年，好快就被石英嘅精準同低成本所取代，然後被遺忘咗近半個世紀。不過，由2019年開始，一場驚人嘅重新發現正在上演。發掘佢哋嘅唔再係傳統收藏家，而係新一代嘅科技迷同資深愛好者。佢哋嘅尋寶地唔係啲塵土飛揚嘅跳蚤市場，而係專業論壇（WatchUSeek、WatchCrunch或WatchUSeek嘅Tech Talk）、香港嘅秘密Telegram群組，同埋TikTok上面令人目不暇給嘅視覺內容。一個個人例子：我喺2021年透過Telegram上一個日本賣家買咗我第一隻Cosmotron，經過37條訊息嘅來回（同埋焦急等咗個包裹4個星期……）。可見時代真係變咗！ 呢篇文章會以2025年嘅視角，全面分析呢場精彩嘅對決。我哋會深入探討呢兩個機芯家族嘅機械同電子核心，分析佢哋喺現今市場上嘅價值，並為精明嘅投資者同收藏家提供一份完整嘅購買指南。呢個係一場工程師之戰嘅故事，佢嘅迴響，透過獨特而快速嘅tock-tock聲，喺數碼時代比以往任何時候都更加響亮。 1969年，星辰憑住呢款X8 Cosmotron Chrono Master，喺月球同地球嘅背景下，宣告電子錶時代嘅來臨 – 鳴謝：Sweephand (Vintage Citizen) 1. 歷史背景：石英時代黎明前嘅工程師之戰 要理解Cosmotron V2同精工3302之間嘅競爭，就必須了解佢哋創造者截然不同嘅策略。星辰選擇咗一條大膽嘅技術突破之路，而精工就揀咗對現有技術進行務實嘅改良。因此，呢兩種雖然互相競爭嘅方法，各自都反映咗日本鐘錶業喺石英革命前夕嘅心態。 1.1 星辰嘅先鋒：Cosmotron V2與電晶體革命 Cosmotron嘅故事係一個充滿野心嘅故事：用新武器喺瑞士人嘅地盤（精準度同可靠性）上打敗佢哋。呢場冒險唔係由1968年開始，而係早喺1966年，星辰推出咗0801機芯，以X8 Electronic（最初叫Electric Watch）嘅名義上市。呢款機芯極之重要：佢好可能係全球第一款使用電晶體調節嘅動磁擺輪腕錶機芯。呢項受日本專利42-118保護嘅創新，消除咗早期電動錶容易磨損嘅物理接觸點，比歐洲ESA著名嘅Dynotron機芯早咗兩年。早期嘅X8版本（例如Chronomaster）以其高品質嘅製作而聞名，有25石、精準調校同精細打磨——證明咗當時佢高昂嘅售價係物有所值。星辰透過大量投資呢項技術，明確展示咗佢嘅雄心。 我哋對決嘅主角——Cosmotron V2，其實係呢項技術嘅第二代成熟產品。1968年，星辰推出咗0840機芯（21,600次/小時，12石），係第一個正式叫做Cosmotron嘅版本。但係直到大約1972年，我哋稱之為V2嘅7800系列機芯先至面世，代表咗一次重大嘅品質飛躍。佢最矚目嘅創新係採用咗極高嘅運作頻率：每小時36,000次振頻（即5赫茲）。呢個性能令Cosmotron可以直接同當時最精準嘅機械計時錶（例如Zenith El Primero、Grand Seiko Hi-Beat…）競爭。星辰甚至將一啲Cosmotron … Lire plus

喺 2010 年至 2020 年間，專為日本市場生產嘅六款精工（Seiko）手錶，佢哋嘅資本增值超過咗好多成熟嘅瑞士牌子。呢個表現顛覆咗我哋對投資級鐘錶嘅傳統睇法。 當精工嘅盈利能力超越歐米茄 唔好再信你以前對日本手錶嘅所有固有印象。 當西方世界仲喺度爭緊最新嘅潛航者（Submariner）或者超霸（Speedmaster）嗰陣，日本嘅收藏家已經靜靜雞咁積累緊啲挑戰金融邏輯嘅精工限量版手錶。一款 2014 年用 300 歐元買入嘅 SARB033，而家嘅交易價已經超過 1000 歐元。呢個意味住年化回報率高達 9%，遠遠超過好多瑞士名錶。 呢個其中嘅矛盾引人深思：呢啲「淨係 JDM」（日本國內市場）嘅手錶最初被視為平價嘅替代品。但係，佢哋人為嘅稀缺性同被低估嘅品質，令佢哋成為咗令人敬畏嘅投機對象。 價錢飆升嘅原因係咩？極度本地化嘅分銷。小批量嘅秘密發售。最重要嘅係，西方市場長期以嚟都低估咗佢哋嘅潛力。 喺 2010 年至 2020 年間，精工推出咗大量呢啲「幽靈版」手錶——喺亞洲以外幾乎見唔到，但係就被行內人熱切追捧。其中有六款值得你即刻關注，費事錯過用合理價錢買入嘅最後機會。 呢個分析會深入剖析佢哋嘅市場軌跡、技術規格，並且揭示呢啲日本時計點解會重新定義鐘錶投資嘅規則。 研究方法 喺呢篇文章入面，我哋為你精選咗六款喺 2010 年至 2020 年間生產嘅精工 JDM 手錶，佢哋嘅發行量都少過 2000 隻，而家已經成為資深收藏家積極搜羅嘅對象。點解揀呢啲標準？我哋揀咗夠稀有（限量 … Lire plus

