男士手錶

喺復刻腕錶飽和嘅宇宙中，每間製錶廠都好似掘古董咁翻出自己嘅檔案，Vulcain 大膽做咗一件諗都冇諗過嘅事：將 60 年代嘅商業失敗品變成當代嘅欲望之物。一個大膽嘅策略，質疑我哋同復古同鐘錶真實性嘅關係。 想像一下，一隻潛水錶低調到俾自家帶鬧鐘嘅姊妹款蓋過風頭。 但係，今日呢隻錶喺古董市場上以天價賣出。點解釋呢種情況嘅逆轉？Vulcain Skindiver Nautique 體現咗一個好引人入勝嘅矛盾：佢既唔係第一隻，又唔係最有創意，甚至唔係當時最受歡迎嘅潛水錶。 但到咗 2023 年，佢嘅復刻版動搖咗鐘錶界嘅定論。點解已經有 Submariner 同 Fifty Fathoms 嘅收藏家會轉向呢個「局外人」？答案可能喺呢個全新嘅朱古力色錶盤度，佢令人諗起嗰啲隨時間流逝變成寶藏嘅神秘「熱帶錶盤」。 喺毫米級嘅真實性同精心計算嘅大膽之間，Vulcain 帶俾我哋嘅遠唔止又一隻新復古腕錶。呢度展現咗一整套鐘錶哲學，情感優先於純粹嘅性能。解碼一個顛覆既定規則嘅現象。 1. 歷史背景：Vulcain 潛入 60 年代 喺 1960 年代之交，休閒潛水運動蓬勃發展。各大鐘錶品牌紛紛投入為民用潛水員設計堅固防水嘅「skin-divers」腕錶。Vulcain，呢間成立於 1858 年並以其 Cricket 鬧鐘錶聞名嘅製錶廠都唔例外。1960 年，該品牌推出咗 Vulcain 「Skindiver Nautique」——佢首批面向大眾市場嘅潛水錶之一。憑藉約 … Lire plus

當一個歷史悠久嘅品牌夠膽喺1930年代嘅醫療計時碼錶上用綠松石色，個結果可能會嚇你一跳。Vulcain Monopusher Heritage 喺百年製錶傳統同大膽色彩選擇之間，用一種驚人嘅現代方式，顛覆咗新復古風格嘅規矩。 如果我同你講，一隻為咗量度脈搏而設計嘅計時碼錶，可能會成為2024年最令人渴求嘅手錶之一，你會點睇？ 唔好再諗你對復古計時碼錶嘅所有認知。大多數愛好者會同你講，一隻靚嘅復古手錶應該保持低調、內斂，用經典色調。大錯特錯。Vulcain Monopusher Heritage Turquoise 用一種令人耳目一新嘅大膽姿態打破咗呢個常規：想像一下，一隻1940年代嘅醫療儀器，浸喺熱帶潟湖清澈見底嘅海水入面。 一個按鈕。一種冇可能嘅顏色。39.2毫米嘅純粹製錶挑釁。 呢隻手錶本應唔會成功。喺脈搏計計時碼錶上用綠松石放射紋錶盤？喺一隻時尚單品上設置「為30次脈動校準」嘅刻度？但係，Vulcain 將呢種明顯嘅矛盾轉化為新復古傑作。 呢個喺1858年成立嘅力洛克品牌證明咗，尊重歷史嘅同時亦可以重塑歷史。準備好探索點解呢隻限量版手錶會令資深收藏家為之震撼…… Vulcain Monopusher Heritage Turquoise 計時碼錶分析 引言與歷史背景 Vulcain Monopusher Heritage Turquoise 計時碼錶體現咗豐富製錶傳承同鮮明新復古美學嘅交匯。呢隻限量版手錶嘅靈感嚟自Vulcain喺1930-1950年代嘅單按鈕計時碼錶。要理解佢嘅魅力，就要追溯佢嘅源頭：Vulcain喺1858年成立，早喺1934年就開始創新，推出咗單按鈕計時碼錶，特別係搭載咗292機芯同稀有嘅Y65機芯。 呢啲手錶既被愛好者使用——據講1934年皇家馬德里嘅訓練就係由一隻Vulcain計時——亦被軍隊採用（烏拉圭軍隊曾經用過一款單按鈕脈搏計型號）。而家，呢個品牌透過將佢嘅歷史風格適應現代品味，重拾呢個傳統。因此，「Heritage Turquoise」型號嘅特色源自20世紀上半葉運動計時碼錶嘅經典元素，同時加入咗一抹大膽嘅現代氣息：一個耀眼嘅綠松石錶盤，散發住復古未來主義嘅魅力。 喺1930年代，單按鈕計時碼錶代表咗運動儀器嘅巔峰之作：一個按鈕就可以啟動、停止同歸零計時，保證咗簡潔同高效。Vulcain係呢個複雜功能嘅先驅之一，佢嘅手錶優雅纖薄，配備測距或脈搏刻度。