Valery

驚かれるかもしれませんが、ちょっとした告白があります。私は長い間、シェルコードバンを敬遠していました。興味がなかったわけではありませんが、ここ数年でその価格がほとんど法外になってしまったからです。想像してみてください。2015年には600～700ユーロだった靴が、今ではその倍以上することが多いのです。 紳士靴の世界で最も魅力的な素材であるだけに、この現象は余計に悔しいものです。馬の臀部の皮下組織から採取されるこの革は、比類のない密度と耐久性を誇ります。ひび割れるカーフとは異なり、コードバンは経年変化で細かい波紋を形成します。天候に強く、温かみのある深い艶を増し、何十年もその輝きを保ちます。 オールデンやヴィバーグのようなアイコン的ブランドが容赦なく値上げをする一方で（1700ドルのヴィバーグブーツを見たことがありますか？）、ブリッドレン、BLKBRD、ミーミンのようなプレーヤーが本物のコードバンを半額で提供するという、静かな革命が起きていました。彼らはどのようにしてそれを実現しているのでしょうか？より手頃な価格にするために、どのような妥協をしているのでしょうか？この特別な素材は、ついに再び手の届くものになったのでしょうか？ 1. シェルコードバンの起源と化学 コードバンのなめしには長い歴史があります。こちらはシカゴにあるホーウィン社の工場で、1905年以来の主要サプライヤーです。 シェルコードバンは、毛穴が見えない滑らかで高密度な銀面が特徴です。コードバンという言葉は、7世紀からこの馬革が加工されてきたスペインのコルドバに由来します。しかし、現代のシェルコードバンは、1905年にシカゴで設立されたタンナー、ホーウィン社に負うところが大きいのです。化学的にはユニークな革です。馬の臀部の皮下組織、シェル（または「鱗」）と呼ばれる部分から採取されます。牛革とは異なり、コードバンには目に見えるシボはなく、非常に高密度で引き締まった繊維構造をしています。なめし工程は主に植物タンニンなめしで、6ヶ月以上かかり、タンニンを豊富に含む樹皮の溶液に順次浸漬し、長時間自然乾燥させた後、熱したオイルとワックスで集中的に加脂します。その結果、厚さ約2～2.5mmの非常に丈夫でセルフシャイニングな革が出来上がります。強くこすったりブラッシングしたりすると、熱によってワックスを塗らなくても深い輝きが現れます。 クロケット＆ジョーンズのシェルコードバンダービーシューズ：左はウイスキーカラー（ライトブラウン）、中央はホーウィン社独自の有名なバーガンディ「カラー#8」、右はシガーカラー。コードバンは希少で深みのある色合いが特徴です。 歴史的に馬具やアクセサリーに珍重されてきたコードバンは、その技術的特性により紳士靴の世界を征服しました。実際、極めて高い耐久性（コードバンシューズは何十年も使用可能）と、卓越した経年変化能力を兼ね備えています。この革はひび割れるのではなく、時間の経過とともに履きジワの部分に細かい波紋（「ロール」）を形成し、従来のカーフに見られるひび割れを防ぎます。また、経年変化でより深い色合いになります。例えば、バーガンディのコードバンは、年月とともに暗くなり、温かみのあるニュアンスを増します。 もう一つの化学的特異性は、オイルを豊富に含んでいるため、クロムなめし革よりも水に強い（水滴は表面で玉になる傾向がある）ものの、乾燥時に一時的なマーブル模様や輪ジミができることがある点です。通常、革が乾いた後に vigorous にブラッシングするだけで、天然ワックスが表面に浮き上がり、これらのシミは消えます。 2. 価格高騰（2015年～2025年） 2010年代半ば以降、シェルコードバンの価格はまさに高騰しています。2015年には、高級ブランド（オールデンやカルミナなど）のコードバンシューズは600～700ユーロ程度でしたが、2025年には同等モデルで倍以上を支払う必要があります。この高騰の原因は何でしょうか？まず、容赦ない需要と供給の法則です。コードバンは希少な素材です。馬の皮のほんの一部（動物1頭あたり直径約30cmの楕円形の革2枚程度）しかシェルに加工できません。さらに、牛のように革のために飼育されることはなく、コードバンは今日西洋ではマイナーな馬肉産業の副産物です。したがって、供給は構造的に限られています。 なめしに関しては、生産には膨大なノウハウと多くの時間（数ヶ月の作業）が必要であり、これが質の高いコードバンを供給できるタンナーの数を制限しています。ホーウィン（米国）は、シェルコードバンの undisputed leader であり続け、長らく準独占的な地位を占めてきました。新喜皮革（日本）やロカド（イタリア）のような他のプレーヤーも存在しますが、その生産量は依然として控えめです。 