Grand Seiko 45GS 超薄高震頻經典：3,500 歐元有找 1968年，當精工以36,000次/小時嘅機芯同革命性嘅鏡面拋光技術公開挑戰瑞士鐘錶界時，整個鐘錶界都為之震動。呢場革命就叫做Grand Seiko 45GS。 1968年。當歐洲風起雲湧之際，一間日本製造廠完成咗一件不可思議嘅事：喺瑞士本土擊敗瑞士。唔係靠市場推廣或者劈價。而係純粹嘅製錶技術。 Grand Seiko 45GS就喺嗰年誕生。搭載Hi-Beat 36,000轉/小時機芯。採用令人驚嘆嘅Zaratsu（砂輪拋磨法）鏡面拋光技術。「設計文法」(Grammar of Design)風格更成為典範。當時，只有少數瑞士製造廠掌握到呢種高頻率技術。 今日呢？呢款傳奇腕錶嘅成交價依然低於3,500歐元。而同期嘅瑞士腕錶最少都要15,000歐元。一個引人入勝嘅矛盾現象：市場仲未完全消化呢款機芯所代表嘅革命性意義。同期嘅Zenith El Primero？起碼8,000歐元。Longines Ultra-Chron？5,000歐元。 不過，識貨之人已經悄悄咁搶購呢啲45GS。過去十年，年複合增長率（CAGR）達到+11%。市場流動性亦都大幅提升。種種跡象都表明：呢個機會之窗正在關閉。 等我哋一齊剖析呢個挑戰古董錶市場傳統觀念嘅鐘錶界之謎。 1. 歷史背景 (1968–1975)：45 Hi-Beat 機芯與「設計文法」風格嘅誕生 1960年代末期係精工嘅一個關鍵時期：1968年，呢間決心喺精準度同設計方面同瑞士鐘錶業一較高下嘅日本製造廠，推出咗45GS機芯——一款由第二精工舍（Daini Seikosha）開發嘅Hi-Beat（36,000轉/小時）手動上鏈機械機芯。呢款4520（無日期）機芯同佢嘅變體4522（具備瞬跳日期功能）標誌住一個重要嘅技術轉捩點。佢哋同瑞士首款自動計時碼錶以及首批高頻機芯同期面世，展現咗精工喺提供當時卓越天文台級精準度方面嘅實力。此外，第二精工舍亦藉此推出咗佢哋首款每秒10振動嘅Grand Seiko機芯，向歐洲高頻機芯發起挑戰，同時亦加劇咗同精工另一間子公司——諏訪精工舍（Suwa Seikosha，1968年61GS自動機芯嘅生產商）之間嘅內部競爭。 喺美學上，45GS採用咗幾年前由田中太郎確立嘅全新設計語言「設計文法」(Grammar of Design)。呢種風格喺1967年嘅44GS型號上首次亮相，以其鏡面拋光嘅平坦表面、銳利嘅邊緣同幾何純粹嘅切面而極具辨識度。1968年至1973年期間生產嘅45GS，喺一個更纖薄嘅錶殼中沿用咗呢啲設計元素。直徑約36毫米，厚度僅約10.5毫米，考慮到其擺輪嘅高頻率，佢被認為係超薄設計。佢修長嘅輪廓超越咗Grand Seiko自動款61GS（因自動盤而較厚），提供咗更低調嘅佩戴感，同時無損其堅固耐用性。 45GS最重要嘅貢獻之一就係早期採用咗Zaratsu（砂輪拋磨法）拋光技術。呢種鏡面拋光技術，係通過喺平坦嘅砂輪側面進行拋光（「Sallaz」法）而獲得，令錶殼側面同切面呈現出無失真嘅光澤，成為高級Grand … Lire plus

一隻價值250歐元嘅生物陶瓷手錶，比2022年所有加密貨幣製造出更多百萬富翁。Swatch嘅細細隻MoonSwatch點樣將Omega Speedmaster收藏家變成真正嘅鐘錶地產投機者？ 一隻250歐元嘅Swatch手錶點樣創造咗一代百萬富翁 2022年3月。你以為蘋果專門店門外排長龍嘅情景已經過時？少年你太年輕了。 成千上萬嘅人為咗隻膠錶喺Swatch專門店門外露營。一隻膠錶，盛惠250歐元。集體歇斯底里達到頂峰。呢啲近乎宗教式集會嘅最初影像傳遍全球。 但真正嘅神來之筆係：呢隻細細嘅MoonSwatch只不過係一個好勁嘅跳板。當全世界為咗生物陶瓷爭崩頭嘅時候，精明嘅收藏家明白到光環效應會直接衝擊真正嘅Speedmaster。嗰啲鋼製嘅。嗰啲曾經踏足月球嘅。 結果？喺2022年到2025年之間，五款Omega Speedmaster古董錶嘅價值直情翻咗一倍。有時仲多啲。多好多。 同加密貨幣或者科技股唔同，呢啲手錶承載住六十年嘅太空歷史。佢哋唔會出現bug、被hack，或者一夜之間崩盤。只有穩定嘅增長，由稀有性同情感推動。 背景（2022年–2025年）– MoonSwatch搶購潮 2022年3月，Swatch專門店門外出現病毒式傳播嘅排隊人龍 – MoonSwatch僅以250歐元嘅價格引發咗一場真正嘅全球搶購潮，為Omega帶嚟前所未有嘅熱潮。 2022年3月，MoonSwatch（Swatch × Omega 聯名款，售價250歐元）嘅推出，喺鐘錶愛好者同普羅大眾之間引發咗一場全球性嘅瘋狂搶購。成千上萬嘅人喺Swatch專門店門外日夜排隊等候，場面墟冚程度堪比iPhone或者限量版波鞋發售。呢股熱潮嘅影響遠遠超出咗細細隻生物陶瓷MoonSwatch本身：大眾對原版Speedmaster「Moonwatch」嘅興趣直線上升。喺美國Google，同「Omega Speedmaster」相關嘅搜尋查詢喺2022年3月底飆升咗+50%。就連Speedmaster Reduced（較細嘅自動上鏈型號）等相關錶款喺2022年4月嘅Google搜尋量都激增咗+400% – 呢個就係「MoonSwatch漣漪」現象！簡單嚟講，MoonSwatch為專業版Speedmaster同埋佢嘅古董款起咗真正嘅人氣推手作用。 需求激增自然帶動價格飛漲。收藏家開始瘋狂搜刮二手Speedmaster，尤其係啲標誌性嘅古董款。根據WatchCharts平台嘅數據，古董Speedmaster嘅平均價格喺2022年至2025年期間上漲咗+45%，遠高於整體鐘錶市場。WatchCharts指數顯示，佢哋嘅表現明顯優於股票市場指數：當標普500指數停滯不前或者溫和上漲嘅時候，部分舊款Speedmaster嘅價值已經翻咗一倍。因此，喺MoonSwatch熱潮嘅直接帶動下，靚款古董Speedmaster市場出現咗真正嘅牛市，短短三年內升幅達到+100%。 方法論：2022年至2025年間「價值翻倍」嘅參考型號 我哋係點樣定義以下5個參考型號呢？