錶盤邊緣嘅時代銘文「Gradué pour 30 pulsations」（為30次脈動校準）就係證明，佢俾醫生喺30次心跳內測量脈搏。 呢個細節自豪咁出現喺新嘅綠松石版本上，證明咗品牌對根源嘅忠誠。 自2022年以嚟，Vulcain嘅新復古回歸亦都跟隨住呢條路線：呢間力洛克公司透過巧妙嘅現代化改造，復興佢嘅歷史型號（我哋亦會諗到佢嘅飛行員手錶同著名嘅Cricket鬧鐘錶）。2023年，Vulcain推出咗39毫米嘅Monopusher Heritage，最初提供黑色、黑白（反向熊貓）同鮭魚色錶盤版本（限量50隻）。 喺呢啲版本成功嘅基礎上，呢個品牌喺2024年擴大咗色板，推出咗好似青檸綠，尤其係呢款華麗嘅放射紋綠松石等大膽色調。呢種意想唔到嘅「藍色潟湖」色彩選擇為風格注入咗一股清新嘅氣息，而好多復古計時碼錶仍然局限於低調嘅色調或經典嘅熊貓錶盤。Monopusher … Lire plus

Tank Louis (1990-2005)：2025年價格飆升前，8款低於7,000歐元的腕錶 引言：一個標誌性腕錶的機遇之窗 一個多世紀以來，卡地亞Tank腕錶不僅僅是一塊手錶；它是一種風格的原型，一種超越時代和潮流的低調優雅的標誌。從魯道夫·范倫鐵諾到安迪·沃荷，從賈桂琳·甘迺迪到黛安娜王妃，它裝點過最具影響力人物的手腕，是品味的通用象徵。其設計靈感源自第一次世界大戰中雷諾FT-17坦克的俯瞰圖，透過將腕錶確立為一種成熟的時尚配飾，徹底改變了製錶業。 然而，在這悠久而輝煌的歷史中，有一個時期仍然被市場嚴重低估：1990年至2005年。這個「低調的黃金時代」代表了復古傳統與現代可靠性之間的完美平衡。這是一個製造品質卓越的時代，卡地亞委託瑞士製錶業的頂尖大師為其機芯操刀，賦予這些腕錶深厚的製錶正統性。如今，當同一時期巴黎卡地亞私人珍藏系列（CPCP）的錶款在拍賣會上屢創天價時，一個獨特的機遇之窗正在打開。市場才剛剛開始認識到這一時期標準生產錶款的價值，造成了一種不會持久的價格差距。我們是否應該在眾人覺醒之前迅速行動？答案很可能是肯定的。 我們為您提供一份量身訂製的鐘錶投資指南。我們將識別並深入分析1990年至2005年間生產的八款特定Tank Louis腕錶，這些腕錶目前仍可在7,000歐元的心理價位以下找到。這些腕錶並非簡單的替代品；它們代表著在價格飆升（我們預計在2025年）之前，以合理的價格購入一部分卡地亞傳承的機會，這些腕錶擁有真正的製錶內涵。透過嚴謹的方法論、對每一款腕錶的詳細分析以及實用的購買建議，我們將為您提供一把鑰匙，助您進行一次既有品味又有遠見的投資。 自1922年以來，Tank Louis的簡約設計幾乎沒有改變：細長的矩形錶殼、拋光的錶耳、軌道式分鐘圈和藍寶石凸圓錶冠。 第一部分：背景 – Tank Louis的低調黃金時代（1990-2005） 石英危機後的復興 1970年代和1980年代以「石英危機」和卡地亞Must de Cartier系列的巨大成功為標誌。這些錶款通常採用鍍金銀材質，搭載石英機芯，使Tank的美學變得更加親民，並取得了商業上的巨大成功。然而，進入1990年代，卡地亞進行了一次戰略轉型。感受到傳統機械製錶業的復興，卡地亞開始大規模重新投資於其製錶傳統。因此，1990-2005年這一時期不僅僅是石英時代的延續，而是向更具實質內容的生產的有意過渡，重申了Tank Louis作為機械奢侈品的地位。 原始設計的純粹性 從美學角度來看，這是一個高度純粹的時期。Tank Louis保留了1922年由路易·卡地亞本人確立的傳奇元素。其設計的特點在於錶耳（錶殼的垂直桿）邊緣柔和且略帶弧度，這與原始Tank Normale更為平直和稜角分明的設計相比，是一個微妙的演變。錶盤是平衡的典範：黑色細長的羅馬數字、軌道式分鐘圈和藍色精鋼劍形指針。頂部是標誌性的鑲有藍寶石凸圓的珠狀錶冠，這一細節連接了珠寶與製錶工藝。這一時期的錶款體現了Tank Louis設計的精髓——一種尚未被後來系列增大尺寸所改變的形式完美。 