2015年～2016年には、ホーウィン社は革の不足にさえ直面しました。シガー（光沢のあるブラウン）やウイスキー（ライトキャメル）のような希少な色は入手不可能になり、メーカーは顧客のために1年間のウェイティングリストを設けざるを得なくなりました。この希少性が投機を煽り、一部の人々は値上げを見越して在庫を抱え込むようになりました。 同時に、過去10年間でコードバンへの需要は増え続けています。フォーラムやソーシャルメディア（StyleForum、Reddit、Instagram）の文化が、この革を特にアジアの、より幅広い愛好家の間で普及させました。 例えば、中国は2010年代半ばから高級靴を製造するためにコードバンを大量に輸入し始めました。その結果、ホーウィン社は毎年販売価格を引き上げました（ホーウィンシェルのコストは10年間で1平方フィートあたり約100ドルから130ドルに上昇しました）。ブランド各社もこれらの値上げを転嫁しています。アメリカのコードバンの象徴的なメーカーであるオールデン社は、2015年から2025年にかけてほぼ毎年価格を引き上げました。カラー#8コードバンのクラシックモデルであるロングウィング#975は、2015年には700ドル近くだったのに対し、2025年には1000ドル（約950ユーロ）近くになっています。カルミナ社やクロケット＆ジョーンズ社でも同様の動きが見られ、2015年には約600ユーロで販売されていたコードバンのオックスフォードシューズやブーツは、現在では800～900ユーロを超えています。 最も贅沢なコードバンのブーツは、間違いなくカナダのViberg Service Bootで、約1700ドルで販売されています（ヴィバーグはホーウィン社から革を調達し、数時間で完売する非常に限定されたエディションを提供しています）。 一言で言えば、シェルコードバンは2025年には希少で高価な高級素材となりましたが、10年前には比較的入手しやすい、見識のある愛好家のための革でした。この価格高騰は、その真の価値について疑問を投げかけ、コードバンをリーズナブルな価格で提供したいと考える新しいプレーヤーへの道を開いています。 3. ケーススタディ：オールデンとヴィバーグ オールデン975モデル、象徴的なバーガンディ（#8）コードバンのロングウィングダービー。工場で施された非常に光沢のある仕上げと、シャンクに「Genuine Shell Cordovan」の刻印があるレザーダブルソールが特徴です。 価格上昇と市場の進化を説明するために、対照的な哲学を持つ2つのメーカー、オールデンとヴィバーグに注目しましょう。1884年にマサチューセッツで設立されたオールデンは、シェルコードバンで現代的な名声を築きました。ホーウィン#8（紫がかった深いバーガンディ）のローファーとダービーは、アメリカの「アイビーリーグ」スタイルのクラシックです。2015年、オールデンのコードバンシューズは約700ドルで販売されていましたが、2025年には同じものが950ドル以上になっています。オールデンはこれらの価格を、アメリカでの職人技による製造品質と素材のコストで正当化しています。実際、オールデンの工場は素材を惜しみません。ほとんどのコードバンモデルは、厚いダブルレザーソール、頑丈なミッドソールとウェルトで組み立てられており、これらの靴の有名な「重さ」に貢献しています（ウィングチップダービーは時々ガンボートと呼ばれます）。オールデンのコードバン仕上げは非常に光沢があり、工場でのグレージングが愛好家の間で意見を二分しています。箱から出してすぐにこの「鏡面」の光沢を好む人もいれば、ニス層をわずかに剥がして革を呼吸させることを好む人もいます（フォーラムでよく見られるコツです）。 スタイルに関しては、オールデンは非常にクラシックです。丸みを帯びたフォルム（象徴的なバリーラスト）、主にバーガンディとブラックの色合い、時にはコレクターに人気の非常に希少なブラウン（ウイスキー、ラヴェッロ）もあります。これらの明るい色合いへのアクセスは実際には頭痛の種です。オールデンはホーウィンからの不定期な出荷に依存しており、これが明るいコードバンモデルの真の投機を生み出しています。オールデンの顧客はこれらの制約を受け入れ、各ペアを持続可能な投資と見なしています。手入れが行き届いていれば、オールデンのコードバンシューズは何度もリソールでき、20年または30年の使用でさらに良くなります。この「履物の遺産」にはコストがかかりますが、その寿命によって正当化されます。これがオールデンが強調する重要な議論です。 ヴィバーグ サービスブーツ … Lire plus