我哋揀選咗啲喺2022年3月至2025年3月期間價值確實翻咗一倍（以美元計算）嘅古董Speedmaster。數據嚟源自Chrono24（美國市場）嘅廣告同埋拍賣結果（紐約富藝斯），並透過WatchCharts進行分析。為咗避免過於個別嘅案例，我哋只考慮咗平均每年有超過40個廣告嘅參考型號 – 所以唔會有極罕有嘅原型錶款，而係啲喺古董市場上相對容易搵到嘅型號。所考慮嘅價值係狀態良好嘅「全套」平均價格。你會見到每個型號都有一個圖表，顯示月平均價格同標普500指數嘅比較，以說明其表現（2022年3月基數為100）： （注意：呢啲指數反映咗美國市場嘅總體趨勢。每隻錶嘅具體情況可能會因應狀態、原裝配件嘅齊全程度等而有所不同。） 最後，每個部分都會包含一位美國商家嘅（匿名）證言，以闡明市場觀感，以及一份購買清單，列出每個參考型號嘅真偽鑑定要點同埋常見陷阱。扣好安全帶：即刻出發，展開一趟時光之旅，探索五款因MoonSwatch效應而身價暴漲嘅傳奇Speedmaster！ 105.003-65「Ed White」（1965年）– 進行艙外活動嘅Speedmaster 1965年6月3日：太空人Ed White喺美國首次「太空漫步」（雙子座IV號任務）期間喺太空中漂浮，手腕上戴住Speedmaster 105.003。自此被稱為「Ed … Lire plus

當收藏家們爭相競逐價值六位數嘅Daytona嘅時候，一場無聲嘅革命喺暗角悄然上演：60至80年代嘅「工具錶」計時碼錶正展現出佢哋尚未被發掘嘅潛力，佢哋融合咗技術傳承同埋親民嘅價格，吸引住新一代有見識嘅愛好者。 1973年。一位美國太空人手腕戴住一隻精工自動錶喺太空漂浮。唔係Omega。係一隻當時價值200蚊美金嘅精工錶。 呢件軼事顛覆咗我哋對古董鐘錶嘅所有認知。當市場為嗰啲貴到離譜嘅「聖杯」級錶款而瘋狂嘅時候，一個平行宇宙正在悄然興旺：嗰啲真正裝備過飛機師、賽車手同探險家嘅正宗工具型計時碼錶嘅世界。 Yema Rallygraf、Citizen Bullhead、LIP Genève。呢啲名唔會出現喺任何著名拍賣行嘅名冊上面。不過，佢哋體現咗「輝煌三十年」時期實用製錶業嘅真正靈魂。導柱輪機芯、垂直離合器、人手打磨：呢啲精密技術，今時今日要喺貴十倍嘅錶款上面先至搵到。 矛盾之處？呢啲被遺忘嘅時間守護者依然觸手可及。價錢介乎400到1200歐元。只係現代復刻版價錢嘅一小部分。但係要小心：呢個機會之窗就快閂埋。行內人一早就知。 背景：從60-80年代嘅黃金歲月到今日嘅再度熾熱 古董計時碼錶今日喺收藏市場上正經歷一個真正嘅黃金時代。要充分理解呢股熱潮，我哋要追溯到1960-1980年代工具錶計時碼錶嘅興盛時期。喺嗰個年代，機械計時碼錶既係實用工具，亦係時尚配飾：戰機機師用佢哋嚟導航，賽車手用佢哋喺比賽中計時，工程師甚至執行任務嘅太空人都會用。由Omega嘅Speedmaster（1965年被NASA選中）到一級方程式賽車手嘅計時碼錶等標誌性錶款，都將計時碼錶普及成為一種不可或缺、堅固耐用而且容易讀時嘅工具，因此有工具錶（montre-outil）之稱。呢個時期見證咗大量價格相宜嘅計時碼錶湧現，佢哋通常配備可靠嘅新機芯，由眾多品牌提供俾專業人士同埋資深錶迷。 不過，1970年代末期以石英危機為標誌：電子錶嘅出現導致機械錶銷量急劇下滑。嗰個年代好多機械計時碼錶就咁從產品目錄中消失，暫時被遺忘。諷刺嘅係，正正係呢種相對稀有性同埋復古光環，助長咗現時呢股重燃嘅興趣。收藏家同愛好者重新發現呢啲充滿復古魅力、帶有獨特銅綠嘅手錶，並且欣賞昔日通常係人手製作嘅精良品質，以及每個年代嘅典型設計（例如弧形膠質錶面、鮮豔嘅測速計刻度、復古標誌）。呢個現象亦都受惠於一個事實：同現代錶款或者更高級嘅收藏品（例如勞力士Daytona、Heuer Monaco等）相比，呢啲計時碼錶好多依然價格親民。因此，一隻60-80年代嘅古董計時碼錶，可以讓您無需花費超過1500歐元，就能擁有一段鐘錶歷史同埋真實嘅造型。此外，有幾間鐘錶品牌而家都重新推出佢哋嘅經典款式（「heritage」復刻版），咁樣就更加激發起大家對相應原版錶款嘅好奇心。結果就係：需求上升，價格溫和上漲，擁有一隻呢類古董計時碼錶，既係出於熱愛，亦係一項理性嘅投資。 可靠又抵玩嘅手動同自動計時機芯 揀款之前，最緊要了解一下隻錶嘅心臟：計時機芯。喺價錢親民嘅古董錶入面，有幾款機械機芯出名可靠，保養又相對經濟。我哋會將手動（人手上鏈）機芯同埋1969年開始出現嘅第一代計時碼錶自動機芯區分開。以下係我哋呢個價位入面比較值得留意嘅機芯，同埋佢哋嘅技術特點： 網址：https://watchflipr.com/wp-content/uploads/2020/12/Venus-175-Manual-Chronograph-Movement.jpg Valjoux 7733 / 7734 (手動) Valjoux 7733 係1970年代一款傳奇嘅手動計時機芯，喺當時價錢親民嘅瑞士錶入面好常見。由Valjoux（一間以計時機芯聞名嘅公司，後來併入ETA）製造，7733 源自一款Venus機芯（Valjoux喺1966年收購咗Venus）。佢係一款堅固嘅手動上鏈機芯，有兩個小錶盤（最多可以計30分鐘），而佢嘅7734版本仲有日期功能。技術上，Valjoux 7733/34 用一個凸輪撥杆嚟控制計時功能（而唔係導柱輪）。