購買時需要注意的細節：錶殼未拋光狀態、清晰的雕刻、無裂紋的琺瑯錶盤和原裝藍寶石錶冠。 外包高級機芯的時代 支持這一時期腕錶的最有力論據之一在於其機械結構。在2000年代中期卡地亞完全垂直整合其機芯生產之前，品牌扮演著「鐘錶建築師」的角色。它設計出美學上無可挑剔的腕錶，並委託瑞士行業的頂級專家為其提供動力。這種做法遠非示弱，而是智慧和卓越品質的保證。對於其最精美的錶款，卡地亞求助於傳奇的機芯製造商，如Frédéric Piguet和Jaeger-LeCoultre。例如，傳奇的超薄手動上鏈Piguet 21機芯就曾被用於當時一些最優雅和令人嚮往的Tank Louis腕錶。後來，像卡地亞的8971 MC機芯（基於Jaeger-LeCoultre卓越的846/1機芯）繼續為高端錶款提供動力。對於收藏家來說，擁有一塊這一時期的Tank腕錶，意味著獲得了一件結合了卡地亞設計天才和頂級製造商機械卓越的作品。 巴黎卡地亞私人珍藏系列（CPCP）的光環效應 這一製錶策略的頂峰是1998年推出的巴黎卡地亞私人珍藏系列（CPCP）。該系列生產至2008年，代表了卡地亞傳統製錶工藝的巔峰。它以重新詮釋的歷史設計為特色，搭載高端機械機芯，通常以非常有限的數量生產（每個款式通常為100枚或更少）。像Tank à Guichets、Tank … Lire plus

浪琴 Lindbergh 時角 47 毫米 (1930-1950)：航空傳奇仍低於 12,000 歐元 (2025 買錶攻略) 讓我們先想像一下這個場景。時間是 1935 年，我們正飛越浩瀚的太平洋上空。在一架 Martin M-130 水上飛機上，也就是泛美航空著名的「中國飛剪號」，一位領航員查看他的手錶，目的不是看時間，而是要確定他在地球上的位置。他的大腿上綁著一只非凡的鐘錶：一個 47 毫米的精鋼錶殼，配備旋轉錶圈和複雜的錶盤。這不只是一隻手錶；它是一件導航儀器，一部模擬電腦，促成了跨洋商業航空的黃金時代。這件儀器，就是浪琴 Lindbergh 時角腕錶。 查理斯．A．林白，浪琴時角腕錶背後的傳奇飛行員 – 鳴謝：美國空軍（公共領域） 今天，這款腕錶正處於一個關鍵的轉捩點。雖然它的歷史意義和技術複雜性已獲得鑑賞家們的一致認可，但其市場價值卻出人意料地仍然親民。本文旨在闡述，為何浪琴 Lindbergh 時角 47 毫米腕錶，在 2025 年的入手價上限設定為 12,000 歐元的情況下，對精明的收藏家而言，代表著其中一項最明智的鐘錶投資。此外，我們將分析市場動態和文化趨勢的交匯，如何使其價格走向 20,000 歐元的軌跡不僅成為可能，而且極有可能。因為在收藏家圈子之外，#LindberghWatch 標籤在 … Lire plus

Vulcain Golden Voice 分析：被遺忘嘅瑰寶 Vulcain Golden Voice：喚醒被遺忘嘅瑰寶 當積家 Memovox 嘅價格飆升到8000歐元嘅時候，Vulcain 嘅 Golden Voice 卻喺陰影中靜靜沉睡。然而，佢擁有同樣顯赫嘅血統：自家製雙發條盒機芯、機械響鬧複雜功能、貴金屬錶殼。更令人困惑嘅係：佢直接源自Cricket，嗰款為美國總統報時嘅傳奇腕錶。 點解會有咁大嘅差距？純粹係認知問題。Golden Voice 遭受咗歷史性嘅誤解。因為佢22毫米嘅款式而被標籤為「女裝錶」，搞到佢34毫米嘅男裝版被忽略咗。呢種集體失憶而家正好益咗啲最精明嘅鑑賞家。 覺醒嘅時刻就快到。潮流正轉向更細巧、更雅緻嘅腕錶。人們對機械複雜功能嘅興趣再次燃起。而 Vulcain 亦不斷推出復刻版，重新引起大家對佢卓越傳統嘅關注。 問題唔再係呢次價值重估會唔會發生，而係幾時發生。 1958年 Vulcain Cricket 「Golden Voice」廣告，讚美佢清脆悅耳嘅「金嗓子」。 背景：Cricket 嘅傳奇與被遺忘嘅金嗓子 Golden Voice 嘅歷史同傳奇嘅 Vulcain Cricket 緊密相連。當後者喺1947年問世時，帶嚟咗一場真正嘅革命：第一款真正實用嘅響鬧腕錶，聲音夠大到可以叫醒戴住佢嘅人。佢解決咗一個困擾鐘錶界幾十年嘅難題。Vulcain，呢間喺1858年成立嘅瑞士製錶廠，為此投入咗五年嘅艱苦研發。結果點？一種尖銳嘅聲，令人諗起蟋蟀嘅叫聲——所以叫「Cricket」。佢一炮而紅，仲喺幾位美國總統（杜魯門、艾森豪威爾、約翰遜、尼克遜……）嘅手腕上大放異彩。Cricket 成為咗「總統腕錶」，呢個令人羨慕嘅綽號將 … Lire plus