呢種技術選擇喺70年代比較經濟嘅機芯入面好普遍，簡化咗製造同維修，但代價係啟動計時嘅手感會比高級導柱輪差少少。呢款機芯通常以每小時18,000次震頻（即每秒5跳）運作，所以計時秒針嘅郁動比起高頻機芯會顯得有少少窒下窒下。不過，呢種中等頻率喺當時係標準配置，可以確保唔錯嘅準確度，同時又減低磨損。7733 有17粒紅寶石（軸承），並且整合咗一個水平離合器（側向齒輪）嚟啟動計時功能，喺維修嘅時候可以喺橋板側邊睇到。佢嘅可靠性已經聲名遠播：一隻保養得好嘅7733可以運作幾十年都冇乜偏差。喺70年代好多計時錶都有用佢，例如Yema、LIP、Tissot、Wakmann，甚至某啲德國牌子，令佢成為嗰個年代大眾化鐘錶嘅核心部件。 Venus 175 (手動) Venus 175 係另一款值得留意嘅手動機芯，比Valjoux 7733更早出現，喺1940年到1960年期間為好多價錢相宜嘅計時碼錶提供動力。位於瑞士嘅Fabrique d’Ebauches … Lire plus

探索平凡時計如何蛻變為傳奇，永久改變我們與鐘錶業的關係。從占士邦到史提夫·麥昆，揭秘那些征服大銀幕的腕錶背後不為人知的故事。 195萬美元。這是2019年一枚普通勞力士GMT腕錶在拍賣會上創下的價格。它的秘密何在？它曾點綴在馬龍·白蘭度於《現代啟示錄》中飾演角色的手腕上。令人不安，不是嗎？ 你或許認為電影中的腕錶不過是平平無奇的戲服道具。此言差矣。每一枚出現在銀幕上的時計背後，都隱藏著精心的策略。那是製錶技藝與電影敘事之間微妙的煉金術。 辛·康納利在《鐵金剛勇破神秘島》中佩戴潛航者型腕錶並非偶然。史提夫·麥昆在《勒芒》中佩戴的也絕非任意一款計時碼錶。這些腕錶講述著故事。它們鑄就傳奇。 但接下來這一點會讓你大吃一驚：這些鐘錶界的標誌性作品中，有些竟是最後一刻的倉促之選。另一些本應秘而不宣的腕錶，却徹底改變了整個品牌的命運。貓王皮禮士利佩戴的咸美頓探險系列腕錶？那是一場片場意外，却為後世定義了一種永恆的美學。 一枚普通的腕錶是如何變得具有神話色彩的？為何某些錶款在登上銀幕後身價暴漲？最重要的是：這些時計如今又是如何持續影響著我們的渴望？ 歷史背景：當電影擁抱腕錶 腕錶並非一直都處於聚光燈下。在電影的最初幾十年裡，它們通常只是眾多戲服元素之一。然而，隨著時間的推移，一些導演和演員開始認識到腕錶能夠為銀幕帶來的敘事和象徵力量。早在20世紀50和60年代，精心挑選的腕錶便開始在公眾的想像中留下印記。例如，1961年，貓王皮禮士利在電影《藍色夏威夷》中佩戴了一款前衛的咸美頓探險系列腕錶，反映了電子時代的到來以及那個時代的未來主義風格。如此獨特的錶款出現在銀幕上，已經證明了透過腕錶將角色錨定於其時代和社會地位的意願，儘管這種現象在當時還比較零星。 咸美頓探險系列腕錶，首款量產電動腕錶，憑藉貓王皮禮士利在《藍色夏威夷》中的佩戴而廣為人知的未來主義風格 – 圖片來源：維基共享資源 咸美頓探險系列腕錶可在Catawiki上找到（眾多稀有款式和絕佳拍賣機會） 真正讓腕錶在電影界聲名鵲起的是20世紀60年代，這在很大程度上要歸功於占士邦系列電影。1962年，在《鐵金剛勇破神秘島》中，辛·康納利佩戴了一款將成為傳奇的勞力士潛航者型腕錶。這個選擇並非偶然：潛航者型腕錶體現了這位英國間諜的精緻與堅韌。透過邦德，腕錶成為了角色塑造的一個元素，象徵著他永恆的優雅和應對任何危險的能力。在接下來的幾年裡，越來越多的製片人和導演開始刻意地將腕錶融入他們的電影中，有的是為了增強某個時代的真實感（例如，在戰爭片中使用一款古董軍用腕錶），有的是出於新興的產品植入的考慮。因此，從冒險電影中的英雄到懸疑驚悚片中的紳士，每個人物都與一款精心挑選的時計聯繫在一起，為敘事增添了額外的維度。 這些標誌性腕錶的歷史背景因此具有雙重性。一方面，它反映了鐘錶製造業本身的發展——從戰後經典的機械錶到第一批電子錶，再到石英革命；另一方面，它也展示了電影作為潮流和夢想載體的發展歷程。 例如，在20世紀70年代，技術的進步體現在科幻人物或高科技特工手腕上佩戴的未來主義數碼腕錶上。進入80年代之交，像《回到未來》這樣的電影則展示了馬提·麥佛萊手腕上佩戴的簡樸的卡西歐計算器腕錶，這既將這位青少年角色錨定在了他的時代，也巧妙地致敬了當時流行的各種小玩意兒。 卡西歐計算器腕錶可在Catawiki上找到（眾多版本均在拍賣中，包括限量版） 因此，電影的每個時期都湧現出其標誌性的腕錶，它們既反映了當時的製錶技術，也反映了電影希望投射的形象。 機芯與複雜功能：從精密機械到虛構裝置 每一枚電影中的標誌性腕錶背後，都跳動著一顆製錶之心——它的機芯——有時還配備了被稱為複雜功能的先進功能，這些功能可能在情節中扮演了角色，或者僅僅是增強了角色的真實感。大多數因大銀幕而聞名的腕錶都採用傳統的手動或自動上鏈機械機芯。例如，占士邦的勞力士潛航者型腕錶就搭載了高精度的瑞士自動機芯。史提夫·麥昆在《勒芒》中佩戴的豪雅摩納哥計時碼錶也是如此，它搭載了Calibre 11機芯，這是歷史上最早的自動計時碼錶機芯之一。这些机械机芯赋予腕表流畅的秒针走时和真实的魅力，而追求逼真细节的电影界也对此大加赞赏。 一些電影腕錶還展示了有趣的製錶複雜功能。最常見的複雜功能無疑是飛行員腕錶上的計時碼錶（秒錶功能）。《勒芒》中泰格豪雅摩納哥腕錶閃亮的藍色錶盤上設有兩個計時盤，突顯了麥昆飾演的角色與時間測量之間的密切聯繫。 