Citizen Jet Parawater：2025年最被低估嘅鐘錶投資 Citizen Jet Parawater：2025年最被低估嘅鐘錶投資 當古董錶市場為咗嗰啲被過度炒作嘅型號而瘋狂嘅時候，一隻60年代嘅日本潛水錶正挑戰緊所有鐘錶界嘅常規：50米防水但冇旋入式錶冠，厚度只有11毫米，而且價格依然低於1,200歐元。Citizen Jet Parawater好可能係2025年最被低估嘅鐘錶投資。 一隻冇旋入式錶冠嘅潛水錶？如果你同我一樣，呢句簡單嘅說話應該會觸動你作為資深錶迷嘅雷達。但呢個正正係Citizen喺1960至1967年間憑住佢嘅Jet “Parawater”所做到嘅事：創造一隻完全防水嘅潛水錶，同時挑戰所有業界既定嘅規範。 當勞力士同歐米茄喺錶殼厚度同突出錶冠上鬥得你死我活嘅時候，日本嘅工程師正悄悄地研發一套基於雙唇式密封圈嘅革命性防水系統。結果？一隻外形纖薄到好似正裝錶（只有11毫米！），但又可以陪你潛到50米深嘅手錶。 但故事真正有趣嘅地方喺呢度：雖然呢個技術奇蹟喺西方市場上一直被忽視，但自2021年起，佢嘅價格正靜靜地攀升。我收集到嘅數據顯示，佢喺中期有翻倍嘅潛力。而我會準確地解釋點解。 歷史背景：一場逆流而上嘅技術革命 要理解Jet Parawater嘅獨特性，我哋必須回到50年代末嘅鐘錶業背景。當時防水性能係各大品牌嘅新戰場，而主流方案——旋入式錶冠——帶來咗美學上嘅限制，導致手錶通常都好厚。Citizen忠於其普及創新嘅理念，選擇咗另一條路。 “Parawater”系統：優雅防水嘅發明 轉捩點出現喺1959年，隨住日本第一隻全防水腕錶Parawater嘅推出。佢唔單止係一個組件，而係一套整合而精密嘅防水系統。呢項技術基於使用特殊橡膠——丁二烯-丙烯腈共聚物——製造嘅O型環，策略性地放置喺旋入式底蓋同亞加力膠錶鏡處。 Parawater系統嘅原始技術圖則揭示咗一種精心設計，透過多重密封圈嚟確保防水，而無需使用旋入式錶冠。 然而，最主要嘅創新喺於錶冠同錶管嘅組合。Citizen冇採用傳統嘅外部螺紋，而係開發咗一種特殊嘅錶管，入面裝有一個內部雙唇式密封圈。呢個巧妙嘅機制利用水壓嚟增強防水性：水深越深，密封圈就越緊咁壓住錶冠桿，確保喺50米水深下依然密封。呢種方法唔係妥協，而係一個深思熟慮嘅選擇。佢體現咗日本工程哲學，即係透過聰明嘅設計而非外露嘅過度工程嚟實現強大功能。透過保持纖薄嘅外形同尺寸適中嘅錶冠，Citizen創造咗最早嘅真正“skin-divers”之一——一隻既可以喺恤衫袖口下舒適佩戴，又可以應付海岸潛水嘅手錶。 為咗紀念呢次行動，Citizen喺2021年甚至推出咗一個新版本。 為咗證明佢個系統嘅可靠性，Citizen策劃咗一場大膽嘅市場推廣活動同一個大規模嘅科學測試：著名嘅太平洋橫渡實驗。由1962年開始，並喺「黑潮64」計劃中更有組織地進行，數百隻Parawater手錶（包括搭載自動機芯嘅Jet型號）被綁喺海洋研究浮標上，然後投入黑潮中。結果係一個巨大嘅成功。幾年後，有啲浮標被發現，特別係1966年喺美國俄勒岡州Manzanita海岸附近，上面嘅手錶依然運作正常。呢次壯舉唔單止驗證咗Parawater技術，亦都鑄造咗Jet嘅傳奇。 “Jet”引擎：環形擺陀，獨特聲響 Jet Parawater嘅機械心臟同佢嘅錶殼一樣獨特。