同樣，在關於太空探索的電影（如《阿波羅13號》）中太空人手腕上出現的歐米茄超霸腕錶，也具有至關重要的計時碼錶功能，這讓人想起它在阿波羅任務期間的歷史性作用。在一些電影腕錶上還可以看到另一種複雜功能，即附加時區（GMT）功能。 馬龍·白蘭度在《現代啟示錄》中佩戴的勞力士格林威治型II腕錶，其格林威治標準時間功能並未在銀幕上明確使用，但它的出現增強了這位叛逆上校角色的真實性。因此，即使劇本沒有強調，複雜功能也為電影時計增添了一層可信度。 重要的是要將這些真正的製錶技藝與純粹的電影幻想區分開來。事實上，一些電影——尤其是占士邦系列——為主角的腕錶配備了稀奇古怪的裝置，這些裝置遠遠超出了傳統製錶業的範疇。 占士邦在《生死關頭》中佩戴的勞力士腕錶 無論是用作圓鋸的錶圈（《生死關頭》，1973年），還是集成在007歐米茄腕錶中的激光器（《黃金眼》，1995年），這些功能都屬於虛構。然而，編劇選擇腕錶作為這些裝置的載體，本身就證明了其尤為標誌性的地位：一件日常用品可以轉變為服務於敘事的非凡工具。 總而言之，真正的機芯和複雜功能賦予了電影腕錶真實性和技術光環，而為劇情需要而創造的虛構屬性則強化了這些時計的非凡特質。這種雙重性共同鑄就了傳奇：銀幕上的腕錶既是真實的工具，也是夢想的組成部分。 不容錯過的經典：那些在大銀幕上留下印記的腕錶型號 占士邦與他的腕錶：勞力士潛航者型和歐米茄海馬系列 談論電影中的標誌性腕錶，不可能不從占士邦開始。在20世紀60年代的電影中，選擇落在了勞力士潛航者型Ref. 6538上。從《鐵金剛勇破神秘島》（1962年）開始出現在辛·康納利的手腕上，它迅速成為邦德風格的象徵：簡約、優雅，卻又功能強大。在銀幕上，潛航者型腕錶陪伴邦德執行水下或陸地任務，從未失手，進一步鞏固了他作為一名精緻到指尖的特工形象。 勞力士潛航者型，第一任占士邦佩戴的標誌性潛水錶 – 圖片來源：維基共享資源 勞力士潛航者型腕錶可在Catawiki上找到（發現正在進行的獨特錶款拍賣） … Lire plus

邊個估到，一隻1973年嘅普通精工錶，而家竟然賣得貴過同年代嘅歐米茄超霸？日本古董錶正以顛覆性嘅表現，改寫二手市場嘅遊戲規則。 一架豐田Corolla而家可以賣到法拉利嘅價錢。呢個正正係過去十二年古董錶市場上演嘅真實寫照。當收藏家仲喺度為勞力士同百達翡麗爭崩頭嘅時候，一場無聲嘅革命已經喺暗中醞釀：精工古董錶嘅價值正經歷爆炸式增長。 十二年內升值超過1000%。有啲型號嘅價格升咗十倍。另外一啲喺2013年仲被視為「日本廢鐵」嘅錶款，而家喺國際拍賣會上竟然可以拍出天價。「Pogue」太空錶、「Willard」越戰錶、革命性嘅Astron……呢啲名你可能聽都未聽過，但佢哋正喺度撼動整個鐘錶市場。 十五年前賣50蚊歐羅嘅錶，點解而家可以升到5000蚊歐羅？呢個驚人漲勢背後嘅真正推手係乜嘢？最重要嘅係：而家力壓群雄嘅30款錶究竟係邊幾隻？ 歡迎嚟到呢個引人入勝嘅領域，日本製錶業正喺度改寫歷史。 錶款選擇方法 為咗構建呢個指數，我哋遵循咗嚴謹嘅方法。首先，我哋將分析期限定喺2013年至2025年，以涵蓋收藏品市場上超過十年嘅交易數據。數據來源包括網上市場同拍賣結果： Yahoo!オークション (雅虎日本拍賣) – 日本本土市場 (JDM) 定價嘅重要指標，精工喺日本係備受推崇嘅國產品牌。實際拍賣數據幫我哋估算咗2013年好多當時喺日本仲被視為「普通」錶款嘅入門價。 Chrono24 – 全球腕錶銷售平台提供咗國際市場價格，特別係我哋錶款喺2025年觀察到嘅中位數價格。Chrono24提供咗比日本更廣闊市場中供求價格嘅洞察。 WatchCharts – 呢個聚合器喺可用嘅時候提供咗業績指數同價格歷史，證實咗呢段時期嘅上升（或下跌）趨勢。WatchCharts仲提供咗一個「流動性評分」，啟發咗我哋自己嘅流動性評級（見下文）。 拍賣結果 (富藝斯、蘇富比等) – 對於最特殊嘅拍品，我哋參考咗國際拍賣結果。例如，2022年底一枚獨一無二嘅Grand Seiko創紀錄嘅成交價，或者德國鐘錶博物館1969年Astron嘅私人洽購。呢啲一次性事件揭示咗估價嘅上限範圍。 根據呢啲來源，我哋初步篩選咗大約五十款喺收藏級腕錶市場上表現優於平均水平嘅精工古董錶。我哋指嘅係佢哋喺2013年至2025年間喺二級市場上嘅價值顯著增長，通常以年複合增長率（CAGR）表示。然後，我哋將名單精簡至30個唔同嘅型號，確保涵蓋唔同時代（1960年代、70年代、80年代）、系列（潛水錶、計時碼錶、高端正裝錶、精密石英錶等），並將佢哋按當前價值分為三個等級： 2025年平均價值≤ 200,000日圓（低於3,000歐元）嘅手錶 – 「入門級」市場。 價值喺200,001日圓至500,000日圓（約合3,000歐元至7,500歐元）嘅手錶 – 中端收藏級珍品市場。 價值 > 500,000日圓（> … Lire plus