喺呢度，我哋必須糾正一個有時會流傳嘅錯誤資訊：喺1960年至1967年期間裝備呢啲型號嘅Jet系列機芯（03xx、11xx、41xx系列）並唔係以每小時28,800次（A/h）嘅頻率震動。佢哋全部都係以每小時18,000次嘅頻率（即2.5赫茲）運作。更高頻率嘅機芯係後期系列如Leopard或Chrono Master嘅專利。 Jet機芯獨特嘅環形擺陀，喺呢隻1962年嘅Professional型號上清晰可見，提供咗無可比擬嘅視覺同聽覺特徵。 “Jet”機芯嘅結構非常卓越。佢唔係用傳統固定喺中心嘅擺陀，而係採用一個環形擺陀：一個帶有配重同齒輪嘅環，喺圍繞機芯嘅滾珠軸承軌道上滑動。呢個方案生產複雜而且昂貴，但透過高扭矩提供咗高效嘅上鏈，最重要嘅係，帶嚟獨特嘅感官體驗。收藏家形容佢有一種狂熱嘅上鏈感覺同埋獨特嘅聲音——當擺陀轉動時會聽到輕微嘅“shaa-shaa”（日文シャーシャー）聲。呢種機械特性絕非缺點，反而係吸引古董錶愛好者嘅主要魅力。因此，每小時18,000次嘅頻率唔係限制，而係一個深思熟慮嘅選擇，優先考慮非凡嘅上鏈結構同鮮明嘅機械個性。 亦需要澄清嘅係，我哋分析表中所提及嘅「Cal. 150」係指錶殼系列嘅前綴，而唔係機芯本身。呢度研究嘅型號所使用嘅相關機芯屬於1120/1121系列（帶日期功能嘅Jet機芯），根據唔同版本，分別有19、21、23或27石。 系列中嘅地位與現代復興 Jet Parawater喺Citizen嘅歷史中佔據住一個關鍵位置。佢連接住1959年第一隻手動上鏈嘅Parawater Deluxe同埋之後嘅成功系列，例如Auto Dater … Lire plus

當瑞士鐘錶業慶祝緊佢哋百年傳統嘅時候，西鐵城（Citizen）正喺度秘密研發一種太空技術，呢種技術將會徹底改變我哋對豪華腕錶嘅睇法。呢啲被遺忘嘅90年代腕錶，而家唔使1500歐元就買到，代表住復古市場上最後一個未被發掘嘅價值窪地。 一隻勞力士潛航者型（Submariner）重155克。一隻歐米茄超霸（Speedmaster）重140克。咁我將要講嘅呢啲西鐵城腕錶呢？只係62克。但係，佢哋嘅抗刮能力係瑞士錶廠所用鋼材嘅五倍。 點解會咁？ 早喺1990年，喺西鐵城嘅實驗室入面，一班工程師就喺度完善緊一項直接源自日本太空計劃嘅離子碳氮共滲技術。結果係：一種硬度高達**1200 HV**嘅硬化鈦——而316L鋼嘅硬度勉強達到250 HV。日本航空嘅飛機師係第一批明白呢點嘅人。跟住係索尼嘅工程師。今日，當帝舵（Tudor）將佢嘅鈦金屬Pelagos 39定價超過4000歐元，而蘋果嘅市場推廣又向我哋吹捧呢種「革命性」金屬嘅好處時，呢啲日本嘅先驅者卻出奇地被低估咗。 最引人入勝嘅係咩？佢哋嘅價格軌跡跟住一條唔起眼但係無法阻擋嘅指數曲線。2014年賣600歐元嘅錶，而家已經突破1300歐元。精明嘅收藏家一早就明晒。其他人好快就會發現「超級鈦」（Super Titanium）呢個詞嘅真正意思。 今日，#titaniumtuesday（#鈦金屬星期二）喺收藏家嘅社交網絡上氾濫，好似蘋果（Watch Ultra）或者帝舵（Pelagos 39）呢啲巨頭已經將鈦金屬重新放返喺製錶業嘅中心。不過，呢種材料歷史中一個引人入勝嘅篇章卻鮮為人知。遠離而家嘅聚光燈，1990年代不單止係石英錶大行其道嘅十年，亦都係由西鐵城領導嘅一場無聲革命嘅舞台。呢個日本品牌唔單止係用鈦金屬；佢重新發明咗鈦金屬。呢篇文章旨在重新發現嗰個時代五款超輕傳奇腕錶：呢啲腕錶擁有尖端技術，具有重要嘅歷史意義，最重要嘅係，目前喺市場上被低估。呢啲參考型號而家賣唔到1500歐元，係價值軌跡即將迎來修正嘅收藏資產。呢個係我哋為呢啲未來經典提供嘅分析同投資指南。 1. 歷史背景：超級鈦嘅起源 西鐵城同鈦金屬有好長嘅歷史。早喺1970年，佢就推出咗X-8天文台錶——世界上第一款純鈦腕錶。呢種輕質（比鋼輕40%）又耐腐蝕嘅材料亦帶嚟挑戰：由於佢柔軟（約200 HV），好容易被刮花。