究竟係咩原因，可以令一個生產瑕疵搖身一變，成為收藏家趨之若鶩嘅珍品，甚至令腕錶價值飆升十倍？熱帶錶盤引人入勝嘅故事，正正揭示咗人為失誤，點樣喺鐘錶界意外譜寫出最美麗嘅複雜功能。 想像一下，一枚 勞力士潛航者型（Rolex Submariner）喺1965年以150美元購入。錶主喺加勒比海嘅陽光下虔誠佩戴咗二十年。然後佢將手錶放入抽屜，大失所望：黑色錶盤變成咗啡色。 生產失誤，佢心諗。 今日，同一枚腕錶價值 5萬歐元。 歡迎嚟到 熱帶錶盤 呢個充滿矛盾嘅世界，喺呢度，鐘錶匠眼中嘅技術失誤，竟然演變成真正嘅收藏現象。喺1950年到1970年之間，由於漆油劑量失當，導致錶盤出現意想不到嘅老化。勞力士、歐米茄、豪雅：所有大品牌都受到呢種非自願「熱帶化」嘅影響。 最初只係吸引少數鑑賞家嘅嘢，而家已經變成一種全球性嘅痴迷。拍賣價高達六位數字。專門討論呢個主題嘅書籍成行成市。一個充滿熱情嘅社群，仔細研究每一種啡色嘅細微差別。 但係，點樣分辨真正嘅熱帶錶盤同仿製品呢？應該優先考慮邊啲型號？最重要嘅係：點解我哋要花大錢買「損壞」咗嘅腕錶？ 一齊深入探討呢個瑕疵變完美嘅故事啦。 歷史背景 (1950年代-1970年代) 熱帶錶盤源於一個生產缺陷，卻意外成為眾人渴求嘅珍品。呢個術語指嘅係錶盤顏色因時間同陽光照射而改變，通常由黑色變成溫暖嘅「朱古力」啡色。呢種現象影響咗1950年代至1970年代生產嘅好多腕錶，當時製造商使用嘅漆油同顏料對紫外線反應不良。因此，原本黑色嘅錶盤喺幾十年日照下慢慢變成啡色（有時需要20到30年嘅曝曬）。勞力士（Rolex）、歐米茄（Omega）、豪雅（Heuer）或積家（Jaeger-LeCoultre）等品牌都唔經意間經歷過呢啲「熱帶化」現象。 二十世紀中期，鐘錶分包商會喺錶盤上塗一層防紫外線保護塗層。可惜，呢種漆油嘅劑量或成分唔啱，反而造成反效果：喺強烈陽光照射下，錶盤會慢慢褪色。喺1960年代，仲未有人察覺到任何異樣，但幾十年後，受影響嘅錶盤就呈現出令人驚訝嘅新色調。例如，有啲黑色錶盤而家呈現均勻嘅啡色，而另啲就變成唔均勻嘅深褐色，帶有斑點或較淺色嘅區域。其他顏色亦有改變：藍色錶盤可能變成紫色，金色錶盤變成焦糖色。即使係白色都唔例外：勞力士探險家型II（Rolex Explorer II）型號16550「Polar」嘅白色錶盤就變成咗米黃色（喺收藏界非常受歡迎）。 當時，呢啲變色被視為瑕疵。品牌發現問題後，喺1970年代末期更換咗油漆。好多送回保養嘅腕錶，錶盤都被換成新嘅——同時亦都摧毀咗原有嘅「熱帶」錶盤。總之，製造商以前認為唔美觀、應該棄置嘅嘢，今日反而因為佢獨特嘅魅力而備受追捧。每一個熱帶錶盤都講述住腕錶及其喺陽光下嘅經歷：冇一種舊化效果係完全相同嘅。就係咁樣，一個老化嘅缺陷喺過去20年演變成真正嘅收藏現象。 值得注意嘅係，「熱帶」呢個綽號源於呢啲腕錶喺熱帶陽光下「曬黑」咗嘅講法。實際上，呢種老化現象可能喺任何光線充足嘅氣候下發生。不過，長時間暴露喺炎熱潮濕嘅氣候——典型嘅熱帶氣候——往往會加速褪色。因此，好多曾經喺東南亞、拉丁美洲或非洲逗留過嘅腕錶，今日都呈現出呢啲如此獨特嘅熱帶色調。 主要機芯與複雜功能 配備熱帶錶盤嘅古董腕錶，搭載咗當時最享負盛名嘅機械機芯。例如，潛航者型5513搭載嘅勞力士1520機芯，或60年代超霸腕錶中傳奇嘅歐米茄321機芯。後者係手動上鏈，配備導柱輪，被譽為史上最出色嘅計時機芯之一。佢亦都裝配喺原版超霸「月球錶」上。呢啲機芯雖然已經設計咗超過半個世紀，但佢哋嘅堅固耐用同可靠性依然令人印象深刻。佢哋未必具備現代功能——例如，321機芯同勞力士1520機芯都冇停秒功能——但佢哋憑藉精準度同精心設計嘅結構（計時錶用導柱輪、寶璣游絲等）而大放異彩。 至於複雜功能，相關腕錶主要提供50至70年代運動錶嘅經典功能。其中包括計時碼錶（測量短時間）如歐米茄超霸或豪雅Autavia，潛水錶（防水，配備旋轉錶圈計算潛水時間）如勞力士潛航者型，以及雙時區型號如勞力士GMT-Master。呢啲主要複雜功能滿足咗當時嘅需求（賽車、太空任務、水下探索等）。例如，超霸145.012提供3個計時盤嘅計時功能同測速計刻度，Autavia 2446配備12小時刻度旋轉錶圈以追蹤比賽時間，而潛航者型5513則只有時分秒顯示同單向旋轉潛水錶圈——佢嘅簡潔本身就係佢嘅可靠性所在。 關於呢啲古董腕錶，一個有趣嘅技術特點係使用Hesalite膠鏡（亞加力膠）而非藍寶石水晶鏡面。例如，60年代嘅超霸專業腕錶就配備咗弧形Hesalite膠鏡。呢個選擇最初係由美國太空總署為咗避免喺無重力狀態下玻璃碎裂而作出，佢令錶盤喺某啲角度下呈現出溫暖而略帶變形嘅外觀。亞加力膠比現代藍寶石水晶更容易刮花，但可以拋光，亦都係腕錶古董魅力嘅一部分。同樣，潛航者型5513亦使用厚身嘅「Tropic」亞加力膠鏡，其弧形輪廓相當討好。 總括而言，機芯同複雜功能都符合經典古董腕錶嘅聲譽。熱帶舊化效果絲毫冇減損其固有嘅機械性能。相反，佢為呢啲本身已經充滿傳奇色彩、搭載傳奇機芯同20世紀鐘錶標誌性功能嘅時計，增添咗一份額外嘅靈魂。 必備參考款式 有幾款型號特別能夠體現熱帶錶盤現象，並且已經成為收藏家眼中嘅必備參考款式。以下係三款傳奇腕錶——潛水錶、計時碼錶同賽車運動錶——喺討論熱帶錶盤時經常被提及： 型號與參考編號 生產年份 機芯 複雜功能 「熱帶」特色 勞力士潛航者型 … Lire plus