所以，喺整個1970-80年代，西鐵城試驗咗各種表面硬化處理。1978年，Mirador技術透過離子化喺拋光鋼上面沉積一層薄薄嘅氮化鈦：錶殼硬度增至約700-800 HV，並且呈現出唔會褪色嘅金色調。跟住又有其他工藝：早喺1970年嘅Hardamite（第一款黑色西鐵城，硬化鋁殼），以及達到1200-1500 HV嘅超硬合金UHS、SHA、UHAG。所以，遠喺90年代之前，西鐵城已經掌握咗透過塗層或合金化令金屬更耐刮嘅藝術。 1987年，西鐵城推出咗Attesa系列，展示佢嘅鈦金屬技術專長。兩款首發型號（ATD53-1046和1056）喺鈦金屬錶殼上採用咗透明多層塗層（鋼化玻璃），以防刮花同指紋——呢個係一個巧妙嘅解決方案，喺等待更好技術嘅同時。同年，喺巴塞爾世界鐘錶珠寶展上，西鐵城展示咗喺鋼上進行DLC（類金剛石碳）沉積：一種非常堅硬嘅無定形碳（約1500 HV），為防刮黑色塗層開闢咗道路。一切都為下一步做好咗準備。 1990年：超級鈦嘅誕生。西鐵城隨後喺純鈦上引入咗一種離子碳氮共滲處理，後來命名為Duratect TiC。目標係咩？將金屬表面轉化為超致密嘅鈦碳合金（碳化鈦），達到約1200 HV。呢種「超級」硬化鈦保留咗鈦嘅輕盈同內部耐腐蝕性，同時擁有比鋼硬五倍嘅「外殼」（316L鋼嘅硬度上限約為200-250 HV）。超級鈦™（Super Titanium™）由此誕生，係公司二十年研發嘅結晶。西鐵城首先喺佢國內市場（JDM）上推出，用於技術型腕錶，其中堅固性係首要考慮：當然係Attesa，仲有Promaster。 點解西鐵城對鈦金屬咁有興趣？因為佢喺專業用途中提供咗無與倫比嘅舒適度。比鋼輕40%，抗過敏（唔含鎳）又不銹鋼，鈦係飛機師同工程師喺惡劣環境中工作嘅理想材料。1990年，當西鐵城開始賣佢嘅超級鈦腕錶時，佢哋即刻被一啲有見識嘅用戶群體所採用：日本航空（JAL）嘅飛機師欣賞佢哋喺駕駛艙中嘅輕便，索尼嘅工程師喺生產線上戴住佢哋（喺無塵室中唔會氧化），仲有一個出名嘅軼事——1995年矽谷嘅幾位人物都戴住呢啲超輕嘅Attesa，作為低調尖端技術嘅象徵。 1994年：Attesa同Promaster嘅展示。經過幾年嘅磨合，西鐵城推出咗多款採用超級鈦Duratect技術嘅產品。Attesa系列喺優雅嘅鈦金屬錶殼中引入咗實用嘅複雜功能（萬年曆、多重鬧鐘、世界時間），面向城市專業人士。與此同時，非常注重探險嘅Promaster系列亦都推出咗佢旗艦型號嘅鈦金屬版本：飽和潛水錶、飛機師計時碼錶等。提提你，1995年，西鐵城推出咗第一款鈦金屬300米光動能潛水錶（E365機芯，1年動力儲備），呢隻錶將會用於專業潛水。簡單嚟講，鈦金屬遍布西鐵城高端JDM產品目錄。 Duratect, Perfex… 呢啲名出現喺當時西鐵城嘅廣告入面，宣傳緊抗刮能力強5倍嘅腕錶。Duratect指嘅係表面處理（TiC或DLC）；Perfex就包含咗保證腕錶喺衝擊同干擾下保持精確嘅創新技術（防震系統、自動校正指針、防磁）。呢個係一個將西鐵城定位為日本技術領導者，同精工（Seiko）抗衡嘅市場推廣包裝。 2. 模型評估方法 為咗識別五款具有強大重估潛力嘅90年代超級鈦參考型號，我哋綜合咗多個來源：日本雅虎拍賣、透過Chrono24（特別係美國、香港、新加坡）嘅國際市場以及收藏家之間嘅銷售（私人論壇、日本樂天）。我哋設定咗1500歐元嘅預算上限（2025年約合1620美元/13700港元/2350新加坡元），以瞄準相對於其稀有性同技術特性而言仍然「可負擔」嘅錶款。每款模型都根據以下標準進行評估： 我哋嘅價格估算基於最近觀察到嘅銷售情況（無論有冇包裝盒/文件，喺我哋認為無需重大修復即可收藏嘅狀態下）。值得注意嘅係，日本市場仍然係呢啲錶款嘅主要來源：喺2020-2025年期間，超過80%嘅觀察到嘅交易發生喺日本。不過，外國需求正在上升，特別係喺美國，收藏家們開始發現呢啲「沉睡嘅爆款」。 最後，我哋查閱咗1995-1999年嘅西鐵城JDM檔案，以收集原始技術規格（機芯、材料、完整參考編號）。每款模型都將附上呢啲工廠規格，並配有對其投資潛力嘅重點分析（有利因素或需要考慮嘅風險）。呢啲超級鈦係咪存在泡沫風險？定係話上漲趨勢先啱啱開始？我哋將分享我哋對每個案例嘅分析。 … Lire plus