早喺勞力士成為標準之前，浪琴已經為二十世紀最偉大嘅探險家提供裝備。由林白到極地探險，呢啲鮮為人知嘅時計譜寫咗人類探險史。一齊深入探索呢啲改變世界嘅迷人腕錶。 你以為你了解探險製錶史？諗多咗喇。 當全世界都驚嘆緊潛航者型同GMT大師型腕錶嘅時候，真正嘅先驅者戴嘅係浪琴。查理斯·林白。伯德海軍上將。保羅-艾米爾·維克多。呢啲探險巨匠喺金皇冠成為成功象徵之前好耐，就已經揀咗呢間瑞士製造商。 諷刺嘅係？呢啲革命性嘅腕錶，今日反而俾啲冇咁創新但市場推廣做得更好嘅品牌蓋過風頭。 冇錯，浪琴喺1936年發明咗第一款飛返計時碼錶。佢創造咗喺一萬米高空拯救生命嘅導航儀器。佢喺三十年間為150次極地探險提供裝備。呢種成就，冇幾多間廠做得到。 不過，有幾多人真正知道林白時角腕錶嘅故仔？又或者嗰啲捱過第二次世界大戰嘅神秘「Sei Tacche」腕錶呢？ 呢啲時計講述緊一個製錶業係求生工具，而唔係身份象徵嘅年代。一個我哋會一齊重新發現嘅故事，遠離現代市場推廣嘅老路。 準備好改變你對探險製錶嘅睇法未？ 1. 歷史背景： 浪琴於1832年由奧古斯特·阿加西喺聖伊米耶創立，自19世紀起就憑住佢嘅先驅精神立足。錶廠喺1889年採用飛翼沙漏作為標誌（係現存最古老而且仍在使用嘅鐘錶品牌標誌），並且好早就開始研發運動計時儀器。1924年，浪琴為喺霞慕尼舉行嘅首場滑雪比賽計時，開啟咗品牌喺運動計時領域（高山滑雪、賽車運動等）嘅悠久歷史。與此同時，浪琴亦都係兩次世界大戰之間偉大探險家同飛行員嘅合作夥伴，因而聲名大噪。自1919年起，浪琴成為國際航空聯合會嘅官方計時器，為航空先驅提供腕錶同埋機載計時碼錶。 繼1927年為查理斯·林白首次單人橫渡大西洋飛行計時後，浪琴與這位飛行員合作，於1931年創製出「時角」腕錶。這款專為天文導航而設計的標誌性作品，讓飛行員能夠在飛行途中計算經度。其靈感源自P.V.H.威姆斯上尉的發明，他早於1929年便研發出一款配備可停止秒針的腕錶（稱為秒針設定腕錶），用於將時間與無線電訊號同步。浪琴隨後生產威姆斯腕錶（40毫米，雙錶冠），繼而是林白時角腕錶（47毫米），成為航空導航員的首選品牌。因此，在1930至1950年代，浪琴為眾多探險家和飛行員提供裝備：包括理查·柏德海軍上將的極地飛行、阿布魯齊公爵（路易吉·阿梅迪奧）1899年的北極探險，以及飛行家侯活·曉治等。1947年，法國極地探險家保羅-艾米爾·維克多前往格陵蘭執行任務，當時他攜帶了4枚浪琴精密計時器（民用時及恆星時）和15枚浪琴精鋼腕錶。這些可靠的儀器在近30年間共用於150次極地探險。浪琴透過復刻版來紀念這段光輝歷史，例如法國極地探險型號（2011年），便是向1947年供應的腕錶致敬。 2. 主要機芯與複雜功能： 技術創新係浪琴DNA嘅核心。1913年，浪琴推出13.33Z機芯，係鐘錶史上最早嘅腕錶計時碼錶之一。1936年，浪琴推出傳奇嘅13ZN機芯，呢款集成飛返計時碼錶係一項世界創舉，令飛行員可以喺唔停止計時嘅情況下重設計時器。呢款直徑29毫米、振頻每小時18,000次嘅機芯，配備17顆寶石同寶璣游絲，以其堅固耐用同機械美感而備受讚譽。浪琴13ZN計時碼錶（備有多款34至40毫米嘅款式）生產至1950年代初，時至今日，因其可靠性同技術優雅而深受收藏家追捧。 1929年，浪琴與威姆斯合作創製咗停秒腕錶（威姆斯秒針設定），特色係配備可移動嘅秒針盤，可以精確到秒咁設定時間。呢項喺1930年由威姆斯獲得專利嘅同步複雜功能，亦都出現喺1931年嘅林德伯格腕錶上（旋轉錶圈配搭可調校中央錶盤）。浪琴喺高精準度方面亦都表現出色：1959年，佢設計咗360機芯（每小時36,000次振頻），呢個機芯贏過精密時計比賽。憑藉呢啲專業知識，浪琴喺1967年推出咗Ultra-Chron機芯（431機芯），振頻高達每小時36,000次——係最早商業化嘅高頻機芯之一。呢款17石自動機芯保證咗非凡嘅精準度（宣稱每月誤差少過一分鐘）。浪琴將佢應用喺優雅嘅運動腕錶上，包括著名嘅1968年Ultra-Chron Diver潛水錶，防水深度200米，配備41毫米枕形錶殼同旋轉錶圈。憑藉呢款腕錶，浪琴簽署咗首款高頻潛水時計，展示咗佢喺堅固複雜功能方面嘅精湛技藝。同樣值得注意嘅仲有30CH機芯嘅創新（1945年，雙追針計時碼錶）以及浪琴參與1969年Chronomatic自動計時碼錶項目（Lundi 187機芯）。浪琴嘅技術歷史豐富多彩，但13ZN同Ultra-Chron仍然係佢最具代表性嘅里程碑。 3. 關鍵型號： 喺最受追捧嘅浪琴古董腕錶當中，有四款型號體現咗品牌嘅探險精神： 浪琴林德伯格時角腕錶 (1931) 作為航空導航嘅真正標誌，呢款直徑47.5毫米嘅飛行員腕錶係由查爾斯·林德伯格喺佢橫越大西洋之後設計嘅。佢基於威姆斯嘅原理，配備咗一個以度為單位刻度嘅旋轉錶圈同一個可移動嘅中央錶盤，用嚟根據無線電秒信號調整時間。結合六分儀同航海曆，佢可以透過「時角」法計算經度。佢嘅美學設計獨一無二：大型白色錶盤，羅馬數字（小時）同阿拉伯數字（弧分），帶旋轉錶盤嘅秒針，以及方便戴手套操作嘅大型洋蔥頭錶冠。由浪琴（機芯型號18.69N）生產，並透過美國嘅Wittnauer分銷，原始型號非常罕見。浪琴已經復刻咗好多歷史版本。林德伯格時角腕錶體現咗浪琴同航空探險之間不可分割嘅聯繫。 喺Catawiki上探索浪琴林德伯格時角腕錶（不容錯過嘅收藏品同獨家拍賣） 浪琴「六缺口」腕錶（1930-40年代） 意大利收藏家為浪琴錶底蓋有六個凹槽嘅旋入式腕錶起嘅綽號（「六個凹槽」）。呢啲直徑約33至35毫米嘅野戰錶款式設計簡約，通常採用黑色或銀色錶盤，阿拉伯數字時標，6點鐘位置設有小秒針。精鋼錶殼堅固防水（喺當時係一項創新功能），配有幼長嘅鑽孔錶耳，用嚟固定錶帶栓。通常搭載浪琴12.68Z或10.68N機芯（手動上鏈，15顆寶石，有時帶停秒功能），「六缺口」曾作為多個盟軍嘅軍用腕錶（部分交付俾意大利或捷克斯洛伐克軍隊），並因其可靠性而成為探險腕錶。