Santos Galbée XL，長久以來被瑞士名錶嘅光芒所掩蓋，如今正經歷一場顛覆鐘錶市場格局嘅驚人崛起。呢款卡地亞2000年代嘅腕錶，憑藉其精準控制嘅稀有性同前瞻性嘅設計，好可能成為近十年來最被低估嘅鐘錶投資品。 一款2000歐元嘅卡地亞腕錶，如今價值6000歐元？五年前，呢簡直係天方夜譚。然而，Santos Galbée XL 正在挑戰所有預期。當收藏家們為皇家橡樹同鸚鵡螺爭得頭崩額裂嘅時候，呢位睡美人正喺暗中等待屬於佢嘅時刻。 呢種反差令人震驚。呢款腕錶出自法國最負盛名嘅品牌之一，擁有百年傳承——史上第一款男士腕錶，就係咁簡單——佢嘅交易價格曾經僅相當於一款入門級嘅帝舵。業內人士早已洞悉先機。如今，真相大白：五年內升值60%，呢個升幅甚至超過咗某啲勞力士錶款。 但請注意，今次嘅升值並非投機泡沫，而係對一項革命性設計嘅遲來嘅認可：超前嘅一體式錶鏈、理想嘅比例（32×45毫米）、久經考驗嘅瑞士機芯。生產情況？已於2006年停產。現有庫存？全球僅存寥寥可數。 所有跡象都表明前景一片光明，而呢一切僅僅係故事嘅開始。 卡地亞 Santos Galbée XL 可喺 Catawiki 上搵到（眾多稀有款式與絕佳拍賣機會） 1980年卡地亞 Santos 腕錶廣告，當時提供鋼款同金款。廣告語「les must de Cartier」反映咗品牌吸引年輕客戶嘅策略。 歷史：由 Santos Carrée (1978) 到 Santos Galbée XL (2005) 要理解 Galbée XL … Lire plus

卡地亞 Drive 腕錶於 2016 年低調推出，並於 2023 年悄然停產，似乎註定被遺忘。然而，這款以汽車為靈感的腕錶，在「靜奢」(quiet luxury) 風潮的推動下，如今在亞洲市場正經歷驚人的崛起。 當你還在關注勞力士和百達翡麗時，一款「失敗」的卡地亞腕錶正在香港價值翻倍。 聽起來很矛盾？其實不然。於 2016 年推出的卡地亞 Drive 系列，以其枕形錶殼的男士腕錶從未真正贏得大眾的青睞。精品店裡的人竊竊私語，說它「太與眾不同」。腕錶論壇上的人則感嘆它「不夠標誌性」。 但關鍵在於：其於 2023 年的停產，將這個所謂的商業失敗變成了一枚腕錶界的定時炸彈。數字不言而喻：從 2018 年的低點 4,200 歐元，如今已接近 5,500 歐元，並預計在 2025 年底前達到 8,000 歐元。 原因何在？強制稀有性、自製機芯，以及——最重要的是——新加坡和香港「靜奢」風潮的爆發，這些因素完美結合。因為與過度曝光的 Tank 和 Santos 不同，Drive 體現了這種吸引亞洲收藏家的新式低調優雅。正如他們所說，這是一款「if you … Lire plus

喺石英革命顛覆鐘錶界之前，兩大日本巨頭喺一場鮮為人知嘅技術戰中交鋒。介乎於革命性嘅電晶體同埋完善嘅機械接觸點之間，星辰（Citizen）同精工（Seiko）創造出今日挑戰所有古董市場邏輯嘅腕錶。 想像一下，一隻每秒「tock-tock」10次嘅手錶。聲音快到令人催眠，幾乎似電子聲。呢個就係Cosmotron V2嘅心跳聲，一隻5年前99%收藏家都唔識嘅錶。今日？價錢已經升咗三倍。 1968年到1973年之間，星辰同精工進行咗一場精彩嘅技術戰爭。目的唔係要創造最靚或者最高貴嘅手錶。唔係。而係要發明鐘錶業嘅未來。擁有每小時36,000次振頻嘅Cosmotron，對決以傳奇耐用性見稱嘅精工3302。呢啲電機械錶——唔算真正機械，又未到石英——代表咗鐘錶史上最輝煌嘅進化岔路。 被遺忘咗40年，佢哋自2019年起經歷咗一場驚人嘅復興。傳統收藏家？已經out咗。