佢簡潔嘅美學設計——接近當時民用嘅「卡拉卓華」腕錶——吸引咗唔少愛好者。兩個值得注意嘅版本：帶有雙標誌錶盤嘅款式（零售商如Türler）同埋專為武裝部隊設計嘅款式（夜光錶盤）。 喺Catawiki上搵你嘅浪琴六缺口腕錶（稀有古董款式同絕佳拍賣機會等緊你） 浪琴超霸潛水錶 (1968) 首批採用高頻機芯嘅潛水錶之一。呢款腕錶採用41毫米精鋼枕形錶殼，厚度13.5毫米，防水深度達300米，配備帶黑/紅嵌件嘅單向旋轉錶圈、帶鍍銠鑲貼時標嘅黑色錶盤同鮮紅色秒針。錶內搭載振頻高達每小時36,000次嘅431機芯，確保咗卓越嘅精準度。超霸潛水錶喺潛水錶盛行時期推出，憑藉其錶盤上嘅「Ultra-Chron」字樣同12點鐘位置嘅紅旗標誌而脫穎而出，彰顯其高頻特性。該腕錶限量生產，預示咗ETA嘅發展（浪琴後來加入咗斯沃琪集團）。其設計深受古董收藏家喜愛：完美融合咗工具錶與六十年代製錶工藝嘅精髓。浪琴喺2022年復刻咗呢款腕錶。1968年其他值得注意嘅超霸腕錶仲包括更經典嘅禮服款式（35-37毫米圓形錶殼），均搭載相同嘅精密時計級機芯。 喺Catawiki上探索浪琴超霸潛水腕錶（常有精美拍賣品同標誌性款式） 浪琴WWW「污糟十二金剛」 (1945) … Lire plus

當大家都爭崩頭搶購天價嘅Heuer同Breitling嗰陣，一個令人不安嘅真相浮現：真正嘅自動計時腕錶先驅，其實刻住「Hamilton」呢個名。呢啲革命性嘅美國瑞士製時計，終於值得佢哋嘅光輝時刻。 如果我話你知，史提夫·麥昆戴錯錶呢？ 當荷里活歌頌緊Monaco，收藏家爭奪緊Carrera，拍賣會為Heuer創下天價嘅時候，一場無聲嘅革命正在暗中醞釀。一場由Hamilton主導嘅革命。 你以為你識自動計時腕錶嘅歷史？你錯喇。1969年3月，當鐘錶界風雲變色嗰陣，並唔係單靠瑞士人。美國人先係揸弗人。 Hamilton – 係呀，就係你以前以為淨係造鐵路錶嘅嗰個牌子 – 啱啱顛覆咗整個行業，秘密同佢啲瑞士「宿敵」聯手。Project 99：一個秘密聯盟，孕育出史上第一隻自動計時腕錶。 今日，當Heuer炒到15,000歐元嗰陣，呢啲革命性嘅Hamilton腕錶竟然仲好易入手。1,500到4,000歐元就可以買到一件鐘錶史嘅珍品？ 係時候還原真相喇。 1. 歷史背景：點解呢啲計時腕錶咁革命性 喺1960年代中期，鐘錶創新競賽進入白熱化階段。Hamilton喺1892年美國創立，憑住佢啲鐵路用精密時計同軍用腕錶，已經建立咗穩固嘅聲譽。不過，呢間廠仲未以自己個名推出過計時腕錶。當時，瑞士計時腕錶（Heuer、Breitling等）雄霸市場，而計時功能仲係手動上鏈。就喺呢個時候，Hamilton登場，帶嚟一股新氣象。1966年，Hamilton收購咗瑞士製錶廠Büren，從而獲得咗著名嘅Intra-Matic微型擺陀技術。 呢次美瑞聯盟喺爭奪自動計時嘅競賽中將會起關鍵作用。 事實上，Hamilton早喺1968年就加入咗一個名為Project 99嘅聯盟：Breitling、Heuer-Leonidas、Büren-Hamilton同專家Dubois-Depraz聯手研發首個自動計時機芯。呢個史無前例嘅合作——敵對品牌秘密合作——最終喺1969年3月，喺日內瓦同紐約同步發佈咗Chronomatic機芯（亦稱為Calibre 11）。 於是，史上最早嘅自動計時腕錶之一誕生，直接同早幾個月發佈嘅Zenith El Primero以及日本嘅Seiko 6139競爭。Hamilton憑住Büren嘅微型擺陀機芯，喺呢場技術革命中扮演咗決定性角色。 呢個係一場革命，因為計時腕錶第一次可以喺手腕上自動上鏈。行動中唔記得手動上鏈嘅日子一去不復返！此外，Hamilton計時腕錶將會繼承當時創新嘅功能：內置日期窗（喺60年代計時腕錶中好罕見）、簡潔嘅雙計時盤佈局，以及——美學上嘅特色——自動型號錶冠移至9點鐘位置（Cal.11嘅獨特標誌）。此外，Hamilton喺創新方面並冇停步：1970年，呢個品牌亦都係首款LED數碼錶（Pulsar）嘅始創者。不過，我哋返去講機械計時腕錶。 總括嚟講，六十年代末見證Hamilton由計時腕錶嘅後來者蛻變為頂尖創新者，呢個就係點解呢啲古董型號至今仍然令收藏家著迷嘅原因。 2. 主要機芯與複雜功能：日期與創新 Hamilton成功喺極短時間內適應咗當時嘅技術進步。因此，佢啲古董計時腕錶搭載兩大系列機芯：首先係堅固耐用嘅瑞士手動機芯，然後係源自Project 99嘅著名自動機芯。為咗更易理解，我哋返去1968年，當時Hamilton推出咗首批計時腕錶。 1968年 – 首批Valjoux手動機芯：Hamilton嘅Chronograph A同B（下文介紹）採用Valjoux 7730，一款瑞士手動上鏈雙計時盤機芯。呢款簡單嘅機芯振頻為18,000次/小時，提供45小時動力儲存，極為可靠。佢冇日期功能，亦冇停秒裝置（呢啲型號冇hacking功能），但確保咗基本功能：一個精準易保養嘅30分鐘計時器。Hamilton當時仲未有自家生產計時機芯嘅能力，所以將呢啲腕錶外判俾Heuer製造。事實上，Heuer喺呢段時期為Hamilton組裝咗幾款唔同嘅計時腕錶，呢個解釋咗佢哋同同期Carrera及Autavia喺技術上嘅淵源。 1969年 … Lire plus