而家係由TikTok同Telegram上嘅科技迷帶領潮流。 呢個係一個工程師對決嘅故事，佢嘅迴響比以往任何時候都更加響亮。 前言：電子夢與2025年嘅覺醒 喺1960年代末，全球鐘錶業——當時由瑞士機械錶霸權主導——正處於一場前所未有嘅技術變革門檻上。喺呢個充滿活力嘅氣氛中，兩大日本巨頭，星辰同精工，為咗定義時間嘅未來而展開咗一場激烈嘅競賽。喺石英革命席捲一切之前，一種迷人而短暫嘅技術誕生咗：電機械錶。佢好似一座連接兩個世界嘅橋樑，將傳統鐘錶嘅靈魂（擺動嘅擺輪，手錶跳動嘅心臟）同電子時代嘅承諾（電池作為能源）結合埋一齊。呢啲作品唔單止係產品；佢哋係一場輝煌進化岔路嘅遺物，係兩種為爭奪霸權而對決嘅工程哲學嘅實體見證。 星辰嘅Cosmotron，憑住佢嘅電晶體架構，同精工嘅3302機芯，忠於接觸式系統，正正就體現咗呢場對決。呢啲錶嘅生產期好短，大約由1968年到1973年，好快就被石英嘅精準同低成本所取代，然後被遺忘咗近半個世紀。不過，由2019年開始，一場驚人嘅重新發現正在上演。發掘佢哋嘅唔再係傳統收藏家，而係新一代嘅科技迷同資深愛好者。佢哋嘅尋寶地唔係啲塵土飛揚嘅跳蚤市場，而係專業論壇（WatchUSeek、WatchCrunch或WatchUSeek嘅Tech Talk）、香港嘅秘密Telegram群組，同埋TikTok上面令人目不暇給嘅視覺內容。一個個人例子：我喺2021年透過Telegram上一個日本賣家買咗我第一隻Cosmotron，經過37條訊息嘅來回（同埋焦急等咗個包裹4個星期……）。可見時代真係變咗！ 呢篇文章會以2025年嘅視角，全面分析呢場精彩嘅對決。我哋會深入探討呢兩個機芯家族嘅機械同電子核心，分析佢哋喺現今市場上嘅價值，並為精明嘅投資者同收藏家提供一份完整嘅購買指南。呢個係一場工程師之戰嘅故事，佢嘅迴響，透過獨特而快速嘅tock-tock聲，喺數碼時代比以往任何時候都更加響亮。 1969年，星辰憑住呢款X8 Cosmotron Chrono Master，喺月球同地球嘅背景下，宣告電子錶時代嘅來臨 – 鳴謝：Sweephand (Vintage Citizen) 1. 歷史背景：石英時代黎明前嘅工程師之戰 要理解Cosmotron V2同精工3302之間嘅競爭，就必須了解佢哋創造者截然不同嘅策略。星辰選擇咗一條大膽嘅技術突破之路，而精工就揀咗對現有技術進行務實嘅改良。因此，呢兩種雖然互相競爭嘅方法，各自都反映咗日本鐘錶業喺石英革命前夕嘅心態。 1.1 星辰嘅先鋒：Cosmotron V2與電晶體革命 Cosmotron嘅故事係一個充滿野心嘅故事：用新武器喺瑞士人嘅地盤（精準度同可靠性）上打敗佢哋。呢場冒險唔係由1968年開始，而係早喺1966年，星辰推出咗0801機芯，以X8 Electronic（最初叫Electric Watch）嘅名義上市。呢款機芯極之重要：佢好可能係全球第一款使用電晶體調節嘅動磁擺輪腕錶機芯。呢項受日本專利42-118保護嘅創新，消除咗早期電動錶容易磨損嘅物理接觸點，比歐洲ESA著名嘅Dynotron機芯早咗兩年。早期嘅X8版本（例如Chronomaster）以其高品質嘅製作而聞名，有25石、精準調校同精細打磨——證明咗當時佢高昂嘅售價係物有所值。星辰透過大量投資呢項技術，明確展示咗佢嘅雄心。 我哋對決嘅主角——Cosmotron V2，其實係呢項技術嘅第二代成熟產品。1968年，星辰推出咗0840機芯（21,600次/小時，12石），係第一個正式叫做Cosmotron嘅版本。但係直到大約1972年，我哋稱之為V2嘅7800系列機芯先至面世，代表咗一次重大嘅品質飛躍。佢最矚目嘅創新係採用咗極高嘅運作頻率：每小時36,000次振頻（即5赫茲）。呢個性能令Cosmotron可以直接同當時最精準嘅機械計時錶（例如Zenith El Primero、Grand Seiko Hi-Beat…）競爭。星辰甚至將一啲Cosmotron … Lire plus